Часть 2. Выравниваем освещённость.

Продавцу квартиры о фотографии.

Секреты продающих снимков.

Здравствуйте, я Карпенко Владимир. Занимаюсь недвижимостью в Санкт-Петербурге. Кроме того со школы увлекаюсь фотографией. Одно время даже работал военным фотокорреспондентом.

Не только наших клиентов, но и многих агентов раздражают убогие рекламные снимки домов и квартир. Приличных фотографий, которые привлекали бы, а не отпугивали клиентов, не более 10%. В основном мы видим украденный на Яндекс – картах фасад дома и нечитаемую планировку. Большинство фотографий снято, вероятно, на сотовый телефон. На дворе 21 век.

Техника достигла немыслимых высот, и очень упростила жизнь фотографа. Такие фотографии публиковать уже неприлично! Риелтор, прояви уважение к своим продавцам и покупателям, НАУЧИСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ!

Хорошие снимки, наравне с продающими текстами, это основной инструмент продаж. Солидная аппаратура поднимает ваш статус эксперта в глазах ваших продавцов. Несколько раз я читал эту лекцию в агентствах недвижимости, последний раз в бизнес – клубе. Видео выложено на сайте NRK.SU и на моём канале. Старался предельно упростить материал, но по реакции слушателей понял – нужно ещё проще. Сейчас материал подан в той стадии, когда дальнейшее упрощение приведёт к падению качества фотографий.

Это занятие для тех продавцов квартир и агентов по недвижимости, которые твёрдо решили делать продающие фотографии, но пока не знают как.

Я разбил материал на короткие ролики. В Ютубе вы всегда сможете пересмотреть фрагмент повторно, если с первого раза что – то не поняли. Они выложены на сайте NRK.SU и моём канале в Ютуб.

Гарантирую, что внимательно посмотрев эти ролики и осмыслив мои рекомендации любой, даже бесконечно далёкий от техники человек сможет гордиться результатами съемки квартиры или дома.

Приступим!

Сначала определимся, какой результат мы хотим получить?

90% потребности рекламной фотографии для интернета удовлетворит фотография:

• Яркая, чёткая, резкая по всей глубине.

• Геометрически правильная. С Ровным горизонтом и вертикалями.

• С широким полем захвата, но естественными пропорциями.

• Равномерно яркая по ширине и глубине объекта, без пересвеченных (белых) и недосвеченных (черных) мест на снимке.

• Размером 1200Х800, то есть всего в 1 мегапиксел, и объемом (весом) около 500К, для быстрой загрузки на любое устройство.

• Исключения – для публикаций в прессе может потребоваться больший размер кадра. Если мы снимаем видео для монтажа рекламного ролика, нам так же могут понадобиться фотографии высокого разрешения.

Нужно сделать хороший кадр и потратить на это минимальное возможное время.

С какими трудностями при этом сталкивается фотограф?

• С геометрическими искажениями. Объект не помещается в объектив, а то, что влезло – выглядит криво.

• С неравномерным освещением Объекта, чаще всего: Часть здания залита солнцем, часть в глубокой тени. В комнате яркое окно. Солнце люстра освещает только часть комнаты, дальняя от источника освещения часть помещения в темноте.

• С цветосмешением: В одном снимке источники света с разной цветовой температурой, образуют разноцветные пятна чаще окна в квартире неестественно синего цвета.

• С Проблемой выбора аппаратуры для съемки, обработки и хранения фотоархива. Как купить лучшее за разумные деньги?

• С трудностями освоения основных: программ для обработки материала: Лайтрум, Фотошоп или аналогами.

• С обеспечением сохранности аппаратуры. Воруют!

Главная проблема – кнопки «Шедевр» не предусмотрено ни на одном аппарате. Придётся понимать, что мы будем делать и о чём говорить. По этому, первая часть занятия предназначена для тех, кто не отличает выдержки от диафрагмы.

Ликвидация безграмотности. Объясню, что означают основные термины, которые мы будем употреблять, и из чего состоит любой фотоаппарат. Какой аппарат, объектив и вспышку лучше купить, если вы не определились с выбором. Крутые фотографы пропускают первую часть и переходят сразу ко второй.

Часть 1. Ликвидация безграмотности.

Ознакомимся с основными терминами и частями фотоаппарата, они понадобятся сейчас и пригодятся вам и для общего развития:

Фотоаппарат состоит из корпуса, элементов управления, экрана и видоискателя, матрицы, затвора и объектива. Ну и процессора. Внутри объектива расположена диафрагма. Матрица регулируется по чувствительности (ISO) и превращает изображение, которое формирует объектив в набор электрических импульсов. Это и есть RAW -файл. Затвор открывает матрицу на время выдержки. Измеряется в обратных величинах, то есть 100 – это 1/100 часть секунды. А 30 – 1/30. По этому, выдержка 30 открывает матрицу на время, большее чем выдержка 100. Различают выдержки синхронизации, то есть такие выдержки, при которых матрица открыта полностью. При более коротких выдержках осуществляется движение щели по короткой стороне матрицы. Это важно знать, если мы хотим понять, как снимать со вспышкой. В современных камерах такая выдержка 1/180 часть секунды. В последних «Зенитах» 1/60. Можно ли снимать со вспышкой на более коротких выдержках? Можно, если в Вашей вспышке предусмотрен режим HS, высокоскоростной синхронизации.

• Экпозиция. EV=выдержка Х диафрагма Х ISO. То есть, произведение времени, которое падает свет на чувствительный материал на количество этого света и на чувствительность фотоприёмника. Если снимок выглядит хорошо то, скорее всего, экспозиция правильна. Если тёмный – недостаточна, если светлый избыточна. Гигантские вычислительные ресурсы тратятся на то, что бы для каждой ситуации подобрать единственное оптимальное сочетание чувствительности, выдержки и диафрагмы. Изменение на 1 ступень любого из сомножителей ведёт к изменению яркости снимка на 1 ступень. Выдержка – время, на которое открывается затвор. Считается, что если выдержка 30 и короче то камеру можно удержать в руках, если длиннее то Вы, скорее всего, смажете. Нужно будет использовать штатив. Диафрагма – набор лепестков внутри объектива. Они регулируют отверстие, или дырку, которая не только определяет количество проходящего света, но и влияет на глубину резко изображаемого пространства и на качество всего изображения. Чувствительность, ISO. Определяет, какое количество света воспринять, (время на световой поток) что бы получить нейтрально серую карту. Чем выше ISO тем ниже ДД! * Для наших целей это стоит учитывать.

• Динамический диапазон он же фотографическая широта. HDR. Серая шкала. Диапазон яркостей, воспроизводимый фотоаппаратом, монитором или бумажным отпечатком сильно отличается от реального. Живое изображение гораздо богаче, чем его отображение. И чем больше оттенков цвета оно содержит, тем лучше. При правильной экспозиции, в любом фотоаппарате, нейтрально серый объект получится именно таким же, нейтрально серым, но ширина охвата, самый тёмный (после которого всё чёрное) и самый светлый (после которого всё белое) воспроизводимый тон окажутся разными. Каждой матрице будет соответствовать своя ширина серой шкалы. Логично измерить эту ширину в Экспозиционных единицах, а называется она динамическим диапазоном ДД. Для недвижимости 10 ev маловато, 14 ev очень хорошо. Мы часто работаем именно на объектах, с очень большим перепадом яркости. Наша цель – захватить его изображение как можно достовернее. Если важные фрагменты освещены с б О льшим перепадом яркости, чем может воспроизвести ваш фотоаппарат, предусмотрен режим Сверхширокого Динамического Диапазона, HDR. Встречаются термины: широкого, расширенного.

• Делается три (или больше) последовательных снимка с одной и той же точки, но с разной экспозицией. Потом, на компьютере или в камере снимки совмещаются в один. Разница в экспозиции обеспечивается выдержкой. Что бы получить хороший результат, лучше использовать штатив, так как последняя выдержка часто получается очень длинной. Снимки иногда выходят просто волшебные. Однако, есть и недостатки метода: Компьютер всегда подрежет края – реальная ширина захвата немного уменьшится, движущиеся предметы в кадре, особенно транспорт оставят «артефакты». А картинка может оказаться неестественной. Тренируйтесь!

• Гистограмма. Без неё не обойтись. Только по ней можно проконтролировать, достаточно хорош снимок или можно ещё улучшить. Этот и есть изображение серой шкалы, с указанием сколько пикселов каждого тона содержится в изображении. Наша задача – растянуть её от края до края. Программными средствами, естественно! На многих аппаратах она появляется в реальном времени, и всегда возникает на экране компьютера, когда мы помещаем снимок в любой фоторедактор.

• RAW/ JPEG Файл, передаваемый сразу с матрицы и есть RAW файл. По объему он раз в 10 больше похожего файла JPEG, выдаваемого фотоаппаратом. Но процессор фотоаппарата всегда слабее процессора вашего компьютера, по этому, в нужной программе вы получите изображение, содержащее больше информации и с большим динамическим диапазоном. Кроме того, возможность исправить погрешности, особенно баланса белого, гораздо выше. Формат JEPEG придуман для уменьшения «Веса» снимка за счёт снижения, до приемлемых величин его качества. Малый вес даст быструю загрузку. Снимайте, храните и обрабатывайте в RAW, публикуйте в JPEG!

• Фокусное расстояние. Угол захвата объектива. Вырежьте прямоугольник размера 24 на 36 миллиметров в плотном листе бумаги. Посмотрите через него. Чем ближе вы будете держать его к глазу, тем шире картину вы увидите. Расстояние между зрачком вашего глаза и листом бумаги и будет соответствовать фокусному расстоянию объектива, дающему такое изображение. Угол - обратная ему величина. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол. Почему именно 24 на 36? Это стандартный размет кадра киноплёнки, с которого и началась массовая фотография. Первый серийно выпускаемый фотоаппарат, Лейка. Именно для этого стандарта и выпущено громадное количество объективов. Именно по этому, все фотографы и привыкли представлять, какое изображение будет соответствовать указанному фокусному расстоянию. Но матрицы большинства современных цифровых камер меньше полного кадра. Этот стандарт назван APS. Началось всё вот с таких аппаратов.

Раз меньше кадр, значит и угол будет меньше, а приведённое фокусное расстояние больше на величину, называемую Кроп – Фактором, обычно 1.5. На него и следует умножить фокусное рассеяние сменной оптики, что бы понять, чему оно соответствует на полном кадре.

Особо широкоугольные объективы с неисправленной дисторсией, то есть сильно искажающие, предназначены для своих, узко художественных целей. Если ими сфотографировать комнату, у зрителя возникнет тошнота. Не используйте «Рыбий глаз»! Разумный компромисс между широким углом и разумными искажениями – 14 миллиметровый объектив. В него обычно помещается большинство помещений, что позволяет экономить время при съёмке. Если всё же помещение в кадр не помещается, то смотри раздел «Панорама». Наш любимый Samyang 14. 2.8 соответствует 21 мм на полном кадре. Лучшего соотношения цена – качество для 14 миллиметровой оптики нет. Оптимальный объектив для наших целей – Samyang 14 мм.

Обратите Внимание – широкоугольные объективы очень чувствительны вертикальности камеры. Завал на несколько градусов, только если это не художественный приём приведёт к сильному искажению перспективы.

• Глубина резкости. Чем «шире» объектив, чем больше значение диафрагмы, чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. 14 мм в этом смысле не превзойдён. Диафрагма 4 даёт уже достаточную глубину, диафрагма 8 гиперфокальна, то есть резкость будет по всей глубине, от метра до бесконечности. Диафрагма 2,8 скорее всего вас разочарует, но она для других целей. Если вы снимаете обычной камерой со штатной оптикой, с диафрагмой меньше 8 лучше к съемке комнаты не подходить. А уж на минимальной диафрагме 5 сантиметровый объектив на 1,5 мерах расстояния даст глубину резкости в пару сантиметров. Отлично для романтического портрета, непригодно для съёмки недвижимости!

• Цветовая температура. Раздражают непонятные цветовые пятна? Особенно при съёмке вечером, и особенно синий цвет окон. Глаз его не видит, а фотоаппарат фиксирует. Появились цветовые пятна, значит в кадр попали источника света с разной цветовой температурой. Цветовая температура – это температура Абсолютно Чёрного Тела, при которой оно излучает цвет данного оттенка. Цветовая температура вспышки соответствует температуре солнца. Если снимаете со вспышкой, лампы накаливания, и другое искусственное освещение лучше отключить. Они дадут жёлтый оттенок. Ртутные лампы дневного света добавят зеленоватого цвета. Формат RAW даёт возможность исправить почти любой оттенок. Если за окном пасмурно – не включайте свет, снимайте со вспышкой и в формате RAW!

• Дисторсия это геометрические искажения вызванные оптикой. Фокусное расстояние глаза – 45-50 мм. По этому, мы всегда заметим искажённые пропорции, если снимок сделан длиннофокусным или короткофокусным, он же широкоугольный объективом. Большинство искажений, легко исправляются программными средствами.

• Пакетная и попиксельная обработка. Программы Фотошоп и Лайтрум. Фотошоп основная программа для фотографа. Её возможности безграничны, а изучение всех тонкостей может занять годы. Но что может помешать Вам выучить несколько элементарных действий? Главная особенность Фотошопа: изменяя изображение Вы навсегда меняете каждый его пиксел. То, что изображение состоит из пикселов, надеюсь, все понимают? Лайтрум сэкономит Вам 90% времени при обработке результатов съёмки объекта, по сравнению с Фотошопом. Преимущества этой программы: Мы всегда снимаем сериями. Всегда с примерно одинаковыми погрешностями. Обрабатываем один кадр – применяем изменение ко всем остальным кадрам. В Лайтруме записываются только действия, применённые к изображениям. Исходный файл сохраняется неизменным. Подробнее покажу работу программ ниже, во фрагментах посвящённых обработке изображений. Недостатки: Нам, бывает нужен монтаж. Что – убрать из кадра, что – то заменить или добавить. Тут Лайтрум бессилен. Потратьте время на самообразование один раз – экономьте его всю жизнь!

• Панорама.

Если помещение в кадр не входит, можно сделать фотографии его фрагментов и потом собрать в одно изображение. Достоинства метода - панорама может дать любой угол захвата, сохранив разумные пропорции. Самые тесные помещения, Кухни и ванные теперь могут быть представлены достойно!

Недостатки – потребует больше времени и некоторых навыков, может понадобиться штатив.

• И последнее. 90% брака у новичков из-за неправильного удержания камеры. Музыканты начинают обучение именно с правильной постановки рук. При нажатии на кнопку спуска камера вздрагивает, именно в ту долю секунды, когда матрица открыта. Такой дефект называется «шевелёнка» или «смаз».

Такой захват – неправильный! Показываю три способа удержания фотоаппарата, их Вам хватит на все случаи жизни. Для стандартных ситуаций: Уприте нижнюю часть камеры в основании ладони, и нажимайте кнопку СДАВЛИВАЙЮЩИМ движением. Вот так. Для длинных выдержек, при отсутствии штатива, применяется «Замок». При некоторой тренировке, получается удержать камеру без смаза, на выдержках до двух секунд. При вертикальном расположении – держите камеру хватом сверху, а не снизу!

Не наоборот! Если нет штатива, попробуйте его имитировать. Уприте камеру в стену. Прислоните её к столбу или дереву.

Эти элементарные навыки помогут существенно увеличить процент качественных снимков.

Ещё чуть – чуть азбуки.

Каждая пылинка на линзе становится источником вторичного излучения и ухудшит Вам качество фотографии. Бленда нужна не только для защиты объектива от прямого солнечного света, но и для предохранения передней линзы от случайных касаний и даже ударов. Для этой же цели применяется нейтральный светофильтр. Привыкайте ставить бленду «на автомате».

Без программ Фотошоп и Лайтрум не обойтись. Где их взять?

Можно посмотреть, как их ставят в Ютубе, можно обратиться к специалисту. Я подскажу телефон. Вам помогут модернизировать ваш компьютер под новые задачи, докупить нужное оборудование и установить программы. А начать работать или решить какую – то проблему можно с помощью Ютуба. Пишите свою проблему прямо в поисковик.

Усвоили? Если «нет» – вернитесь и пересмотрите / прочитайте снова. Если «да» – добро пожаловать во вторую часть:

Часть 2. Выравниваем освещённость.

Проблема, с которой мы сталкиваемся чаще всего, это неблагоприятные условия освещения. Окна на фоне тёмной стены. Яркие блики и глубокие тени. Неравномерная освещённость протяжённого помещения.

Чего бы нам хотелось? Чтобы все ярко освещённые детали и то, что в тени было хорошо различимо на одном снимке.

Есть три способа решения:

1 – Вытянуть максимум из одного кадра. Поможет съёмка в РАВ и широкий динамический диапазон матрицы вашего аппарата. Как бы не вытягивали JEPG- версию кадра, из RAW- версии получите больше. Есть специальный режим RAW +, в нём камера сохраняет обе версии одновременно. Вдумчиво проанализировав файлы на компьютере, вы всё поймёте сами.

Преимущества: Экономия времени на съемке, естественный вид кадра. Меньше возни со вспышкой и со съемкой в HDR. Выручает во многих случаях. Недостатки: Выручает не во всех случаях. Очень желательны камеры с максимальным динамическим диапазоном матрицы. (см. таблицу выше). Чем уже ДД Вашей матрицы, тем чаще придётся прибегать к разным ухищрениям. Для хранения архива в формате РАВ понадобится емкий внешний винчестер. Для обработки требуется программа Рав – конвертер. Самая лучшая – Лайтрум.

2- Съемка со вспышкой. Наша Палочка – выручалочка. Хорошая вспышка обеспечит управляемое соотношение яркости комнаты и пейзажа за окном. Может подсветить тени при съёмке коттеджа днём. Часто позволяет получить отличный результат в одно касание. Практически снимает проблемы с шевелёнкой, так как длиться 1/1000 долю секунды. Вспышка аппаратно снижает контрастность. При работе со вспышкой широта ДД уже не так важна, по этому, чувствительность 400-800 вполне приемлема. Так можно снимать крупные объёмы – ангары, склады, цеха.

Недостатки: Вспышка имеет вес, размер и цену. Требует питания. Для наших целей подходят вспышки мощные и ТОЛЬКО с головкой, поворачивающейся в двух плоскостях. А значит, достаточно дорогие.

Специальные приёмы работы со вспышкой. Съемка фронтальной вспышкой в большинстве случаев недопустима. Равномерное освещение комнаты обеспечивается вспышкой направленной в потолок. Градусов под 45. Потренируйтесь дома, прежде чем «Идти в бой». Для достижения ещё лучших результатов, используйте резинку для волос и листочек бумаги. Направив часть светового потока вперёд, вы «поднимите» тени от предметов. Тени возникли от падающего сверху отражённого от потолка света. Приём хорош и при портретной съёмке: Надбровные дуги дают глубокие тени на глаза. А именно глаза и хочется показать. Размер отражателя определит соотношение световых потоков. Его легко регулировать.

Вторая плоскость вращения и боковое расположение отражателя важны при вертикальном расположении фотоаппарата, что применятся в панорамной и портретной съемке.

В каждой вспышке есть разные режимы срабатывания. Изучать всё это сразу нет необходимости. Если поставите HS режим, вспышка сработает правильно в любом случае. Если Вы снимаете не очень большое, здание снаружи, то стоит использовать фронтальную вспышку.

Дата добавления: 2015-12-08