Стоппи — учитесь "козлить наоборот"
Дмитрий Юдин
У любого байка есть тормоза — это факт. Причем передние, а также задние — это тоже факт. Но многие не догадываются, что даже "Сова" может оторвать от асфальта заднее колесо, правда, при условии, что пилот обладает хоть малой толикой амбиций, а правая кисть у него достаточно хорошо накачана.
Народная молва считает стоппи опасным и очень сложным трюком, что это выпендреж — и не более того. На самом же деле умение встать на переднее колесо — элемент мастерского вождения, который может спасти жизнь в реальной дорожной ситуации, а не только сорвать аплодисменты в программе шоу, в том числе и потому, что предполагает способность заранее определить, удастся или не удастся затормозить на ограниченном отрезке пути.
Между тем большинство байкеров даже не представляют, насколько быстро можно остановиться, пользуясь только передним тормозом. Уверяем, овладение приемами стоппи позволит ни во что не впендюриться в экстренных случаях.
Сразу вынужден оговориться: не рекомендую упражняться в "общественных" местах, к которым, безусловно, относятся дороги общего пользования. Найдите тихое место, закрытую площадку, возьмите с собой друга — он будет "службой спасения". Не с кем пойти на "мотодром" — прихватите хотя бы мобильный телефон — мало ли что… Одеться лучше в "правильный" кожаный гоночный комбез — из тех же соображений.
То, о чем пойдет речь, основано на рекомендациях английского гуру стунт-райдинга Гари Ротвелла. Он установил мировой рекорд по начальной скорости стоппи: поднял мотоцикл на переднее колесо на 190 км/ч. Так что он знает, как это надо делать.
Большинство байкеров пытаются упражняться в стоппи, тормозя со скорости 15-20 км/ч перед светофором. Однако это далеко не лучший и не безопасный путь. Правильно тормозить со скорости около 50 км/ч на асфальте с хорошим сцеплением. В зависимости от типа используемого мотоцикла процесс может проходить легче или сложнее.
Казалось бы, на маленьком легком байке приобретать эти навыки проще. Не совсем так. Все дело в голове: если ваш "полноразмерный" байк в принципе способен вставать на переднее колесо, значит, учиться будет не труднее, чем на скутере.
Первое, что следует сделать, — расслабиться, потому что последствия падений при учебе не настолько тяжелы, как кажется. Правильно экипироваться, тем не менее, не помешает. Дойдет до падения — не факт, что вы окажетесь сверху мотоцикла.
Теперь — к делу. Если используется спортбайк с мотором до 600 смз, технология освоения навыков следующая.
Стабилизируйте скорость на уровне около 50 км/ч, сожмите бак коленями — лучше, если штаны кожаные, они эффективнее, чем джинсы, "сцепляются" с боками бака. Теперь начинайте сильно, но не сразу, а прогрессивно, постепенно зажимать рычаг переднего тормоза. Вы можете предположить, что переднее колесо заблокируется - такое возможно, если переусердствовать. Так потратьте время на "прочувствование" момента начала блокировки. Научитесь ослаблять хватку рычага раньше, чем мотоцикл упадет. Тренируйте реакцию!
Заднее колесо оторвется от земли легче, если непосредственно перед торможением приподнять пятую точку с сиденья — чтобы разгрузить заднюю часть байка, — то есть сделайте как бы рывок в сторону передней части. На правильность организации процесса укажет оторвавшееся от земли заднее колесо. Расстояние "путешествия" на переднем зависит от индивидуальных способностей и "чувства тормоза".
Разъясню, что это за "чувство". Когда вы планируете остановиться в конкретной точке, не просто давите на тормоз и финишируйте в заданной точке, а постоянно усиливайте или ослабляйте давление на рычаг, регулируя замедление. То же касается и стоппи: высота отрыва заднего колеса зависит от усилия нажатия на рычаг тормоза. Чем сильнее рычаг зажат, тем выше поднимается колесо, чем слабее — тем ниже или вообще опускается.
Так же, как и при торможении к заданной точке, прочувствуйте, что происходит с байком и контролируйте процесс рычагом тормоза. Цель считайте достигнутой, если заднее колесо поднимется приблизительно на полметра. Если меньше, например, сантиметров на 30, это означает, что вы тормозите недостаточно эффективно - продолжайте тренироваться. С подъемом на полметра можно проехать гораздо больше, а сам процесс намного легче.
Получается все правильно много раз подряд? Поздравляю! Однако при езде на переднем колесе иногда возникает ощущение, что заднюю часть байка начинает вести в сторону, а скорость великовата. Что делать? Да немедленно отпустить передний тормоз — иначе падение неминуемо. Поскольку уже налицо некоторый опыт, можно помогать себе ненормативной лексикой — способствует улучшению результатов. Проверено.
После достижения результатов при исполнении базовых упражнений самое время переходить на следующий уровень — поднимать заднее колесо все выше и проезжать все дальше. Получается и это? Ну тогда пробуйте непосредственно перед остановкой повернуть руль и приземлять байк боком. Практикуйтесь!
Про снаряды более "объемные" — байки типа R1 или 900RR могу сказать следующее: все базовые принципы и приемы остаются теми же. Если что-то тяжелее и старее, то советую выпустить (слегка!) воздух из переднего колеса (для улучшения сцепления) и делать телом рывок вперед поэнергичнее. Иногда помогает добавка преднатяга пружин вилки — это предотвращает пробои при стоппи.
Но некоторые байки не способны выполнять стоппи в принципе из-за веса, базы, тормозов.
Некоторым байкерам, как и мотоциклам, просто не дано поднять зад мотоцикла — как бы они ни старались. Сочувствую, но надо принять этот факт как данность и не пытаться "перепрыгнуть через голову". Ничего не случится: девушки не перестанут вас любить, луна — светить, босс — платить. Или можешь, или нет!
Ездите безопасно для себя и окружающих, а в жизни много других радостей.
Комментарии
1. Seelenschmerz 09:42 22/04/06 [21] 2. Skavin 23:43 26/02/07 [737] 3. danchik 16:57 06/08/07 [1158] 4. Ruslan 15:32 17/01/08 [1559] 5. booma 03:22 07/06/08 [1689] 6. Deisel 13:34 05/11/09 [2123] 7. MaklauD 16:43 06/11/09 [2124] |
Руководство по козлению от ФаззиГну
Перевод Grom
Козление это неотъемлимая часть мотоциклетного опыта. В следующих абзацах вы найдете тщательно подобранную информацию о козлении, которую больше пяти минут собирал трюкач, известный всему миру, ФаззиГну (PhuzzyGnu).
Часть первая. Преодоление умственных барьеров.
Возможно, одним из самых сложных аспектов козления это страх "Разбить Твою Задницу" (Busting Your Ass, BYA), как называют это ученые. Это очень реальное и вероятное явление, связанное с козлением, другими трюками и мотоциклами в целом. Вот несколько подсказок: 1. Начинай с малого. Ты не Гарри Ротвел, и, возможно, никогда им не станешь. Так что не спеши, пока не поймешь, что ты готов. 2. Никогда не путай свои намерения со своими возможностями. Смотри пункт один. 3. Одевай защиту. Я всегда надеваю шлем, перчатки, боты, куртку, защиту спины при езде. На самом деле, стоит одеваться полностью в кожу. Если ты не надел все эти вещи, и у тебя не удалось козление, ты станешь зарубцованным, деформированым и непривлекательным для противоположного пола.
Часть вторая. Оборудование.
Для козления вам прежде всего необходим мотоцикл. Подойдет любой. Лично у меня есть друг, который поднимает на заднее колесо свой ГолдВинг. Для простоты я предположу, что вы водите спортбайк, хотя процесс одинаков для любого байка. Хорошо подходят для козления кроссачи, потому что на них дешево падать. В этом отношении удобно также брать мотоциклы у друзей.
Вот вопросы, которые нужно задать своему байку: 1. Ты в хорошей форме? 2. У тебя легко крутится ручка газа? 3. У тебя хорошо работает сцепление? 4. У тебя работает задний тормоз на случай спасения моей задницы?
Если есть хотя бы один отрицательный ответ, вы должны найти новый мотоцикл. Если ваш мотоцикл не отвечает, не беспокойтесь, они обычно жуткие молчуны.
Часть третья. Где мне учиться козлить?
Учитесь там, где вы можете быть идиотом на мотоцикле, и никто не будет этому возражать. Также, поищите хороший асфальт и полное отсутствие полиции (смотри часть четвертую). С другой стороны, козлить удобно перед школьницами и перед больницами.
Часть четвертая: Кто ненавидит козление.
Копы ненавидят козление. Оно вызывает в них первобытную реакцию. Они в вас книжкой бросят. Это может называться "ошибкой в управлении" или "не справился с управлением" или "непристойный старт из стоячего положения" или "демонстрация ускорения". НЕ КОЗЛИТЕ ПЕРЕД КОПАМИ. Мамаши также не любят козление. С другой стороны, дети (особенно мальчики) любят козление. Большинство девушек тоже, хотя они обычно в этом не признаются. Лучше всего козлить для девушек при любой возможности. Если вы — девушка, козлите все время. Не стоит даже говорить, что парни любят козление, и девушка, поднимающая мотоцикл на дыбы, может заставить делать большинство мужчин все что угодно.
Часть пятая. Выжимать или не выжимать сцепление?
Если ваш мотоцикл имеет большую мощность и/или маленький вес, вам не нужно сцепление, вы можете поднять переднее колесо просто тягой. GSXR-750, Bandit 1200, Blackbird (мой мотоцикл), TL1000, VTR1000, R1, ZX-9 и многие другие байки с кучей момента и не слишком тяжелые, можно поднять просто сильно или не- слишком-сильно откручивая газ. Резко закройте и откройте газ, и переднее колесо поднимется в воздух. Другие байки требуют использования сцепления (рычаг на левой части руля). Я предполагаю, что если в вашем байке достаточно мощи, вам моя помощь не нужна.
Часть шестая. Это повредит моему байку?
Правильно исполненное козление не вредит ни байку, ни сцеплению. Используйте малые обороты и моменты для козления. Козление на маленьких скоростях легче контролировать. Неправильно исполненные козления вредят цепям, обтекателям, сальникам вилок, раме и вам лично.
Часть седьмая. Что если все пошло неправильно?
Если все пошло неправильно, вы с надеждой нащупываете задний тормоз, давите его, и перед шлепается вниз, кроша ваши яйца об бак (если вы парень) или (если вы девушка) кроша те мистические части. Если все пошло ДЕЙСТВИТЕЛЬНО неправильно, и вы или не нащупали задний тормоз или совсем его упустили (такое случается), байк саморасшвыряется на множество дорогих кусочков с примерно полутораметровой высоты. Он может также приземлиться на вас. Попробуйте упасть в сторону. Если вы не носите защиту, вы попадете в мир боли, даже с тридцати км в час. В защите тоже может быть больно, понятно?
Часть восьмая. Козление.
Прочитав все вышесказанное, вы готовы попробовать закозлить. Вкратце, нужно сделать следующее. 1. Нащупать задний тормоз. Он остановит вас от переворота, если вы зайдете слишком далеко. 2. Разгонитесь на четверти газа до 30-40 км/ч. 3. Выжмите сцепление. 4. Добавьте газа. 5. Отпустите сцепление.
Шаги 2-5 делаются практически одновременно.
Шаг 1 — Задний тормоз спасет вашу задницу от переворота. До тех пор, пока вы не станете профессионалом в козлении, ставьте ногу на задний тормоз.
Шаг 2 — Вы должны ускоряться мягко, чтобы загрузить заднее колесо. Когда вы поймете, как это делается, вы сможете козлить на любой скорости, но пока не надо, ладно?
Шаг 3 — Выжимание сцепления заставляет мотор крутиться быстрее и, конечно, давать больше тяги. Не нужно выжимать сцепление до конца, просто дайте ему скользить, раскручивая мотор.
Шаг 4 — Небольшое добавление газа помогает мотору раскрутиться, как указано в шаге 3.
Шаг 5 — Отпускание сцепления это основное в плавном козлении. Не бросайте сцепление, иначе передок скакнет вверх и отпугнет вас от козления на год. Отпускайте сцепление плавно и быстро как если бы вы быстро стартовали со светофора. Если вы когда-нибудь участвовали в драгрейсинге, и чувствовали, как переднее колесо поднимается вверх, когда вы трогаетесь, это тот самый способ использовать сцепление.
В любом случае, если вы не самородок или просто без башни, с первого раза закозлить не удастся. Вы просто слегка дерните колесо вверх. Нет проблем, сделайте это еще раз и добавьте чуть больше тяги, отпуская сцепление чуть быстрее. Возможно, в это раз тоже не получится. Продолжайте добавлять газ по капельке и быстрее отпускать сцепление, и перед начнет подниматься выше и выше. Больше тяги — выше подъем.
Козление с поворотом получается при переносе веса. в наклоняетесь в сторону — вы едете в эту сторону. Поверните колесо в одну сторону, вы поедете в другую сторону, как при противорулении. Выставьте коленку, и вы поедете в ее сторону. Но поначалу сидите ровно и держите руль прямо, ок?
Переднее колесо имеет гироскопический момент, так что когда оно перестает вращаться, вы не можете им рулить, а при касании земли, оно должно будет опять раскрутиться. Если вы едете достаточно быстро, вы получите визг и клубы дыма, но оставим это на потом. Если вы приземлитесь с повернутым колесом, вы ощутите резкий удар об бак, и вас может выбить из седла. Так что не делайте этого, если вы не любите биться об бак.
Теперь, когда вы можете уверенно поднимать передок все выше и выше, можно идти дальше!
Часть девятая. Что теперь?
Итак, вы свободно поднимаете переднее колесо вверх. Теперь вам нужно найти точку равновесия. Это расплывчатая условная точка, которая чертовски высоко, и где вам не нужно будет использовать много тяги, чтобы удерживаться бесконечно.
Часть десятая. Больше передач!
Конечно, вы не ограничены первой скоростью. Когда вы научитесь, вы сможете использовать и другие. На большинстве спортбайков можно козлить на первой, второй и, иногда, на третьей передачах. Некоторые большие мальчики типа R1 или ZX-9 и, возможно, Blackbird, можно поднять даже на четвертой. Я не поднимал байк на четвертой, но это возможно.
Вы можете стартовать на первой и продолжать переключаться, пока вам это позволяют ваши яйца(или яичники), дорога и мастерство. Текущий рекорд козления зафиксирован на скорости за 290 км/ч, так что подтягивайтесь. Чтобы переключиться при козлении, правой рукой резко кидаем газ, в это время левый носок уже давит на рычаг переключения скоростей. Сцепление не трогаем. Некоторые хонды и другие байки, включая мой Blackbird, имеют большое расстояние между первой и второй передачей. Переключайтесь сильным, уверенным движением, чтобы не пропустить передачу, без толку раскрутить мотор и не плюхнуть колесо вниз к насмешкам свидетелей, к вашему позору и каше из причиндалов. Если вам удалось переключиться на вторую, колесо захочет подняться немного выше, так что будьте готовы слегка уменьшить газ. Конечно, вы не пробовали переключаться на вторую, пока не научились держать равновесие, так что с этим все должно быть в порядке. Теперь включайте третью, четвертую, пятую, шестую, и вы крутой человек. Можете зарабатывать этим деньги.
Часть одиннадцатая. Варианты.
Когда вы научились делать все вышеперечисленное, вот еще вещи, которые стоит попробовать.
Вставание. Легко. Встаете на подножках и козлите. Круто, да?
Скрещивание. Поворачиваете руль и выставляете коленку в другую сторону. Замечательный эффект.
Приветственные/неприличные/другие жесты. Снимаете руку с руля (левую руку!) и делаете ей все, что считаете крутым. Добавляет очков, когда вы дразните копов.
Пассажиры. Если у вас есть друг, который вам доверяет, сделайте это. На самом деле, вдвоем козлить легче, из-за перераспределения веса, но ставки выше по очевидным причинам.
Есть еще варианты, но если вы можете думать о них и делать их, но зачем вам это читать?
Часть двенадцатая. Это не моя вина.
Фаззи не несет ответственности за все что с вами случится или может случиться, если вы прочитаете это и будете пробовать описанные методы. Козление опасно по своей природе, потому что мотоциклы имеют два колеса, и поднимая одно из них в воздух, вы открываете целую кучу возможностей себя изувечить. Будьте благоразумны. Не вините меня, если все закончится тюнинговыми титановыми запчастями, установленными в вашем теле. Удачи!
10 вещей, которые нужно научиться делать в следующем сезоне
Новичкам посвящается, но не только им адресуется
1. Не использовать тормоза
Зачем?
"О-о-о! Да ты крутой гонщик! Даже не используешь тормоза!" — это не комплимент, цель которого переполнить тебя гордостью. Это правда. Оставить в покое этот механизм -героический поступок и большое достижение само по себе. Но, кроме того, это ещё и послужит серьёзным толчком для улучшения скоростных характеристик езды и увеличения поля зрения. Для новичков это послужит стимулом глядеть подальше вперёд, чтобы предугадывать повороты, перекрёстки, открытые люки и вообще всё, что обычно заставляет тебя напрягаться. Это упражнение заставляет также лучше продумывать скорость входа в поворот, что, в конечном итоге, сделает тебя быстрее.
Когда это делать?
Всегда, как только пожелаешь проверить, насколько, в действительности, тебя замедляют тормоза, а не мозги.
Когда не делать этого?
Когда дорогу перебегают маленькие дети или большие лоси...
Легко?
Нет. На незнакомых извилистых трассах невероятно трудно забыть про тормоза.
2. Блокировка заднего колеса
Зачем?
Затем, что это может произойти случайно при резком торможении, особенно на влажном покрытии, но, если тебе будет знакомо это ощущение, то оно не доставит сильного беспокойства. Кроме того, это наиболее лёгкий и безопасный из "двухколёсных" трюков. Вот почему ты делал его на своём велосипеде.
Когда это делать?
В любое время, когда ты движешься по прямой, и сзади никого нет. Скорость движения роли не играет, но резина обойдётся тем дороже, чем выше будет скорость. Ты можешь коротко нажать на педаль и отпустить или нажимать постепенно, пока не послышится характерный приятный звук (визг) или не почувствуешь скольжение. Это упражнение проще выполнить, если предварительно притормозить передним тормозом, что разгрузит заднее колесо и уменьшит его сцепление с дорогой. Будь готов к тому, что заднюю часть мотоцикла может повести вбок, если дорога имеет выгнутый профиль, или если траектория движения не абсолютно прямолинейна.
Когда не делать этого?
В поворотах, или если у тебя на хвосте грузовик.
Легко?
Да, но не увлекайся, а то протрёшь покрышку.
3. Блокировка переднего тормоза
Зачем?
Всем нам приходится время от времени тормозить от души. Практика блокировки переднего колеса до того, как это действительно понадобится, может означать разницу между быстрым торможением и аварией. Нужно натренировать свои рефлексы, чтобы знать, как это выглядит. Таким образом, ты сможешь ослабить тормозное усилие, как только произойдёт блокировка.
Когда это делать?
Найдите пустынную ровную асфальтированную площадку. Можно попробовать пустую автостоянку. Расслабьтесь. Разгонитесь приблизительно до 30 км/ч и нажмите на рычаг тормоза как можно сильнее и на очень короткий промежуток времени. Передняя покрышка должна протестующе скрипнуть, а колесо - заблокироваться, оставив на асфальте короткую чёрную отметину. Если будете увеличивать давление на тормоз постепенно, переднее колесо нагрузится, сцепление с поверхностью возрастёт, заблокировать колесо станет трудно.
Когда не делать этого?
На поворотах (если, конечно у вас нет уверенности, что вы уже продали свой мотоцикл), на сильно профилированных дорогах и при наличии вокруг дорожного движения.
Легко?
Нет. Сначала придётся разрушить довольно мощный психологический барьер. Случается, что некоторы падают, пытаясь выполнить это упражнение. Однако, пока вы готовы немедленно отпустить тормоз, даже не дождавшись блокировки, всё будет в порядке. Упражнение сложно выполнять на резине с высокими характеристиками сцепления (мягкой, прогретой).
4. "Стоппи"
Зачем?
Если ты можешь сделать "стоппи", это означает, что ты можешь использовать тормоза с максимальной эффективностью, что когда-нибудь отблагодарит тебя. Кроме того, это подготовит тебя к моменту, когда "стоппи" получится случайно. Некоторые мотоциклы вообще не позволяют сделать "стоппи", т.к. имеют неподходящую форму или слишком слабые тормоза. Любой HD — хорошая иллюстрация обоих случаев. Но в подходящих условиях спортбайк с радостью "встанет на нос" после недолгих уговоров.
Когда это можно делать?
Как и со всеми упражнениями с торможением, "стоппи" лучше тренировать на пустынных дорогах на сухом, плоском асфальте. На скорости 40-50 км/ч (скорость может быть любой), нажмите сильно передний тормоз до сжатия амортизатора вилки, затем постепенно, но быстро добавляйте тормозноге усилие, пока заднее колесо не окажется в воздухе.
Когда этого нельзя делать?
Пешеходы не будут в восторге, если увидят твой трюк перед "зеброй". Возможно выполнение "стоппи" на влажном покрытии, но до того момента, пока вы не почувствуете себя настоящим экспертом, вам от этого лучше воздержаться.
Легко?
И снова вопрос в преодолении психологического барьера, однако, если ты готов к тому, чтобы ослабить тормоз при появлении блокировки, это не будет слишком сложно. Не пытайтесь с самого начала делать высокие "стоппи", продвигайтесь вперёд постепенно.
5. Переключение передач без использования сцепления
Зачем?
Потому что это быстрее, плавнее, круче и не вредит мотоциклу, но только при использовании этой техники при переключениях "вверх".
Когда это можно делать?
Когда ты ускоряешься с переключением передач. Вместо того чтобы выжать сцепление, сбросить газ, переключить передачу и отпустить сцепление, попробуй просто надавить на рычаг переключения передач и сбросить газ на долю секунды. Кратковременное снижение мощности позволит включиться повышенной передаче. Это намного быстрее и плавнее.
Когда этого нельзя делать?
При медленном движении очень трудно сделать плавное переключение без использования рычага сцепления, т.о. в городе лучше стартовать с выжиманием сцепления.
Легко?
Да, как только выполнишь все действия скоординированно, получится довольно плавное переключение.
6. Раскрутка до "красной зоны"
Зачем?
Пока двигатель твоего мотоцикла находился в стадии разработки, его заставляли напрягать ограничитель оборотов нескончаемое количество часов на испытательном стенде. Только когда каждый из его компонентов смог бы рассмеяться в лицо таким испытаниям, мотор сочли достойным быть помещённым в раму и проданным тебе. Так дай шпоры этому парню. Не думай, что ты должен быть с ним мягок. Это значит, что надо загонять его в "красную зону". Именно для этого были придуманы ограничители оборотов.
Когда это можно делать?
Всегда, когда хочешь напомнить себе, почему ты купил мотоцикл, а, не, например, абонемент в филармонию. На самом деле для двигателя очень вредно напрягаться на малых оборотах. Т.е. лучше держать повышенные обороты, чем пониженные.
Когда этого нельзя делать?
Когда двигатель не прогрет, работает в помещении или ты едешь по городу. В других случаях стоит его подстегнуть.
Легко?
Как открутить ручку.
7. Countersteering (контр- или противоруление)
Зачем?
Если вы ранее никогда не использовали этот приём, то вы будете удивлены, насколько быстро он позволяет класть мотоцикл в поворот, и как вы до сих пор без этого обходились. Если вы используете countersteering, попробуйте делать его ещё резче, это всегда возможно. В физику этого явления вовлечена целая комбинация сил механического и гироскопического происхождения. Но это не должно вас останавливать.
Когда это можно делать?
Неплохо попрактиковаться при езде по прямой, прежде, чем отрываться в поворотах. При движении по прямой, нажмите на правую рукоятку руля, мотоцикл повернёт вправо. Аналогично дело будет обстоять с левой рукояткой. Если вам понравилось, используйте этот приём для более быстрого, чем раньше, входа в повороты. Скоро он станет естественной частью ваших навыков езды. Практически нет ограничений в отношении того, насколько сильно можно применять countersteering.
Когда этого нельзя делать?
Всегда можно.
Легко?
Очень. Но не забывайте прекратить countersteering когда ваш мотоцикл примет горизонтальное положение.
8. Быстрый старт
Зачем?
Иногда хочется оторваться от занудной толпы автомобилей. Иногда хочется поставить водителя автомобиля на подобающее ему место. Иногда просто хочется отжечь без какой-либо причины.
Когда это можно делать?
Красный, Жёлтый, Пошёл! Лучше всего практиковаться на пустынных дорогах, или если работаете в городе. Раскрутите двигатель до оборотов, на которых он имеет максимальную тягу. Некоторые держат постоянные обороты, другие неистово "дёргают" обороты до правильного значения. Отожмите сцепление до точки включения и отпустите с добавлением газа. Наилучший баланс получается, когда переднее колесо находится в минимальном контакте с поверхностью дороги, необходимом для некоторой возможности управления.
Когда этого нельзя делать?
Нет никаких законов, ограничивающих ускорение, однако, учитывая, что вы достигнете скорости под 50км/ч менее чем две секунды, то неплохо убедиться в отсутствии помех, если вы намерены быстро пробежаться по передачам. Есть также вероятность получить несколько едких замечаний типа "сумасшедший", если вас это волнует.
Легко?
Попрактикуйтесь в нахождении баланса между сцеплением и газом. На некоторых моделях мотоциклов это довольно сложно.
9. Свешивание в поворотах
Зачем?
Вес вашего тела играет важную роль в динамике управления мотоциклом, т.о. его смещение, способно изменить поведение мотоцикла, давая возможность применения большего угла наклона и большего сцепления с трассой передней шины. Безусловно, можно ездить довольно быстро и без свешивания, но вы достигнете физических пределов управляемости вашего мотоцикла гораздо быстрее.
Когда это можно делать?
При приближении к правому повороту сместите свою задницу на правую часть седла до начала поворота. Оказавшись на кривой, вы сможете сохранять больший угол наклона мотоцикла, т.к. вы сместили центр тяжести. Смещением веса в переднем направлении можно добиться большего давления на переднее колесо, что даст лучшее сцепление с дорогой.
Когда этого нельзя делать?
Лучше не перемещаться, находясь в повороте, это может нарушить стабильность траектории.
Легко?
Поначалу этот приём кажется странным, но быстро становится естественной техникой езды.
10. Прокручивание заднего колеса на влажном покрытии
Зачем?
Просто, чтобы почувствовать, что это такое, на случай, если это произойдёт случайно, и чтобы получить представление о сцеплении с дорожным покрытием. Иногда это явление сигнализирует, как легко прокручивается колесо, а иногда изумляет, как много тяги может быть в дождь. Пока не попробуешь, не узнаешь.
Когда это можно делать?
Проще всего — на низших передачах, при старте с перекрёстков. Грязные обочины — тоже наш полигон. Убедитесь, что ваше положение совершенно вертикально, затем открутите ручку газа. Как только мощность возрастёт, заднее колесо начнёт прокручиваться и задняя часть мотоцикла будет слегка вилять (двигаться из стороны в сторону). Об этом не нужно беспокоиться. В зависимости от сцепления с дорогой, вы можете переключить передачу и продолжить вращение.
Когда этого нельзя делать?
Вы будете ускоряться довольно быстро, даже при прокручивании заднего колеса, поэтому не загоняйте себя в такие условия, когда вам придётся панически тормозить. Выбирайте открытые участки дорог. И не делайте этого на дорогах с сильно изогнутым профилем.
Легко?
Да, вам нужно только понять, что это уже произошло. Однако иногда величина сцепления с дорогой не позволяет колесу прокрутиться.
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| | | Стремена и сёдла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.). |