Аккуратно иголкой снял защиту подшипника (фото 7.), (смазки практически не было), промыл, продул, проверил на изношенность – оказалась удовлетворительной, набил 158 и собрал обратно.

.

5. 6.

7. 8.

Аккуратно иголкой снял защиту подшипника (фото 7.), (смазки практически не было), промыл, продул, проверил на изношенность – оказалась удовлетворительной, набил 158 и собрал обратно.

Также аккуратно разобрал сам бендекс (фото 5,8,9,10) (шестигранник на 5 мм) визуально износа деталей данного узла не увидел, после очистки ролики, пружинки и толкатели, (совсем не много), смазал моторным маслом и собрал в обратной последовательности.

9. 10.

Генератор - всё ок., снял съемником, промыл, продул и можно ставить на место. Со стороны вентилятора крепиться защитная крышка с отверстиями для забора воздуха охлаждения двигателя. Сняв её, увидел, что она имеет как бы двойное дно, в котором по диаметру кольцом помещена губка, для чего она так и не понял. Кто знает – поделитесь, т.к. когда мыл со сжатым воздухом она вся повылезала. Чтобы добраться до того места где она находиться, надо снимать заклёпки. Вот я и думаю, а стоит её вообще менять, какую роль она выполняет?

На форуме есть много вариантов увеличения длины заднего амортизатора. Согласен, что дорожный просвет у Лиды, да ещё с нажопником, маловат для наших городских дорог. Я пошёл своим путём. Когда в гараже есть сварка постоянного тока с плавной регулировкой (инвертор), то сварочные работы приносят наслаждение. Вырезал 2 стальные пластинки толщиной 4 мм, длиной 30 мм, как бы продолжение нижней скобы крепления амортизатора и приварил их. Читал на форуме, что увеличивать длину амортизатора >,чем на 30 мм нежелательно. Для большей прочности вверху сделал квадрат из подходящих металлических пластинок и также приварил. Затем просверлил отверстие на 7 мм, нарезал резьбу М 8, потом первую пластину просверлил на 8 мм, завернул болт крепления амортизатора и с той стороны, где выходит болт, закрутил гайку М 8 и прихватил гайку сваркой. Конструкция до боли проста и надёжна. Т.к. у JF-06 амортизатор (в отличие от девяностика) крепится стаканом вниз, а в нём находится масло, то при сварочных работах надо его охлаждать. Использовал старый дедовский метод (постоянно мочил ветошь, которой обмотал стакан).

Когда снял предварительный воздушный фильтр, то увидел, что резиновым брызговиком протёрло две небольшие дырочки. Паяльником и кусочками этой же пластмассы (которую обрезал от входного отверстия фильтра) запаял, неровности аккуратно зачистил мелкой наждачной бумагой. А для большей надёжности ещё и залил эпоксидной смолой со стеклотканью.

Когда мыл перед разборкой двигатель в сборе из редуктора вытекло масло из отверстия внизу редуктора, предположил, что текло через сапун. Решил разобрать редуктор, чтобы убедиться в его состоянии. Разобрал, очень долго пытался дойти своим умом как же работает сапун, понял, но с большим трудом. Объяснить, как работает сапун на бумаге сложно, лучше держа в руках две половинки редуктора. Попытаюсь объяснить. В одной и другой половинках редуктора имеются полости фото №2,

1.

2.

Между половинами стоит прокладка и на первый взгляд вроде перекрывает эти полости, но в прокладке имеются отверстия, благодаря которым полости двух половинок связаны между собой от начала фото №3, до сливного отверстия фото №1. При нагреве редуктора пары масла, переходя из одной полости в другую, выходят в атмосферу. Предполагаю, что такая сложная система вентиляции редуктора необходима, т.к. при охлаждении редуктора атмосферный воздух поступает в редуктор, дабы предотвратить попадания пыли в редуктор, пройдя такой сложный извилистый путь, да ещё и увлажнённый маслом, она оседает в этих полостях.

3.

Пишу дальше о редукторе. В случае повреждения сальника выходного вала предусмотрено отверстие для выхода масла, чтобы через подшипник оно не попало на тормозные колодки фото №4,5.

4. 5.

Далее в отсеке, где расположен ремень, внизу под входным валом редуктора есть отверстие, которое благодаря нехитрому каналу, также сообщается с атмосферой ФОТО №6,7.

7.

Итак, подводим итог разборки и сборки редуктора. В редукторе есть три отверстия: 1. сапуна редуктора, 2.отверстие для контроля ременного отсека на случай попадания туда жидкости или пропуска масла сальником входного вала редуктора, 3.сливное на случай пропуска масла сальником выходного вала редуктора. То есть, увидев визуально, из какого отверстия течёт, можно сразу определить причину.

Чем мне нравятся эти узкоглазые, что всё продумывают до мелочей – нам бы так.

Теперь пишу марки и размеры сальников и подшипников редуктора.

Сальник входного вала: А 5 SO 30х17х6 – 1 – L HS

Сальник выходного вала: 42х27х7

Подшипник входного вала:

Внутренний: 6202 (7 шариков) размера нет т.к. не выпресовывал

Наружный: ТМ 8203 А/42, 42х17х12 (7 шариков)

Подшипник выходного вала:

Внутренний: 8202 (7 шариков) 35х15х12

Наружный: 6004 LU 42х20х12 (7 шариков, закрытого типа)

Подшипник промежуточного вала:

8201 32х12х10 (7 шариков).

Естественно всё помыл, продул, проверил на качество подшипники, из сальников извлёк пружинки, рассоединил их, с толстой части пружинки откусил кусачками 3 мм пружинки, соединил их и поставил на место. Так делаю всегда, когда добираюсь до сальников, которые не собираюсь менять. Результат, как правило, положительный. Далее вырезал прокладку идентичную старой и собрал редуктор. Непосредственно перед сборкой редуктора нанёс тонкий слой герметика. Пользуюсь этим герметикой, стоит 50 грн, но результат оправдывает цену.

Далее разобрал стартер, как обычно произвёл диагностику и профилактику данного электра прибора – результат положительный. Подшипник стартера “THAILAND NMS L – 2090 ZZ” 20х9х6,4 (9 шариков) закрытого типа. Не снимая подшипник с вала ротора, снял одну сторону защиты, помыл, продул, смазал и собрал. Длина щёток стартера 6,5, 7мм, а новые, по моим подсчётам, должны быть приблизительно 8-9мм. Нашел но рынке по размерам такие же, но чисто графитовые, а родные стоят меднённые, они более износостойкие. Решил пока оставить родные.

Продолжаю дальше, маслонасос снял, промыл, продул, визуальным осмотром остался удовлетворён. Не стал разбирать, т.к. зажав вал привода маслонасоса в электродрель, а всасывающий патрубок опустил в емкость с маслом, выходной в другую чистую ёмкость и включив электродрель (2800 об/мин) проверил работоспособность, нагнетает в 1 секунду 2 капли, при этом поворачивая рычаг к которому подсоединяется трос, визуально наблюдал как изменяется количество нагнетаемого масла. Кто владеет инфой, какое количество масла должен давать насос – поделитесь!

Вооружившись таким не дорогим инструментом (брал 2 года назад в МЕТРО за 200 грн.), вы приобретаете прекрасного помощника, с помощью которого вы подлезете практически во все труднодоступные места, на предмет полировки, шлифовки и чистки вашего скута.

С его помощью я очистил и отполировал не только головку цилиндра, но и впускные и выпускные каналы в цилиндре, надеюсь объяснять не надо, для чего нужна полировка этих каналов. Также этим инструментом я снял приливы от литья во впускных окнах цилиндра, чтобы у горючей смеси, которая поступает из карба в цилиндр, было как можно меньше препятствий на пути. Таким же образом отполировал и две половины картера коленвала.

В моей Лиде стоит противоугонный фиксатор на центральной подножке. Отверстия в подножке и на раме в месте крепления подножки разбились с положенных 10 мм до 13 мм, в совокупности получается 6 мм. В связи с этим фиксатор заходил в прорезь подножки только кончиком. Чтобы исправить это, я приварил к подножке и к раме старые толстостенные гайки М-10 мм, длинным сверлом на 10 просверлил все 4 отверстия одним заходом, для того, чтобы получилась соосность этих деталей. Пришлось из калиброванного прута на 10 мм изготовить другую ось подножки, (длиннее на толщину гаек). Теперь фиксатор заходит в прорезь подножки не < чем на 10 мм.

Вот в принципе всё. Теперь аккуратно, не спеша, соблюдая силу затяжки резьбовых соединений, собрал свою Лидушку.

Завелась с пол тыка и по настоящее время служит мне верой и правдой.

Дата добавления: 2015-11-04