Жакет жіночий молодіжний виконано з сірого деніму, прилеглого силуету, на притачной підкладці.

Модель 1

Жакет жіночий молодіжний виконано з сірого деніму, прилеглого силуету, на притачной підкладці.

На переді розташовуються два рельєфу, що виходять з лінії пройми.

Спинка також має два рельєфу, що виходять з лінії пройми.

Комір відкладний, має фігурну форму.

Рукав одно-шовний, має звужену форму.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка.

По лінії гриди, талії і стегон виріб щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Виріб двох - бортні, застібається на гудзики, які розташовуються в два ряди. Може носитися як з поясом контрастного кольору, так і без нього.

Обробка швів рельєфів, коміра і борта виконується подвійними оздоблювальними рядками.

Призначено для повсякденного носіння дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період. Рекомендований розмір 152-80-84 1-2 полнотной групи.

Модель 2

Жакет жіночий молодіжний виконаний з чорного джинса, прилеглого силуету, на притачной підкладці.

Виріб без коміра.

На переді знаходиться кокетка, що має фігурну лінію, що відкриває декольте власниці цього жакета. Перед і спинка мають по два рельєфу, що виходять з лінії пройми.

Рукав двох - шовний, з переднім і ліктьовим швами.

Виріб - двох - бортні, з двома рядами гудзиків, застібаються відповідно на гудзики.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка.

По лінії гриди, талії і стегон ізднліе щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Обробка швів рельєфів, горловини, кокетки, швів рукавів і борту виконується подвійними оздоблювальними рядками.

Призначено для повсякденного носіння дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період. Рекомендований розмір 152-80-84 1-2 полнотной групи.

Модель 3

Жакет жіночий подовжений з двох видів і кольорів тканини, прилеглого силуету, на притачной підкладці. Виріб відрізне під грудьми, що візуально подовжує силует і підкреслює груди.

Для опуклості грудей передбачена нагрудна витачками, що переходить в рельєф на нижній частині, плавно розширюється до низу.

Спинка має також два рельєфу, що виходять з лінії пройми.

Рукав вузький двох - шовний, з переднім і ліктьовим швами.

Комір - відрізна стійка.

Жакет у вигляді застібки має наявність двох атласних стрічок, які зав'язуються в бант.

Довжина виробу доходить до коліна. Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка.

По лінії гриди, талії і стегон виріб щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Обробка швів рельєфів, коміра, швів рукавів і борту виконується подвійними оздоблювальними рядками.

Призначене не тільки для повсякденного носіння, але і виходів на світські вечірки, дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період. Рекомендований розмір 152-80-84 1-2 полнотной групи.

Модель 4

Жакет жіночий, прилеглого силуету, на притачной підкладці, у військовому стилі.

Перед і спинка мають по два рельєфу, що виходять з лінії плеча.

Рукав вузький двох - шовний, з переднім і ліктьовим швами.

Виріб має центральну застібку блискавку, контрастного кольору.

Комір піджачного типу, що має відрізну стійку.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка.

По лінії гриди, талії і стегон виріб щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Обробка швів рельєфів, коміра, кокетки, швів і низу рукавів, і борту виконується подвійними оздоблювальними рядками.

На лінії плеча перебувати декоративний елемент - погони.

Може носитися як з поясом контрастного кольору, так і без нього.

Призначене не тільки для повсякденного носіння, але і виходів на світські вечірки, дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період. Рекомендований розмір 152-80-84 1-2 полнотной групи.

Опис зовнішнього вигляду моделі 1

Жакет жіночий молодіжний виконаний з джинсової тканини на притачной і відлітна підкладці, прилеглого силуету. Призначений для повсякденного носіння дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період.

Жакет подовжений, що має відстібається частину під грудьми, верх якої прикритий, це візуально підкреслює невеликі груди і подовжує фігуру.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка. По лінії гриди, талії і стегон виріб щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Перед має фігурну кокетку, що переходить у стійку, і глибокий виріз горловини. Також на переді знаходиться два рельєфу, плавно розширюється до низу виробу, і два накладних кишені, прикрашених гудзиками.

Спинка жакета має відрізний комір-стійку і вставку у верхній частині, середній шов доходить до шва приточування вставки. У нижній частині спинки знаходяться два рельєфу, плавно розширюються до низу. Рукава втачного, одно-шовні мають крій «ліхтарик» з притачной манжетою, довгою вище лини ліктя.

Жакет однобортний, що застібається на 7 гудзиків. Довжина жакета вище лінії коліна. Шви горловини, борти, рельєфів, складки, вставки на спинці та рукавах, манжети, комірі та кишень оброблені подвійними оздоблювальними рядками.

Рекомендований розмір і зростання - 152-80-84.

Опис зовнішнього вигляду моделі 2

Жакет жіночий молодіжний виконаний з джинсової тканини на притачной і відлітна підкладці, прилеглого силуету. Призначений для повсякденного носіння дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період.

Жакет подовжений, що має відстібається частину під грудьми, верх якої прикритий, це візуально підкреслює невеликі груди і подовжує фігуру.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка.

По лінії гриди, талії і стегон щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Перед має фігурну кокетку, що переходить у стійку, оброблену мереживом, і глибокий виріз горловини. Також на переді знаходиться два рельєфу, плавно розширюється до низу виробу, і два накладних кишені, прикрашених гудзиками.

Спинка жакета має відрізний комір-стійку і вставку у верхній частині, середній шов доходить до шва приточування вставки. У нижній частині спинки знаходяться два рельєфу, плавно розширюються до нізу.Рукава втачного, одно-шовні мають відрізну нижче лінії ліктя мереживну частину.

Жакет однобортний, що застібається на 7 гудзиків. Довжина жакета вище лінії колена.Шви горловини, борти, рельєфів, складки, вставки на спинці, по відрізний лінії на рукавах, комірі та кишень оброблені подвійними оздоблювальними рядками. Рекомендований розмір і зростання - 152-80-84.

Опис зовнішнього вигляду моделі 3

Жакет жіночий молодіжний виконаний з деніму, прилеглого силуету на притачной і відлітна підкладці контрастного кольору. Призначений для повсякденного носіння дівчатам молодшої вікової групи на весняно-осінній період.

Жакет подовжений, що має відстібається частину під грудьми, верх якої прикритий прітачних поясом, це візуально підкреслює невеликі груди і подовжує фігуру.

Лінія плеча природна, підвищена плечової накладкою завтовшки 0,7 сантиметрів. Це надає більш чітку форму плечового пояса, і акуратний вигляд усього виробу.

Пройма неглибока, помірно широка. По лінії гриди, талії і стегон виріб щільно прилягає до фігури, до низу трохи розширене.

Перед має фігурну кокетку, що переходить у стійку, і глибокий виріз горловини. Також на переді знаходиться два рельєфу, плавно розширюється до низу виробу, і два накладних кишені, прикрашених гудзиками.

Спинка жакета має відрізний комір-стійку і вставку у верхній частині, середній шов доходить до шва приточування вставки. У нижній частині спинки знаходяться два рельєфу, плавно розширюються до низу. Рукава втачного, одно-шовні з притачной манжетою, що мають декоративну вставку.

Жакет однобортний, що застібається на 7 гудзиків. Довжина жакета вище лінії коліна. Шви горловини, борти, рельєфів, кокетки, низ виробу, складки, вставки на спинці та рукавах, манжети, комірі та кишень оброблені подвійними оздоблювальними рядками, у шви яких вставлено мереживо. Розмір 152-80-84.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК.

Технологічний процес виготовлення чоловічих сорочок включає заготовку дрібних деталей (клапанів, листочок, накладних кишень, манжет тощо), початкову обробку основних деталей, обробку коміра, рукавів, кишень, застібки пілочок; монтаж і оздоблення виробу.

Для обшивання дрібних деталей використовують універсальні машини або машини або машини напівавтоматичної дії.

До початкової обробки основних деталей відносять з’єднання їх з кокетками, обробку складок та защипів. Деталі кокетки можуть бути з’єднані зі спинкою або пілочками зшивним, настрочним або накладним швами. Найбільш поширеним, завдяки його ефективності, є спосіб, який передбачає з’єднання кокеток накладним швом (рис.1) за допомогою спеціального пристрою.

В якості оздоблювальних елементів пілочок в чоловічих сорочках використовують кишені, які можуть бути розташовані на обох або лівій пілочках. Кишені в сорочках в основному накладні, які по конструкції можуть бути з прямими, заокругленими або зрізаними кутами. Верхній край кишень оформляють суцільновикроєними припусками або відрізними планками. З’єднання їх з пілочками виконують на універсальних машинах з попереднім запрасуванням бічних і нижніх зрізів кишені або на машинах напівавтоматичної дії, в яких у автоматизованому режимі виконуються такі операції:

- формування бічних і нижніх зрізів кишені за допомогою шаблону;

- подача накладної кишені в зону обробки;

- настрочування кишені на пілочку.

Накладні кишені можуть бути оздоблені клапанами, які з’єднують настрочними швами з пілочками (рис. 2).

В чоловічих сорочках використовують за конструкцією коміри стояче-відкладні (з відрізною або суцільновикроєною стійкою – рис.3) та “стійка”. Після застрочування зрізу стійки верхнього коміра його обшивають на універсальній або напівавтоматичній машині. Припрасування коміра виконують за допомогою праски або спеціального преса ПВ-1. Прокладання оздоблювальної строчки по коміру можна виконати крім звичайної машини, на напівавтоматах, наприклад, 961-24-4 кл. фірми “Дюркопп-Адлер”.

Відліт коміра вшивають в стійку, припуски шва закріплюють строчкою. З’єднання коміра з горловиною виконують за два прийоми: спочатку вшивають нижній комір в горловину, потім верхній настрочують на горловину на відстані 1 мм від краю стійки.

Чоловічі сорочки виготовляють з довгими або короткими рукавами. Довгі рукави завжди оформлюють манжетами, а короткі – припусками на обробку або планками.

Обробка довгих рукавів складається із заготовки рукавів і з’єднання їх з манжетами. Заготовка рукава включає обробку розрізу-шлиці, який обробляють планкою на зшивально-обметувальній машині або на спеціальній машині. В першому випадку розріз розташовано в шві пришивання надставки до рукава, в другому – на деталі рукава.

Манжети можуть бути суцільновикроєними з підманжетами (рис. 5, а) або складатися з двох деталей (рис. 5, б, в). З’єднання манжет з рукавами можливо виконати за два (рис. 5, а, б) або за один (рис.5, в) прийом.

При виготовленні чоловічих сорочок використовують відрізні або суцільновикроєні з деталями пілочок планки. Для досягнення пружності та формозбереження планок застосовують прокладки з клейовим покриттям і без нього. З’єднання суцільновикроєної планки з пілочкою можна виконати різними способами. Якщо тканина гладкофарбована, то планку загинають на лицевий бік і настрочують на пілочку (рис. 6, а). При обробці краю пілочки на універсальній машині суцільновикроєну планку з’єднують за дві операції послідовно (рис.6, б).

Для пришивання відрізної (рис. 6,г) або суцільновикроєної планки (рис. 6, в) до пілочки, крім універсальних, можливо використовувати двоголкові машини, які оснащені пристроями для формування краю пілочки і планки.

Сучасна технологія пропонує виготовлення петель і пришивання гудзиків на пілочках виконувати на етапі заготовки деталей, використовуючи машини напівавтоматичної дії з автоматичним переміщенням пілочок, наприклад, для обметування петель – ACF – 171 – 791 кл. фірми “Джукі”; для пришивання гудзиків – ACF – 162 – 373 кл. фірми “Джукі”.

ІІІ. Узагальнення та систематизація набутих знань.

Особливості властивостей матеріалів та підвищені вимоги до якості білизняних швів обумовлюють вибір обладнання. При виготовленні чоловічих сорочок використовують зшивально-обметувальні машини для з’єднання деталей, двоголкові машини для обробки планок застібки, машини-напівавтомати для обшивання комірів і манжет, обробки накладних кишень, а також для обметування петель і пришивання гудзиків.

Особливості обробки чоловічих сорочок полягають в тому, що дублюють верхній комір і верхні манжети, вшивання рукавів виконують у відкриту пройму, з’єднання манжет з рукавами виконують в монтажній секції.

Технологічний процес виготовлення чоловічих сорочок включає заготовку дрібних деталей (клапанів, листочок, накладних кишень, манжет тощо), комірів, рукавів, кишень, застібки пілочок, монтаж і оздоблення виробу

Кишені бувають накладні, прорізні і в швах. Розрізняють такі типи обробки кишень: обробка кишень у швах, у швах закритою листочкою, поясом, з підрізом і клапаном.

Обробка простої накладної кишені.

Деталі для накладних кишень викроюють з припуском для підгинання по бокових і нижній сторонах на 1...1,5 см з урахуванням того, що ширина оздоблювальної строчки дорівнює 0,5...1 см. По верхньому краю кишені припускають 2…4 см залежно від моделі і технології обробки кишені.

Обробляють кишеню в такій послідовності.

1. Намічають місце кишені на пілочках або спідниці сукні по лекалу.

2. Викроюють кишені по лекалу, залишаючи з бокових сторін і знизу припуски. У виробі з сипких тканин зрізи кишень обметують.

3. Заметують сторони кишені на 0,5 см від підігнутого краю і лінії підгину верхнього краю кишені. Довжина стібків при заметуванні 0,5...1 см.

Якщо кишеня викроєна по косій нитці або тканина виробу розтягується, то, щоб запобігти відтягуванню, у верхньому його краї розміщують прокладку завширшки 3...5 см. Прокладку вирізують з бавовняної або лляної тканини.

4. Припрасовують кишеню з вивороту або через пропрасовувач.

5. У виробах з тонких тканин припуск з бокових сторін зшивають на ширину припуску, попередньо відігнувши його на лицьовий бік, а потім вивертають і припрасовують. Для економії тканини верхній край кишені можна обробляти обшивкою.

6. Уточнюють місце кишені на основній деталі по лекалу.

7. Накладають кишеню на деталь. Малюнок суміщають, якщо передбачено моделлю.

8. Настрочують кишеню оздоблювальною строчкою. Початок і кінець її закріплюють подвійною строчкою. Відстань строчки від краю кишені залежить від моделі.

9. Перевіряють якість з'єднання кишені з виробом.

10. Відпрасовують готову кишеню.

У масовому виробництві обробку накладної кишені і її з'єднання з основною деталлю виконують без попереднього заметування бокових сторін і приметування до виробу. Після обметування бокових сторін кишеню пришивають до основної деталі по намічених лініях за допомогою спеціального пристрою або настрочують оздоблювальною строчкою з одночасним підгинанням бокових сторін кишені.

Прорізна кишеня.

Прорізні кишені бувають з прямими, овальними або фігурними рамками, а також з різними клапанами і листочками.

Прорізну кишеню з прямими рамками обробляють кількома способами.

1. Намічають місце кишені на основній деталі за допомогою підсобного лекала або лінійки двома горизонтальними і двома вертикальними лініями. Відстань між горизонтальними лініями дорівнює подвоєній сумі ширині двох кантів, а відстань між вертикальними лініями залежить від моделі.

2. Обшивку і мішковину (необхідну для обробки кишень цього виду) розміщують підігнутими краями у стик до горизонтальних ліній, причому підігнутий зріз мішковини повинен розміщуватись до нижньої лінії. Пришивають обшивку й мішковину на ширину канта до вертикальних ліній.

3. Розрізують вхід до кишені, починаючи від середини кишені. У кінці кишені тканину розрізують під кутом до строчок, не доходячи до них на 0,1...0,2 см і утворюючи при цьому ріжки завдовжки 1...1,5 см.

4. Вивертають обшивку і мішковину в напрямі вивороту основної деталі, закріплюють ріжки подвійною машинною строчкою, розправляють рамки або кант і трохи натягують тканину деталі.

5. Верхній зріз мішковини пришивають до обшивки на відстані 0,1...0,2 см від строчки пришивання. Під час пришивання треба стежити за тим, щоб не було перекосів.

6. Складають мішковину пополам, перепускають угору за проріз кишені на 1...1,5 см. Прокладають строчку біля шва з вивороту. При цьому стежать за тим, щоб мішковина не зсувалась, не було перекосів.

7. Зшивають бокові сторони мішковини на 1...1,5 см від зрізів, строчку в ріжках мішковини закруглюють і обметують зрізи її з усіх боків на спеціальній машині (можна для зшивання користуватись спеціальною машиною 508-М класу з одночасним обметуванням).

8. Відпрасовують готову кишеню праскою або на пресі.

Обробка кишені у шві.

Для обробки кишені вирізують дві деталі мішковини, причому їхні верхні краї роблять трохи вужчими від нижніх. Основна нитка в мішковині проходить по довжині деталі.

Обробляють кишеню в такій послідовності.

1. Намічають місце кишені на основних деталях виробу проведеними крейдою лініями або надсічками.

2. Пришивають мішковину до бокових зрізів спідниці швом завширшки 1...1,5 см між надсічками або проведеними крейдою лініями, випускаючи мішковину вгору за надсічки або проведені крейдою лінії на 2...З см. Пришивають мішковину,

3. Розправляють мішковину на виворітний бік деталі і прокладають оздоблювальну строчку, якщо вона передбачена моделлю, по верхній деталі. Строчку прокладають за допомогою лапки-напрямляча. 4. Зшивають частини основної деталі (бокові шви) й одночасно сторони мішковини швом завширшки 1...1,5 см.

5. Обметують бокові шви виробу й одночасно зрізи мішковини.

6. У кінцях кишені з лицьового або виворітного боку ставлять закріпки, іноді для оздоблення їх роблять у вигляді трикутників.

7. Відпрасовують готову кишеню.

Кишені у швах з листочкою, клапаном, бейкою або рюшами обробляють аналогічно, тільки деталі листочки, клапана, рюш розміщують відразу на основній деталі кишені лицьовим боком всередину; на них накладають деталь мішковини й одночасно пришивають їх до основної деталі виробу між надсічками або проведеними крейдою лініями.

Ручні роботи

Зметування - тимчасове з'єднання двох частин швейного виробу стібками “вперед голку”. Застосовують при бокових та плечових швах перед зшиванням.

Заметування - підгинання краю тканини і тимчасове закріплення його стібками. Застосовують для закріплення низу рукавів, спідниць, суконь тощо.

Обкидання застосовують при відкритих швах та прорізних петлях, для закріплення краю сипких тканин косими стібками (вручну або на спеціальній машині).

Прометування - тимчасове з'єднання двох складених разом деталей швейного виробу стібками в кількох напрямах. Застосовують під час пришивання підборта, коміра тощо.

Приметування - тимчасове прикріплення малої деталі до великої.

Вметування - з'єднання, аналогічне приметуванню, але по кривих лініях (наприклад, вметування рукавів).

Підшивання - закріплення підігнутого краю деталі стібками постійного призначення.

Пришивання - прикріплення однієї деталі до іншої або до фурнітури (ґудзиків, тасьми, гачків тощо) стібками постійного призначення.

Виметування - обробка обшитих країв і прорізів. Застосовують під час обробки петельок, кишень, бортів тощо.

Ручні шви.

Розкроєні деталі швейних виробів скріплюють між собою однією або кількома нитками. Таке з'єднання називають стібком.

Ряд стібків, що повторюються на тканині, називають строчкою. Одна або кілька строчок, накладених для скріплення двох або кількох частин виробу, утворюють шов. За способом виконання шви можуть бути ручні і машинні, прості і складні.

До простих ручних швів належать: зметувальні, зшивні, прокладні та копіювальні (сильця). Складні шви - це петельний, підшивний, фігурний, штопальний, спушувальний, штукувальний.

Прості шви.

Зметувальний шов застосовують для тимчасового з'єднання двох частин виробу. Довжина стібків 0,5 до 2,5 см.

Прокладний шов застосовують для позначення середини деталей - переду, спинки ліфа, рукава, спідниці тощо. Довжина стібків по лицьовому боку – 1-1,5 по виворітному – 0,3-0,5 см.

Копіювальний шов, або „сильця” застосовують для перенесення основних ліній з однієї половини виробу на іншу. Прошиті в такий спосіб деталі розсувають, а нитки між ними розрізають.

Зшивний шов застосовують тоді, коли потрібна густа і міцна строчка, а машиною його зробити не можна.

Підшивні шви поділяють на: потайні, відкриті, фігурні.

Потайний шов застосовують для підшивання низу сукні, блузки тощо. Під час шиття потайним швом з лицьового боку тканини захоплюють лише одну нитку. Бажано, щоб колір нитки не відрізнявся від кольору тканини. Нитку, якою шиють, не натягують і ховають у підгин.

Відкритий шов застосовують для підшивання виробів з несипких тканин. Поперемінно захоплюють то нитку основної тканини, то нитку припуску.

Фігурний шов застосовують тоді, коли треба підшити низ сукні, спідниці, пальта, іноді для оздоблення дитячої білизни.

Крайові шви.

Шов „через край” застосовують при обкиданні зрізів сипких тканин, з'єднанні пруга полотна і мережива або інших деталей.

Шов „у закрутку” застосовують його для підшивання країв деталей, вирізів, для вставляння прошви тощо.

Косий шов застосовують для суміщення рисунка, особливо на картатих тканинах.

Петельний шов застосовують для обметування петель і зрізів особливо сипких тканин.

Штукування - шов у стик, застосовують на шерстяних і товстих тканинах (драп, сукно); нитки підбирають за кольором і товщиною тканини.

Спушувальні стібки, штопання, петельки.

Спушувальні стібки дещо нагадують стібки “строчка”. Відмінність їх тільки в тому, що довжина спушувального стібка зверху дуже мала - 0,5...1 мм, тому їх майже не видно зверху, вони проходять всередині скріплених тканин.

Спушувальні потайні стібки застосовують для наскрізного скріплення і обробки країв бортів, комірів, низу деталей.

Штопання застосовують тоді, коли тканина виробу протерлась і просвічується, найчастіше у в'язаних виробах, шкарпетках, панчохах, рукавицях тощо.

Штопання петелькою застосовують на панчохах. Цей шов міцний і легко виконується. Декоративно-оздоблювальні ручні шви.

Стебловий шов застосовують тільки для оздоблення виробу. Це найлегший із оздоблювальних швів.

Шиють його зліва направо, а голку вколюють справа наліво, витягуючи голку на середині попереднього стібка.

Тамбурний шов - виходить шов ланцюжком. Рекомендується для оздоблення столової білизни, дитячих та жіночих суконь і пальт.

Оксамитовий шов цей шов може бути різний: стібки можуть бути великі й малі, широкі й вузькі, шиються вони по горизонтальній лінії.

Машинні роботи

Зшивання - з'єднання двох, приблизно однакових за розміром, зрізів тканини простим швом (зшивання бокових і плечових швів, швів рукавів і т.д.).

Пришивання - зшивання основної деталі з деталлю меншого розміру (пришивання клапанів, обшивок до кишені, манжетів до рукавів).

Обшивання - обробка зрізу тканини косою, поперечною чи поздовжньою смужкою (обшивання клапана, коміра, борта тощо).

Вшивання - з'єднання частин швейних виробів закритим і відкритим швом по кривих лініях (вшивання рукава в пройму, коміра в горловину).

Настрочування - з'єднання двох або кількох деталей, накладених одна на одну (настрочування бокових, плечових швів, кокеток, накладних кишень).

Підрублювання - застрочування краю зрізу тканини так, щоб утворився рубець (підрублювання низу брюк. спідниць).

Притирання - операція, у процесі якої загнуті деталі на певну ширину притирають об ребро стола, наперстком (застосовують при пошитті білизни).

Розстрочування – закріплення припусків на шов або складку оздоблювальними строчками (розстрочування швів рукавів, спинки, спідниці).

Прострочування – прокладання оздоблювальних строчок по краю деталі або виробу (прострочування країв коміра, низу виробу, манжетів, кишень).

Машинні шви.

Залежно від призначення і конструкції виконання шви поділяють на з'єднувальні, крайові та оздоблювальні. При виконанні машинних швів дотримуються технічних умов виконання та застосування. До з'єднувальних швів відносять: зшивні (в запрасування, в розпрасування) - ширина шва залежить від його призначення й виду тканини - з’єднання деталей однакової довжини, бічних і плечових зрізів;

настрочні (з відкритим зрізом, закритим зрізом) – виконується двома строчками: внутрішньою – з’єднувальною і зовнішньою – оздоблювальною. Ширина шва залежить від моделі - з’єднання і оздоблення бічних, плечових зрізів, середніх швів спинки, рукавів, кокеток, з’єднання ліфа і спідниці.

накладні (із закритим зрізом, з відкритим зрізом) – ниткове або клейове з’єднання країв деталей і виточок, коли один край з підгином або без нього лежить на іншому. Ширина шва 07 1 см - приєднання пілочок до бортових прокладок і зшивання виточок. запошивні (простий, в замок) – ширина шва 0,5 0,8 см. - пошиття білизни, спортивного та спецодягу, костюмів без підкладки.

шов у стик – деталі укладають зрізами у стик на смужку з тонкої тканини і з’єднують за допомогою клейової смужки або зигзагоподібними строчками - зшивання виточок і доточки бортової прокладки.

До крайових швів відносять: обшивні (подвійні) – виконуються однією і двома строчками, в яких зрізи деталей знаходяться всередині з’єднуваних деталей. Ширина шва 0,7...1 см.

- обробка країв бортів, коміра, клапанів, білизни, мішковини кишені.

шви у підгин (з відкритим зрізом, з закритим зрізом, з обкантувальним зрізом) – крайовий шов шириною 0,5...1 см. - обробка підігнутих країв деталей або виробу.

обкантувальні (з тасьмою, з одинарною або подвійною смужкою, встановлений оздоблювальний кантик) – виконується одинарною або подвійною смужками з основного чи оздоблювального матеріалу – оздоблення жіночого і дитячого одягу.

До оздоблювальних швів відносять: розстрочний – ширина шва дорівнює ширині оздоблювальної строчки плюс 0,7 см. - оздоблення і закріпленні швів у виробах, які погано піддаються волого-тепловій обробці.

виточний – виконують за допомогою смужок тканини, пришитих з вивороту – імітація рельєфів, кокеток, декоративних ліній. защипи, рельєфи із шнуром – ширина шва залежить від моделі - оздоблення виробів.

Технічні вимоги під час виконання машинних робіт:

1. Під час виконання строчок на швейних виробах потрібно використовувати нитки, близькі за кольором тканини.

2. Номери ниток, голок, густота строчки мають відповідати товщині тканини та виду виконуваної операції.

3. Під час виготовлення виробів з шерстяних і шовкових тканин усі оздоблювальні строчки, а також петельки і закріпки виконують шовковими нитками.

4. Кінці верхніх ниток оздоблювальних строчок виводять навиворіт виробу і зав'язують вузлом або закріплюють ручними стібками.

5. Усі внутрішні строчки закріплюють на машині зворотною строчкою. Довжина закріпки 0,7...2 см.

6. Під час прокладання строчок по замкнутих лініях (вшивання рукавів, застрочування низу брюк) строчки на кінцях швів мають заходити одна на одну на 1...2 см.

7. Зшивання деталей, настрочування швів, прокладання оздоблювальних строчок доцільно виконувати за допомогою відповідних пристосувань.

8. Фігурні оздоблювальні строчки виконують по лініях, намічених за лекалами.

9. Під час з'єднання двох деталей, одна з яких має прямий зріз, а друга - косий, деталі з косим зрізом кладуть знизу.

10. При зшиванні деталей з тканин, різних за товщиною, строчку прокладають з боку тонкої тканини, розміщуючи її зверху під лапкою машини.

11. При зшиванні деталей, одну з яких треба трохи посадити, останню розміщують під лапкою машини нижче від першої.

12. Усі зрізи швів і відкриті краї деталей обметують на спеціальній машині, обробляють спеціальним пристроєм – зигзаговирізом.

13. Ширина всіх швів повинна відповідати технічним умовам на їх виконання.

14. Після закінчення швацьких робіт виконують волого теплову обробку деталі чи виробу.

Волого-теплова обробка деталей та вузлів швейних виробів

Щоб надати деталям і виробам правильної і красивої форми, їх піддають волого-тепловій обробці. Якість виробів, їх зовнішній вигляд багато в чому залежать від волого-теплової обробки, яку застосовують у процесі виготовлення виробів та на завершальному етапі.

Для волого-теплової обробки використовують різні устаткування і пристрої:

прасувальні дошки, колодки, столи, праски, преси, пароповітряні манекени. Під час виконання волого-теплової обробки важливо пам'ятати й додержувати її режимів залежно від виду тканини.

Процеси волого-теплової обробки

Процеси волого-теплової обробки різні. Різне і призначення їх.

Пропрасування – видалити згини й замини на тканині або виробі, надати їм потрібного вигляду (пропрасування готового рукава, кишені, виробу).

Розпрасування – операція, яку застосовують під час підготовки тканини до розкроювання, перед обробкою зім'ятих деталей, для невеликого декатирування тканини і для закріплення припусків швів (розпрасування бокових, плечових швів, швів рукавів і т.д.).

Припрасування – зменшення товщини шва, краю (припрасування бортів, коміра, кишень, клапана, хлястика тощо).

Спрасування – зменшення лінійних розмірів деталі на окремих ділянках, щоб надати виробу випуклої форми і при різних припосадженнях (спрасування посадки рукавів, підбортів, слабини в кінцях виточок і т.д.).

Запрасування – спрямування обох зрізів на один бік та закріплення шва (при напускних і бокових швах, шви сукні, спідниці, рельєфів, кокеток і т.д.).

Відпарювання – обробка виробу парою для видалення лас (відпарювання готових виробів).

Відтягування – збільшення лінійних розмірів деталі на окремих ділянках для надання їй увігнутої форми (відтягування країв оборок, воланів, низу рукава, бейок і т.д.).

До проведення волого-теплової обробки ставлять такі вимоги.

1. Ступінь нагрівання праски та її дію на тканину попередньо перевіряють на клаптику тканини.

2. Для волого-теплової обробки застосовують пропрасовувачі з марлі або м'якої бавовняної тканини.

3. Перед виконанням волого-теплових робіт деталі або виріб зволожують з пульверизатора; якщо на тканині залишаються від води плями, виріб прасують без зволоження.

4. Усі операції волого-теплової обробки проводять до повного видалення вологи.

5. Усі шви виробу спочатку розпрасовують, а потім запрасовують убік.

6. Розпрасовувати і припрасовувати шви, краї деталей і складок треба на столі або колодці, покритих м'яким сукном і білою бавовняною тканиною.

7. Волого-теплова обробка деталей і виробу провадиться за певними режимами для кожної тканини.

8. Волого-теплову обробку виробів з вивороту проводять без пропрасовувача.

9. Вироби з оксамиту, напівоксамиту і плюшу прасують за допомогою спеціального пристрою або на колодках з м'якими подушками.

10. Остаточну волого-теплову обробку виробу провадять на пароповітряному манекені, а якщо його немає - на пресі або праскою з попереднім зволоженням.

11. Після остаточної волого-теплової обробки швейні вироби треба добре просушити й охолодити у підвішеному стані протягом 20...25 хв. для шерстяних тканин і 10...15 хв. для шовкових і бавовняних тканин.

Види дрібних деталей, способи їх обробки

До дрібних деталей відносяться: клапани, пати, хлястики, пояси, листочки. Види та способи їх обробки такі.

Кокетки розрізняють за формою: прямі, заокруглені та фігурні. За способом з'єднання з основною деталлю: пришивні й відлітні.

Щоб зробити викрійку якої-небудь кокетки, проводять на викрійці основного ліфа з виточкою лінію бажаної форми, яка визначатиме форму кокетки.

Лінію підгину краю кокетки намічають з лицьового боку по допоміжному лекалу. Кути кокетки зшивають швом шириною 0,5 см.

У виробах з товстих тканин кути зшивають вручну густими підшивними стібками довжиною 0,4...0,5 см, з'єднуючи зрізи у стик.

Кути кокеток, зшитих у стик, припрасовують, зшивні шви зволожують і розпрасовують, потім вивертають і виправляють. Краї кокетки підгинають навиворіт, по намічених лініях зметують і запрасовують. Строчать на відстані 0,5 см від краю.

Заокруглені кокетки викроюють з припуском 1,5...2 см, який підгинають навиворіт, приметують і припрасовують. Якщо по згину в заокруглених місцях утворюється зборка, то краї зрізу припосаджують, тобто спрасовують або призбирують частими стібками на відстані 0,2 см від краю зрізу і припрасовують. Якщо фігурна кокетка має кути, то під кокетку підкладають тканину і по формі кута підкроюють обшивку завширшки 2,5...3,5 см, приметують до кокетки лицьовим боком всередину і пристрочують. Потім надсікають кути, не доходячи до строчки на 0,1 см. Обшивку вивертають, виправляють шов і прометують з перекантовкою основної тканини навиворіт.

Підготовлену кокетку накладають на основну деталь, приметують без припосадки і злегка припрасовують, а потім настрочують з лицьового боку. Якщо по формі кокетки є кут, то, повертаючи деталь, на кутах голку не виймають. Строчать на відстані 0,1 см від лінії зметування. Відлітні кокетки, тобто такі, які не пристрочують до виробу, а накладають зверху, обробляють окремо.

Зовнішні кути по відльоту обробляють з припуском основної тканини на підгин. По наміченій лінії припуск тканини підгинають і приметують, внаслідок чого в кутах по відльоту утворюється залишок тканини. Цей залишок зрізують по бісектрисі, залишаючи припуск на шов, зшивають і шов розпрасовують, потім вивертають, вирівнюють шов, прометують з перекантовкою основної тканини навиворіт і припрасовують.

Внутрішні кути кокеток, ліфів, спідниць, модельних костюмів, пальт тощо обробляють трьома способами:

1) підгином (на круглих і овальних виробах);

2) пришивають косою або поперечною смужкою;

3) підкрійною обшивкою;

4) зшивним швом з одночасним вшиванням оздоблювального матеріалу.

Обробка клапанів і листочок.

Клапани - це оздоблювальні елементи одягу. Вони бувають різних розмірів і конфігурацій, можуть розміщуватись над кишенями або самостійно як оздоблювальні деталі.

Клапани бувають суцільновикроєні або складаються з двох частин; з прокладкою для жорсткості або без неї. Іноді клапани оздоблюють рюшами, мереживом, кантом, тасьмою та ін.

Технологія обробки клапана залежить від його форми, особливостей покрою, наявності оздоблень.

Клапан, що складається з двох частин, обробляють у такій послідовності.

1. Вирізати деталі клапана і підклапана по лекалу.

2. Скласти клапани з підклапаном лицьовими боками всередину, вирівнявши їхні зрізи і обшити клапан з боку підклапана на 0,4…0,5 см від зрізів. Перевірити строчку. На ріжках клапана строчку трохи закруглити (1-2 стібки).

3. Підрізати шви клапана на ріжках, залишаючи 1,2…0,3 см.

4. Вивернути клапан на лицьовий бік за допомогою шаблона, розправити ріжки.

5. Пропрасувати клапан з боку підклапана.

6. Прострочити оздоблювальну строчку по краям клапана залежно від моделі сукні.

7. Відпрасувати готовий клапан і перевірити його якість.

Клапани із зборками, рюшами, кантом, тасьмою і бейкою обробляють у такій самій послідовності, тільки спершу обробляють оборки, кант або готують бейку.

Листочки, як і клапани, є різновидом оздоблювальних елементів. Обробляють їх так само, як і клапани; винятком є листочки з необробленими боковими сторонами, які при подальшій обробці зшивають разом з ріжками прорізу кишені.

Обробка м'яких поясів і хлястиків.

Пояси і хлястики належать до оздоблювальних деталей одягу і дають змогу регулювати ступінь прилягання виробу до фігури або змінювати співвідношення верхньої і нижньої частин сукні. Найчастіше пояси і хлястики розміщують по лінії талії (іноді по лініях грудей і стегон). Пояс і хлястик викроюють з однієї або двох деталей. Основна нитка в деталях може проходити як по довжині, так і по ширині деталі.

Якщо пояс або хлястик складається з однієї частини, то деталі складають лицьовими боками всередину і обшивають з трьох боків швом завширшки 0,5...0,7 см, залишаючи посередині отвір завдовжки 2...3 см для того, щоб вивернути пояс або хлястик. Шви на ріжках підрізують. Після вивертання отвір підшивають потайними стібками. Якщо кінці хлястика вшивають у бокові шви або рельєф, кінці не обробляють. Після вивертання пояса або хлястика їх припрасовують і прокладають оздоблювальну строчку, якщо вона передбачена моделлю. У масовому виробництві великого поширення набула технологія обробки поясів і хлястиків за допомогою двоголкової машини 852X12 класу ПМЗ.

Обробка жорсткого пояса і хлястика.

При обробці жорсткого пояса і хлястика всередину їх укладають корсажну стрічку або спеціальну прокладку з лляної, бавовняної, штучної тканини (прокламиліну). Прокладку пришивають однією або двома строчками на 0,4...0,5 см від її зрізів до внутрішнього боку пояса або хлястика. Подальша обробка пояса аналогічна обробці без прокладки.

Для обробки жіночого пояса застосовують спеціальний пристрій до машини 852X19 класу ПМЗ.

Кінці пояса часто обробляють пряжкою або петелькою. При обробці пояса петелькою спочатку обробляють петельку, її зшивають так само, як пояс. По краях петельки прокладають оздоблювальну строчку. Край пояса вкладають у петельку й закріплюють його строчкою на 0,2...0,3 см від краю. Якщо край пояса обробляють з пряжкою, то необроблений кінець пояса втягують у пряжку й огинають ним перекладину пряжки. Край пояса пропускають на 2…4 см і закріплюють двома строчками; одну строчку прокладають біля середньої перекладини пряжки, а другу - по краю пояса на 0,2...0,3 см від краю, причому зріз пояса підгинають всередину на 0,5...0,7 см.

У поясах, що застібаються на пряжку, на спеціальному пристрої пробивають отвори, одночасно обробляючи їх блочками.

Види виточок і підрізів, їх обробка

Види виточок та їх обробка. Форма одягу створюється конструктивними лініями бокових, плечових зрізів, пройми, а також конструктивними лініями виточок.

Основні форми виточок і складок по лінії талії:

- м'яка складка (вертикальні лінії визначають середину складки та її ширину, горизонтальні - довжину складки);

- виточка, що переходить у м'яку складку;

- виточка, яку застосовують для створення в одязі щільно прилягаючої форми, з визначенням лінії талії (у верхній частині за рахунок вигнутих ліній, а в нижній - за рахунок увігнутих);

- в одязі прилягаючої форми по нижній частині і м'якої - по верхній;

- виточка для легкого приталення, з невираженим розміром талії;

- асиметричні виточки.

Виточки бувають: плечові, нагрудні, ліктьові й талієві.

Обробка виточок

. Перед зшиванням виточки обводять крейдою. Виточки можуть переходити у м'які складки, іноді їх заміняють защипами, складками, підрізами, рельєфними швами.

Виточки, що йдуть від зрізу деталі, обводять крейдою з вивороту по допоміжному лекалу трьома лініями. Виточки всередині деталі намічають чотирма лініями. Потім деталь складають пополам, лицьовим боком всередину по середній лінії або суміщують бокові сторони виточки і зшивають їх. Зшиваючи виточки, що йдуть від зрізу деталі, починають строчку від зрізу і зводять її нанівець у кінці. Виточки всередині деталі зшивають від одного кінця до другого по намічених лініях. При індивідуальному пошитті сукні виточки спочатку зметують, а потім зшивають.

Виточки, розміщені від краю деталей, зшивають, починаючи від зрізів, на середині деталі - від одного з кінців виточки. Виточки, що переходять у м'які складки, зшивають впоперек складки і роблять закріпку у вигляді трикутника. Щоб виточка мала гарний вигляд, її спочатку обов'язково прометують по намічених лініях, перевіряють, чи вона на своєму місці та чи виконує ту функцію, з якою зроблена, і лише тоді прошивають на машині.

У випадку, коли виточка асиметрична (фігурна), її починають зметувати з вершини початку або кінця по лицьовому боці виробу або деталі.

Нагрудні виточки складають посередині лицьовим боком всередину і зметують від вузької частини до широкої, а зшивають навпаки, зводячи строчку нанівець. Кінець виточки закріплюють на машині або зав'язують по внутрішньому її згину. Нагрудні виточки, які переходять у м'які складки, закріплюють під кутом у напрямі зрізу, заокруглюючи строчку в кутиках. Якщо нагрудна виточка глибока, то її розкладають в обидва боки, прометують посередині і припрасовують. Слабке місце, що утворилось в кінці виточки, спрасовують.

Плечові виточки обробляють, як і нагрудні, запрасовують їх у бік середини деталі.

Ліктьові виточки обробляють так, як і поперечні, запрасовують до низу рукава.

Талієві виточки обробляють, як і нагрудні, запрасовують до середини переду і спинки. Виточки, розміщені по верхньому зрізу спідниці, зметують від вузької частини до широкої, тобто до талії, а зшивають - від талії до кінця виточки, зводячи нанівець.

Виточки, що йдуть вертикально від зрізів деталей, тобто від плечових швів, горловини, від лінії талії, запрасовують до центра деталі, а виточки, розміщені горизонтально, тобто ті, що йдуть з пройми, бокових зрізів, запрасовують у напрямі низу деталі, слабину в кінцях спрасовують.

Обробка підрізів.

Підрізи - це прямі або фігурні розрізи, які заміняють нагрудні виточки. Як правило, їх розміщують на ліфі плечових виробів і у поясних верхньої та нижньої частин. Обробляють підрізи зборками, складками та різним оздобленням: кантом, оборкою, клапаном або оздоблювальною строчкою. Під час розкроювання не дорізають до кінця лінії підрізу 1 см. Довший зріз підрізують, призбирують або закладають складочки, щоб його довжина дорівнювала короткому. Краї розрізу складають лицьовими боками всередину, вирівнюючи зрізи, і зметують з боку зборок або складок на відстані 0,7...1 см від зрізів. Зшивають з боку зборок або складок. У кінці підрізу шов поступово звужують і зводять нанівець, обметують його і відгинають у бік підрізу, який не має зборок або складок.

При обробці підрізу настрочним швом на зборки або складки з виворітного боку накладають і приметують викроєну смужку з основної тканини. Потім з'єднують зрізи розрізу і смужки, зметують і зшивають з боку розрізу, який не має зборок або складок, смужку відгинають у бік розрізу без зборок, зметують з лицьового боку і настрочують оздоблювальною строчкою.

У підрізі зі складками і клапаном спочатку заметують складки шириною 1,5...2 і глибиною 3...4 см, обробляють клапан. Потім на складки накладають готовий клапан і приметують. Складають лицьовими боками зрізи всередину, зметують по складках, вирівнюючи зрізи розрізу, клапана і складочок, настрочують по складках, одночасно вшиваючи клапан.

Види комірів, їх обробки

Коміри легкого жіночого одягу бувають таких видів: стійки (коміри до сукні із застібкою доверху); відкладні коміри із стійкою; коміри до сукні з відкритою горловиною (піджачного типу, шаль, апаш) коміри плосколежачі. Крім того, коміри можуть бути одинарними й подвійними.

Технологія обробки комірів різних видів неоднакова. Технологія обробки комірів, які найчастіше застосовуються в жіночих і дитячих сукнях.

Відкладний подвійний комір.

Верхню і нижню частини коміра, якщо вони несуцільнокроєні, складають лицьовими боками всередину, зрізи вирівнюють і зшивають. Ширина шва 0,5...0,7 см. Після зшивання шви розпрасовують. Верхній комір складають з нижнім лицьовими боками всередину, зрізи вирівнюють і обшивають по кінцях і відльоту. Ширина шва 0,5...0,6 см. Шов у ріжках підрізують, залишаючи його завширшки 0,2...0,3 см. Вивертають комір на лицьовий бік, вирівнюють ріжки і припрасовують.

Краї відкладного коміра можуть бути фігурними, тоді після їх обшивання шви на ввігнутих ділянках надсікають, не дорізуючи до строчок на 0,1...0,2 см. Потім фігурні краї вирівнюють і комір відпрасовують. Перевіряють його за допомогою контрольного лекала. Іноді по краях і відльоту коміра прокладають оздоблювальну строчку (відповідно до фасону моделі).

Якщо комір обробляють з прокладкою, то її розміщують на нижньому комірі до з'єднання його з коміром так, щоб вона була на відстані 0,5...0,7 см від усіх країв. Прокладку з однобічним клейовим покриттям прикріплюють за допомогою праски або преса. Прокладку без клейового покриття пришивають до нижнього коміра або обшивають з усіх боків на 0,4...0,5 см від краю. Потім верхній комір складають з нижнім коміром лицьовими боками всередину. На ріжках верхнього коміра роблять легку посадку, обшивають кінці і відліт коміра з боку нижнього коміра.

З'єднування відкладного подвійного коміра з горловиною. З'єднують комір з горловиною кількома способами, залежно від властивостей тканини та фасону моделі. У виробах з вилогами комір з'єднують з горловиною разом з підбортами до плечових швів. Комір розміщують по горловині лицьовим боком всередину, верхнім коміром угору, зрізи вирівнюють, підборт відгинають на комір, верхній кінець підборта підгинають на 0,7…1 см і вшивають комір разом з підбортами у плечові шви. Ширина шва 0,7...0,8 см. Припуск на шов верхнього коміра надсікають над плечовими швами. Верхній комір відгинають і далі по спинці вшивають тільки нижній комір. Перевіряють правильність вшивання коміра в горловину. Шов вшивання розправляють, від уступу борта до плечових швів його вирівнюють між підбортом і коміром, а по горловині спинки спрямовують у бік коміра. Підборти вивертають і розправляють їх.

Зріз верхнього коміра по спинці підгинають на 0,8...1 см всередину і підшивають потайними стібками на спеціальній машині або застрочують на 0,1...0,2 см від підігнутого краю так, щоб строчки вшивання нижнього коміра не було видно. Комір у готовому вигляді відпрасовують.

Відкладний одинарний комір.

Одинарні коміри по кінцях і відльоту обробляють швом у підгин, користуючись спеціальним пристроєм швейної машини, обкантувальним швом із закритими зрізами, тасьмою або мереживом.

Одинарний комір з'єднують з горловиною найчастіше за допомогою обшивки або бейки, подвійним, запошивним або зигзагоподібним швом, користуючись спеціальною швейною машиною. При з'єднуванні коміра з горловиною за допомогою обшивки комір накладають на горловину виробу виворотом униз, а з лицьового боку коміра накладають обшивку, зрізи вирівнюють і вшивають швом завширшки 0,7...0,8 см. Внутрішній край обшивки підгинають на 0,5...0,7 см від краю й закріплюють строчкою на 0,1...0,2см від підігнутого краю або обметують на спеціальній машині до пришивання.

Комір-стійка. Комір-стійку викроюють з однієї-двох частин. Частини коміра складають лицьовими боками всередину, зшивають, обшивають комір швом завширшки 0,5...0,7 см по кінцях і відльоту. Шов на ріжках підрізують і вивертають комір на лицьовий бік. Припрасовують його, створюючи кант завширшки 0,2...0,3 см з верхньої частини стійки.

Іноді комір-стійку обробляють з клейовою прокладкою. Прокладку розміщують з внутрішньої частини стійки на 0,5...0,7 см від кінців і відльоту коміра. Приклеюють прокладку праскою або на пресі. Якщо прокладка без клейового покриття, то її пришивають з внутрішньої частини стійки на 0,5...0,7 см від краю відльоту коміра або посередині.

Якщо комір-стійка суцільнокроєний, то під час обробки обшивають тільки кінці коміра, шов на ріжках підрізують, залишаючи його завширшки 0,2...0,3 см. Комір вивертають на лицьовий бік і припрасовують так само, як описано при обробці коміра, що складається з двох частин.

У виробах із тонких тканин комір-стійка іноді має кінці, що зав'язуються. У цьому випадку спочатку обробляють кінці до надсічок, які визначають шов вшивання коміра в горловину. Обробка кінців, що зав'язуються, аналогічна обробці пояса.

З'єднання коміра-стійки з горловиною.

Внутрішню частину стійки складають з виворітним боком горловини, зрізи вирівнюють і вшивають комір у горловину швом завширшки 0,7...0,8 см. Шов розправляють або запрасовують у напрямі коміра. Зріз верхньої частини коміра підгинають на 0,7...0,8 см і настрочують з лицьового боку так, щоб закрити строчку вшивання стійки. Готовий комір відпрасовують. Іноді спочатку вшивають верхню частину стійки з лицьового боку швом завширшки 0,7...0,8 см, шов розправляють всередину коміра, а внутрішній зріз підгинають і прикріплюють строчкою з лицьового боку, розміщуючи її по шву пришивання стійки.

Види складок, їх обробка

Складки дають змогу регулювати ступінь прилягання виробу, його форму і конструкцію. Складки бувають односторонні, зустрічні, бантові, віялоподібні та вшиті. Крупні складки зустрічаються найчастіше на спідницях. Дрібні складочки та защипи - на ліфах плечових виробів, на вставках, під кокетками.

Односторонні складки - це складки з однаковими згинами, закладеними з лицьового боку в один бік. Під час розкроювання деталей на глибину складки додають подвійну ширину складки. Так, при ширині складки 3...5 см на її глибину додають 6...10 см. На тканині розмічають з виворітного боку ширину, глибину й кінець застрочування складок. Потім по намічуваних лініях складок деталь перегинають лицьовим боком всередину, зметують по згину складки й зшивають, закінчуючи строчку в кінці наміченої лінії впоперек. Складку відгинають на один бік і припрасовують з виворітного та лицьового боків через вологу тканину. Лише потім витягують намітку. З лицьового боку складки можна настрочити оздоблювальну строчку. При цьому довжина її залежить від фасону виробу.

Край складки може бути відлітним. На деталях, що складаються з двох частин, боковий шов можна обробити односторонньою складкою, яка з'єднує дві деталі. Залежно від розміщення згину складки викрійку розрізають і при розкрої до обох деталей додають тканину, що дорівнює половині глибини складки, тобто по 5...6 см на шов. На одній з деталей, відступивши від зрізів, намічають ширину складки і кінець застрочки. Потім деталі складають лицьовим боком всередину, вирівнявши зрізи, зметують по наміченій лінії, зшивають, повертаючи строчку в кінці впоперек припуску на складку. Потім зшивають складку по краю до кінця. Наметувальну нитку витягують, деталь розкладають на столі і припрасовують з лицьового і виворітного боків через вологу тканину. Під час настрочування складки оздоблювальною строчкою на деталях з лицьового боку намічають лінії складок. На верхній деталі припуск на складку перегинають навиворіт, заметують і припрасовують. Після цього деталь з обробленою половиною складки накладають на іншу деталь, згином до наміченої лінії, наметують і настрочують з лицьового боку від згину складки. (Ширина складки залежить від фасону.) Краї складки зметують і зшивають, зрізи обметують. Живу нитку витягують, а складку припрасовують через вологу тканину.

Зустрічні складки складаються з двох односторонніх складок, закладених назустріч одна одній. Згин складок з лицьового боку розміщений у стик, а з вивороту - у протилежні боки. Під час розкроювання зустрічних складок на глибину відпускають тканини у чотири рази більше від ширини складок. Так, при ширині складки 4 см на глибину додають 16 см. Для обробки складок намічають лінії глибини складок та кінець застрочки. По намічених лініях складки перегинають лицьовим боком всередину, зметують густими стібками до кінця або зшивають рідкою машинною строчкою. Зшивають складку від початку до наміченої лінії кінця застрочки. Потім витягують живу нитку складки, залишивши не зшитою ту частину, де складка розходиться.

З вивороту складку розкладають на два боки, зметують і припрасовують, щоб згини складок не збігалися і не розходилися біля строчки. На відстані 0,3...0,4 см від краю прострочують до кінця вшивання складки, прокладаючи строчку поперек припуску на складку. З лицьового боку складку настрочують зліва і справа від шва з'єднання оздоблювальною строчкою.

Зустрічна складка може бути з двох основних деталей і підставної смужки з основної тканини. Під час розкроювання виробу до основних деталей додають по половині глибини складки. Смужку викроюють так, щоб ширина її дорівнювала подвійній ширині припуску па складку (при ширині 5 см потрібно 10 см), а довжина - довжині деталі або довжині складки від низу до кінця застрочки складки плюс 6...7 см. На основних деталях намічають припуск на складку і кінець зшивання складки. Склавши їх лицьовими боками всередину, зметують по наміченій лінії припуску до кінця і зшивають по наміченій лінії від початку складки до кінця її застрочки. Наметувальну нитку витягують, залишивши тільки там, де розходиться складка. Шов розпрасовують, одночасно запрасовуючи згин складки. Тоді підгинають низ деталі (виробу) на 3...4 см, змотуючи і підшиваючи швом „козлик”. На смужці низ також підшивають і припрасовують.

Особливості обробки бантових складок.

Бантові складки є різновидом зустрічних та односторонніх складок. Обробляють бантову складку так само, як і зустрічну, тільки припуски на складки роблять не з вивороту, а з лицьового боку деталі. Припуск на складку зметують, зшивають до потрібної довжини, а потім розпрасовують. Згини складки спрямовані в протилежні боки й утворюють бант.

Особливості обробки віялових складок.

Віялові складки - різновид зустрічних складок. Особливістю їх є те, що в одній зустрічній складні розміщено дві або три такі самі складки, але кожна наступна складка вужча від попередньої. Найширша складка - перша, розміщена до основної деталі з внутрішнього краю припуску.

Види застібок їх обробка

У швейних виробах застосовують кілька видів застібок, їх різновиди залежать від виду виробу (поясний чи плечовий) та способу обробки. У плечових виробах вони бувають: одно- і двобортні, відкриті й закриті; настрочні, вшивні, пришивні; розміщені по середині переду, по середині спинки, у боковому шві, у плечовому шві, у рукаві, виконані з однією або двома обшивками, тасьмою-блискавкою тощо.

У поясних виробах найчастіше зустрічаються застібки з підкрійною обшивкою і тасьмою -блискавкою. Застібки з тасьмою-блискавкою зручні, практичні, легко обробляються. Їх застосовують при пошиті будь-якого виробу. Тасьма-блискавка може бути як потайною застібкою, так і елементом оздоблення виробу (часто у верхньому одязі). У тому випадку, коли у виробі є шов підігнуті краї виробу по лінії застібки настрочують на тасьму односторонньою або зустрічною складкою. Якщо у виробі шва немає, то розрізи обробляють однією або двома обшивками.

Застібка однією обшивкою може бути розміщена по лінії середини переду, спинки у плечових виробах, на рукавах, у поясних виробах.

У деталях виробів, де відсутній розріз або шов, деталь розрізають на необхідну довжину застібки, у швах намічають довжину застібки. Для обробки розрізу викроюють обшивку довжиною, що дорівнює подвійній довжині застібки плюс 1,5...3,3 см, і шириною 3...6 см, яка залежить від місця розміщення застібки. На лицьовий бік обшивки кладуть лицьовим боком деталь виробу з розрізом і пристрочують. Шви запрасовують на обшивку. Зріз обшивки підгинають на 0,5...0,7 см навиворіт і припрасовують. Потім обшивку відгинають так, щоб підігнутий край її перекривав шов пришивання, і настрочують по краю. Оброблений розріз сполучають і відгинають з вивороту правої пілочки. Зайву обшивку зрізають по формі горловини чи лінії талії. Внизу фіксують обшивку по згину швом. Якщо моделлю виробу передбачені петельки і ґудзики, то перед обробкою розрізу обшивкою до правого боку пілочки на лицьовий бік приметують заготовлені петельки. І лише тоді приступають до обробки, як описано вище. Петельки бажано прострочити додатково до обробки, для міцності.

Застібку в боковому шві поясного виробу або шві з'єднання пілочок можна обробити двома способами.

1-й спосіб.

Застібка поясного виробу складається з верхньої і нижньої частин. Край верхньої половини застібки проходить по лінії бокового шва. Щоб запобігти розтягуванню по лінії згину верхньої частини застібки, з вивороту підшивають кромку (пружок) тканини завширшки 3 см по всій довжині застібки. Якщо застібка під складкою, то у ребро складки вшивають тоненьку смужку (до 1 см). До кромки пришивають гачки, перегинають верхню частину застібки по наміченій лінії згину і проколюють гачками тканину, не доходячи 0,5...1 см до згину. Обрізний край підгину застібки підшивають швом „козлик” або обшивають смужкою підкладкової тканини, підшиваючи потайними стібками. Обрізний край нижньої частини застібки обшивають смужкою підкладкової тканини. Відгинають шов пришивання, обрізний край обшивки підгинають всередину на 0,5 см і підшивають потайним швом. Верхню частину готової застібки накладають на нижню, намічають місце пришивання петельок до гачків, пришивають їх. Перевіряють зріз по лінії талії, зайву тканину обрізають. Виконують волого-теплову обробку застібки.

2-й спосіб.

Для обробки застібки цим способом викроюють підшивну смужку з основної тканини, ширина якої дорівнює припуску на шви (2,5 см) плюс 1 см, довжина дорівнює довжині застібки плюс 2 см. Для обробки бокових зрізів на рівні застібки викроюють обшивки по нитці основи з підкладкової тканини. Для передньої пілки ширина обшивки дорівнює ширині припуску на шов плюс 1…1,5 см. Для обробки задньої пілки ширина обшивки дорівнює подвійній ширині шва плюс 1 см, тобто 6 см Довжина підкладкової смужки дорівнює довжині застібки плюс 2...2,5 см. Лівий боковий шов від зрізу по лінії талії до наміченої довжини застібки зшивають рідкою строчкою, закріпивши зворотною строчкою, а тоді зшивають звичайною строчкою, видаливши нитки рідкої строчки.

До задньої пілки по запрасованому згину приметують підшивну смужку лицьовим боком так, щоб припуск збігався зі згином. Пришивають по лінії згину, живу нитку витягують, а шов розпрасовують. До бокового зрізу передньої пілки лицьовим боком всередину приметують підкладку і пришивають її завширшки 0,5...0,7 см, живу нитку витягують і зрізи запрасовують на підкладку. Потім зрізи, обігнувши підкладкою, виметують і прострочують у розхил шва, нитки зметування видаляють і зрізи запрасовують на підкладку. Живу нитку витягують, і підкладку приметують так, щоб зріз її підходив до згину.

Помічають місце пришивання гачків. Зрізи пришитої смужки нижньої частини застібки також обробляють підкладкою, обгинаючи зрізи, прикладають по вивороту, перекриваючи шов пришивання її до бокового шва. Зрізи підкладки і бокового шва задньої пілки обробляють разом. У кінці застібку закріплюють поперечною строчкою. Підкладку по низу підгинають і підшивають потайними стібками або вирівнюють зріз і підшивають швом "козлик".

На рівні гачків намічають місця пришивання петельок (петельки пришивають нитками в тон тканини або виготовляють з ниток).

Перевіряють якість виготовленої застібки, підрівнюють зріз по лінії талії. Під час обробки верху по лінії талії корсажною стрічкою припуск на шов передньої пілки, оброблений підкладкою, відгинають на лицьовий бік і зверху прошивають горизонтальною строчкою на ширину припуску на шов по верхньому зрізу виробу. У кінці строчки надсікають, відгинають припуск навиворіт, кутик вирівнюють і виконують волого-теплову обробку. Початок застібки суміщають із надсічкою. Застібка тасьмою-блискавкою по боковому шву поясного виробу. Є різні способи обробки застібки тасьмою-блискавкою: відкритою, потайною, у шві, складці й цілій деталі виробу (переді, спинці, кокетці, полотні спідниці).

Лівий боковий шов поясного виробу від зрізу по лінії талії до кінця застібки зшивають рідкою строчкою шириною шва 0,5 см. Від застібки до лінії низу нитки рідкої строчки підрізають біля закріпки. Шов розпрасовують і нитку рідкої строчки видаляють.

Запрасований згин шва задньої пілки накладають на тасьму так, щоб він збігався із ланками зубчиків тасьми, не перекриваючи їх. Верхня частина ланки зубців не повинна доходити до зрізу лінії талії поясного виробу на 1...1.5 см. Тасьму прикладають і приметують. Потім згином шва передньої пілки перекривають ланку зубчиків тасьми по всій довжині застібки, приметуючи косими стібками.

На передній нитці прострочують оздоблювальною строчкою, закріплюють внизу тасьму застібки, а на задній пілці прострочують по згину застібки.

Види петель, їх обробка

Під час пошиття виробів застосовують різні види петельок: прорізні (обкидні, обшивні); пришивні (з шнура, рулика, ниток, з прямої смужки тканини).

Довжина розрізу петельки дорівнює діаметру ґудзика плюс прибавка для вільного входу ґудзика в петельку. Якщо ґудзик опуклий, то до діаметра треба додати 0,4...0,5 см, а якщо плоский і тонкий 0,2...0,3 см. Напрям розрізу петельки залежить від фасону. Їх можна розміщувати горизонтально, вертикально й косо (декоративні). В однобортних виробах петельки намічають, відступивши від середини переду в бік краю борта на 0,2...0,3 см, тобто на товщину "ніжки" пришивання ґудзика, а від середини переду в бік пілочки намічають петельку, яка дорівнює діаметру ґудзика. У двобортних виробах намічають розріз петельки, відступивши від краю борта на відстань, яка дорівнює діаметру ґудзика. Щоб визначити місце пришивання ґудзика другого ряду, вимірюють відстань від середини переду до петельки плюс половина розрізу петельки і цю відстань відкладають від середини переду в бік пілочки.

Відстань між петельками залежить від кількості ґудзиків. Спочатку намічають верхні і нижні петельки, потім відстань між ними ділять на кількість ґудзиків без однієї. Місця розміщення петельок намічають нитками. Вертикально розміщені петельки застосовують на різноманітних планках, виробах вільного покрою і чоловічих сорочках. Такі петельки розмічають по середині планки або по лінії середини переду. Відступивши від вирізу горловини на шов обробки горловини і на діаметр ґудзика, намічають петельку. Намітивши місце розміщення першої й останньої петельок, відстань між початком і кінцем петельок ділять на кількість ґудзиків без однієї. Точка поділу і є початком розрізу кожної петельки.

На хлястиках, погонах та інших деталях місце розміщення петельок намічають, відступивши від оздоблювальної строчки на діаметр ґудзика.

Петельки обробляють однією або двома обшивками, викроєними так, щоб поздовжня нитка проходила по їх довжині.

Довжина обшивки має бути більшою від довжини петельки на 3...3.5 см (по 1,5...1,75 см з кожного боку). Ширина обшивки залежить від ширини канта. При ширині канта 0,25 см ширина обшивки має становити 2,5...3 см.

Обробка петельок однією обшивкою.

Дата добавления: 2015-10-21