Всесезонное копыто.

(Примечание: эта статья основывается на предыдущей «Понимание подошвы», поэтому ее следует читать после прочтения первой).

В предыдущей статье содержалось важное определение: Боковые бороздки – это «шов» между подошвой и стрелкой. Они являются важным ориентиром, т.к. расстояние от дна бороздки до мягких тканей, окружающих копытную кость и мякишные хрящи, постоянно и составляет около 1,2 см (кроме редких случаев подподошвенных абсцессов в кориуме стрелки или подошвы, которые могут увеличить это расстояние). Подошвенная часть копытной кости и мякишных хрящей имеет вогнутую форму, поэтому чем выше боковые бороздки подняты над землей благодаря внешнему периметру подошвы, примыкающему к белой линии, тем толще подошва по внешнему краю. Их можно использовать для точного определения толщины подошвы в любом месте по внешнему периметру подошвы около белой линии, замерив расстояние от дна бороздок до плоскости наступания (т.е. до земли).
Примечание: идея поддержки копытной кости с помощью толщины подошвы многим кажется невозможной, мало кто из ковалей соглашается с этим. Из собственного опыта они знают, что если подкова будет в каком-то месте неравномерно сильно давить на подошву, кориум подошвы намнется, и там образуется абсцесс. Но здесь важно понимать разницу между постоянным давлением и прикладыванием и снятием давления. Подошва может поддерживать копытную кость только в случае, если во время того, как нога находится в воздухе, давление на подошву снимается. Это одна из основных причин, по которой я предпочитаю использовать ботиночки с фильцами, а не подковы с силиконом при ламините.

Когда люди впервые рассматривают глубокий свод подошвы большинства диких лошадей, живущих в засушливых районах, им кажется, что подошва и стрелка не несут нагрузки, будучи поднятыми над землей за счет куполообразной формы нижней части копыта. Проблема заключается в том, что многих ковалей ошибочно учили оценивать копыта лошади, неподвижно стоящей на асфальте, в меньшей степени учитывая механику копыта и конечности в движении или грунт, на котором лошадь живет и передвигается. В действительности, на разном грунте – то глубоком, то каменистом, и формируются такие копыта с высоким сводом, где все, что отбрасывает тень, служит для опоры.

В передней половине копыта, где площадь поверхности большая, подошва, даже имея глубокий свод, несет больше нагрузки, чем куда меньшая по площади поверхность копытной стенки, если только лошадь не стоит на плоской, жесткой поверхности. Это вполне безопасно, естественно и удобно для лошадей, если подошва имеет адекватную толщину и мозоль.

Изучение здоровых лошадей со здоровыми копытами, а также недавно проведенное Р. Боукером исследование показывают, что природой не было задумано, чтобы лошадь «висела» на ламинарном слое, как учат многих из нас. Прямая поддержка копытной кости через подошву крайне важна для предотвращения неестественной, чрезмерной нагрузки на белую линию, которая может стать причиной ее разрыва. Подошва с глубоким сводом обеспечивает эту поддержку, когда лошадь двигается по камням, грязи и траве, т.к. копыто проваливается в мягкий грунт.

Фото А: Квортерхорс, переднее копыто; пастбище/манеж.
Это переднее копыто с глубоким сводом (перед «поддерживающей» расчисткой) работает прекрасно на мягком грунте, на котором эта лошадь живет и работается: оно имеет отличное сцепление с грунтом, является работоспособным и здоровым. Если не считать лохматящейся стрелки, которую, возможно, стоит очистить от старых слоев, копыто все 6 недель поддерживало себя в отличной форме; ему даже не требуется расчистка. Однако если вы поставите это копыто на плоский, жесткий грунт, все внезапно станет не так: копытная кость не будет получать естественной поддержки через подошву, не будет настолько необходимой нагрузки на стрелку, и заворотные стенки также не будут использоваться.

Что же произошло бы, если бы эта лошадь жила и работалась на идеально ровных поверхностях? Пресловутой естественной поддержки копытной кости через подошву не происходило бы, и этот великолепный свод являлся бы причиной периферической нагрузки на копыто… и снова лошадь неестественным образом висела бы на ламинарном слое. Здоровые листочки достаточно прочны, чтобы в какой-то мере противостоять этому, но постоянный стресс вызовет растяжение или разрыв соединения копытной кости и стенки. Я считаю, что удары о твердую поверхность, которые часто называют причиной «дорожного ламинита» (механического повреждения ламинарного слоя) в действительности ни при чем. Вместо этого виновата периферическая нагрузка, которая обычно получается на плоской, жесткой поверхности. Лошади просто необходима поддержка подошвы.

Расширение копытной капсулы при наступании на твердую поверхность крайне необходимо лошади как для распределения энергии (наподобие эластичности шин на колесах машины), так и для здорового кровообращения (Боукер, ’99). Первичная сила, благодаря которой происходит необходимое расширение – это вес лошади, который в момент наступания делает вогнутую подошву более плоской, раздвигая копытные стенки в стороны. Насколько мне известно, никто еще не изучал, каково необходимое или естественное расширение, но по моим личным наблюдениям, большинство копыт расширяются на 6-12 мм при сильном ударе о землю. Чтобы достичь этого, подошва должна иметь возможность уплощаться на 6 мм.

На щебне или мягком грунте, в который внешний периметр копыта может погрузиться, для этого шестимиллиметрового «уплощения», вызывающего расширение копытной капсулы, необходима «естественная» глубина свода (12-18 мм). Однако на твердом, плоском грунте для тех же целей может быть необходимо всего 6 мм свода, и если он будет глубже, копыто лишится поддержки подошвы снизу.

В реальности (если вам удалось отрастить хорошо прикрепленные к копытной кости стенки), добиться необходимой глубины свода обычно вполне легко, если лошадь 24 часа в сутки двигается по грунту одного типа. Копыто сделает это за вас само, если вы дадите ему шанс. Если лошадь всегда находится на твердой, плоской поверхности, внутренняя часть подошвы (прилегающая к стрелке) заполнится, и образуется свод глубиной 6 мм, если стенки не будут чрезмерно отрастать, а лошадь не будет ограничена в движении. Если же лошадь всегда передвигается по мягкой или каменистой земле, загрубевшая подошва приобретет глубоко вогнутую форму с одинаковой толщиной подошвы под копытной костью и мякишными хрящами, отражающей индивидуальную форму копытной кости данной лошади. Я считаю, что в любом случае подошва старается обрести возможность уплощаться при наступании на 6 мм, что так критично для расширения копыт, а также образовывать защитное «дно», чтобы копытная кость получала поддержку, и чрезмерная нагрузка не разрушала белую линию.

Переднее копыто дикой лошади, твердый грунт.
Не важно, какую форму имеет подошва – она приобрела высокий свод и мозоль для каменистого или мягкого грунта, или же заполнилась рогом до более плоской формы - боковые бороздки («шов» между стрелкой и подошвой) должны быть приподняты над землей на 1,5-1,8 см благодаря внешнему периметру подошвы, примыкающему к белой линии. Это будет являться гарантией того, что толщина подошвы достаточна для защиты внутренних структур. (См. статью «Понимание подошвы», где рассказывается о том, как «читать» толщину подошвы, используя боковые бороздки).

Жесткий, плоский грунт	Мягкий грунт

Если вы разрежете копытную капсулу на 2,5 см сзади вершины стрелки, вы ясно увидите, какими будут боковые бороздки по отношению к подошве, сформировавшейся на плоском грунте, и на грунте, в который копыто могло погружаться. Правая сторона этого рисунка показывает естественную адаптацию копыта к мягкому или каменистому грунту. Слева изображено «правильное» копыто для плоского, жесткого грунта. В обоих случаях боковые бороздки подняты на 12-18 мм над землей благодаря адекватной толщине подошвы по внешнему периметру, и оба типа подошвы обеспечивают поддержку копытной кости и эластичность копыта на своем типе грунта.

Фото С: дикая лошадь, жесткий грунт.
Это копыто сформировалось «правильно» для жесткого, плоского грунта. Боковые бороздки имеют глубину 18 мм (общая высота над плоскостью наступания) и указывают на оптимальную толщину подошвы по внешнему краю, что настолько необходимо для защиты от излишней чувствительности и наминания, но глубина свода подошвы при этом составляет всего 6 мм, обеспечивая поддержку на жестком, плоском грунте в момент наибольшего расширения копыта. Также обратите внимание на то, что стрелка принимает на себя часть нагрузки, участвуя в ее распределении, даже на плоском, жестком грунте.
Если вы потратите время на расчет сил, действующих на все части копыта, то обнаружите, что степень соотношение давления на стрелку, заворотные стенки, подошву и копытные стенки, вероятно, будет таким же, как и в случае копыта с рис. А, учитывая разницу в грунте! Каждая часть копыта принимает на себя часть нагрузки. Разница в грунте обуславливает форму копыта, но все эти формы выполняют одинаковые функции!

ЧК, только что сняли подковы, подошвы были истончены предыдущим ковалем.
Сравните копыто слева с копытом дикой лошади на фото С: такая же «плоская» подошва и выступающая стрелка. Огромная разница заключается в том, что по внешнему периметру копытной кости почти нет подошвы, которая бы поднимала заворотные стенки над землей. Дно боковых бороздок – это практически самая нижняя точка копыта, а значит подошва в данном случае не тоньше листа бумаги! Эту лошадь следует беречь от камней и твердого грунта (!), и пока подошва не нарастет, копытный нож определенно не стоит даже доставать на расчистку.
На фото справа показано то же копыто 5 месяцев спустя, на подошве формируется мозоль. Теперь внешний периметр подошвы поднимает боковые бороздки на 12 мм над землей. (Обе фотографии сделаны до расчистки).

Переднее копыто квотерхорса, грунт в леваде смерзся в камень.
Квотерхорс до и после расчистки раз в 5 недель (то же фото). Это копыто обрело оптимальную форму для смерзшегося грунта в Огайо, где эта лошадь живет. Свод подошвы составляет всего 6 мм, но дно боковых бороздок приподнято над землей на более, чем 15 мм благодаря плотной мозоли на подошве по внешнему периметру, что показывает, что подошва достигла адекватной толщины. Обратите внимание на более пологий перекат, который формируется, когда копыто не может проваливаться в грунт, и что стрелка, подошва и заворотные стенки принимают на себя нагрузку даже на плоской поверхности. Копыто может делаться более плоским и расширяться, но в то же время служить отличной опорой. Самое лучшее, что коваль может сделать для такого копыта – это оставить его как есть, даже если владелец оплатил вам перелет за 1000 км ради «поддерживающей» расчистки (как было в данном случае). Владельцы платят за работоспособность лошади, а не за ваш пот!

Если бы кто-то вырезал по толщине половину подошвы с вашей собственной ступни раз в 4-6 недель, никто бы не удивлялся, почему вы хромали бы. Это было бы очевидно. В конной среде же простая логика встречается очень редко. Многие профессионалы готовы привести дюжину причин, подтверждающих, что регулярное срезание подошвы и стрелки обеспечивает защиту, работоспособность и здоровье. Я скажу мягко: практически в любом из случаев они неправы.
Проблемы начинаются, когда мы резко переводим лошадь с одного грунта на другой. Например, для многих районов отличное «зимнее» копыто совершенно не годится летом. Если на ваших пастбищах и в левадах летом грунт мягкий, но зимой он равномерно смерзается, вполне разумно позволить лошади в сложный зимний период сформировать другие копыта. Нужно позволить центральной части подошвы заполниться рогом и стать более плоской. Если искусственно заставлять копыта иметь более глубокий свод, вы можете навредить им и даже вызвать опущение копытной кости из-за периферической нагрузки.
С наступлением весны, когда земля становится мягкой, обычно стОит помочь лошади сформировать более вогнутый летний свод, выбирая излишки подошвы около стрелки параллельно внутренним структурам и с учетом естественной толщины подошвы. Обычно лошадь сама начинает избавляться от этого излишка, указывая на то, что вам пора ей помочь своими инструментами. Ориентируйтесь на твердую подошву, которая находится под отслаивающейся старой подошвой. Как правило, это нужно сделать всего 1 раз, затем естественное стирание и образование мозоли будут делать всю работу за вас. Но будьте осторожны: намного лучше срезать мало или вовсе ничего, чем снять слишком много. Опять же, в предыдущей статье «Понимание подошвы» я рассказывал, как это правильно сделать. После такой «генеральной уборки» подошва может быть чувствительной, даже если имеет хорошую толщину. Между полуторасантиметровой подошвой и полуторасантиметровой мозолистой подошвой разница огромная! На работу по каменистому грунту или под весом всадника надевайте ботиночки, пока на подошве не образуется плотной мозоли.
Очень важно не перестараться. Если возникают сомнения относительно расчистки подошвы и стрелки, лучше не трогайте их вообще. Я глубоко уверен, что наиболее распространенная причина чувствительности копыт – это постоянная «микро-расчистка» стрелки и подошвы, так что я не предлагаю вам кидаться изменять форму копыт каждый раз, как поменяется погода. Вместо этого следует принять, понять и уважать потребность в этих небольших адаптациях к грунту на протяжении года. Если вы осознаете это потребность, с изменением грунта вы заметите, как копыто пытается измениться самостоятельно, вы просто сможете немного помочь ему в этом, так как обычно домашние лошади не столько двигаются, чтобы сделать всю работу самостоятельно в разумные сроки.
В других районах происходит ровно противоположное. Мягкая грязь и сырые пастбища высыхаютлетом, земля превращается в камень. Другие сталкиваются с мягким снегом зимой и жесткой землей летом… Вариантов существует бесконечно много, но в любом случае крайне важно «прислушиваться» к копытам и анализировать механику их работы на том грунте, на котором лошадь живет и работает, а не просто смотреть, как они стоят на асфальте в день расчистки.

Переднее копыто теннессийской прогулочной лошади, пастбище/манеж.
Когда приходит пора смены грунта на мягкий, часто бывает правильным «вычистить» дополнительный рог с подошвы и стрелки. Обратите внимание, что внешний край подошвы, примыкающий к белой линии, остался нетронутым. Помните, что все, что отбрасывает тень, служит опорой на мягком грунте. Вы не делаете стенки, заворотные стенки и стрелку пассивными. Не вырезайте свод подошвы сильнее, чем до глубины 1,5 см от земли, и не повторяйте такую расчистку снова и снова; участки подошвы, быстро «вылезающие» обратно, нужны лошади, в независимости от того, понимаете ли вы зачем или нет! Используйте ботиночки для езды по каменистому грунту, пока новые подошва, заворотные стенки и стрелка не обрастут плотной мозолью.
Такая расчистка иногда очень нужна в переходные периоды. Но если вы понимаете, что раз за разом снимаете заворотные стенки, подошву и копытные стенки у одной и той же лошади, то скорее всего вы поступаете неправильно и работаете против лошади.

Часто возникает и другой вопрос: что если грунт для работы кардинально отличается от грунта, на котором лошадь живет? Лучше всего на этот вопрос отвечает доктор Боукер: «Поселите лошадь на том грунте, на котором вы хотите ездить». Если вы не можете этого обеспечить, «вторым лучшим» будет расчищать лошадь сообразно грунту, на котором она живет, и надевать на работу ботиночки. Если на подошве сформировался глубокий свод, я люблю использовать стельки из плотной пенорезины, чтобы нагрузка на копыто не получалась периферической.
Если лошадь достаточно работает, копыто приспособится скорее к условиям работы, чем к условиям отдыха, даже если фактически лошадь больше времени проводит на пастбище. Дело в километрах, а не во времени. Например, несущие тяжелую работу некованые упряжные лошади и милицейские лошади обычно «хотят» иметь более плоские, толстые и «железобетонные» копыта, соответствующие условиям их работы. Я позволяю им становиться такими и даже содействую этому. Раньше я переживал, что у таких копыт могут возникать проблемы, т.к. они слишком плоские и жесткие, чтобы правильно функционировать на пастбище, но я еще не видел, чтобы из-за таких копыт действительно возникали бы проблемы, свидетельствующие о недостаточном кровообращении или копытном механизме.
К сожалению, это все очень сложно увязать в единую схему. Я не могу сказать вам, сколько подошвы оставлять или вырезать из центра копыта. Я только могу сказать, что в 99% случаев неправильно что-то делать в области шириной 2-3 см по внешнему краю подошвы, примыкающему к белой линии, если лошадь расчищается натурально. Подошва и заворотные стенки, которые иногда нарастают в этой области между стенкой и стрелкой, являются очень сложным элементом, крайне важным для оптимального функционирования копыта и его работоспособности. Здесь нет универсального «правильно» и «неправильно». Лучшее, что я могу сделать – это дать вам повод задуматься и посоветовать всегда задавать себе вопрос перед тем, как что-то отрезать.

Обе этих лошади живут на похожих пастбищах, но сверху показано копыто, сформировавшееся при тяжелой работе по щебеночным дорогам. На фото ниже представлено копыто лошади, несущей тяжелые нагрузки по асфальту. Видите, что на стрелку, подошву, заворотные и копытные стенки приходится одинаковое давление, с учетом особенностей грунта?

Дата добавления: 2015-11-26