Особенности построения чертежей конструкций
изделий приталенного силуэта малого объема (рис.21)
Отличительной чертой приталенного силуэта по сравнению с полуприлегающим является то, что в нем рассчитывают ширину изделия и растворы вытачек по линии талии.
Ширина изделия по линии талии равна (Ст + Пт). Сумма растворов вытачек по линии талии равна разности между шириной изделия в схеме чертежа и желаемой шириной:
ΣВ = Т1Т3 – (Ст + Пт).
Распределение суммарной величины растворов между швами и вытачками зависит от формы изделия, а в изделиях малого объема и от особенностей телосложения.
При конструировании одежды малого объема, повторяющей контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток параллельно прямой УТ1 или А0Т1), две на полочке – переднюю и боковую (осевая линия передней вытачки проходит вертикально через центр груди, а ось боковой вытачки располагается посередине между боковым швом и передней вытачкой и, как правило, тоже вертикально) и одну в боковом шве. Раствор каждой из них на фигуры типового телосложения равен ΣВ/4. При этом раствор вытачки на спинке уменьшают на отрезок Т1Т11, если запроектирована вытачка в среднем шве спинки. Для фигур, у которых лопатки выступают относительно талии больше, чем грудные железы, раствор вытачки на спинке увеличивают на разницу между измерениями Гтс и Гтп и уменьшают на эту же величину сумму растворов вытачек спереди, а для фигур с большим выступанием грудных желез относительно талии по сравнению с лопатками поступают наоборот: на разницу (Гтп – Гтс) уменьшают вытачку на спинке и увеличивают сумму вытачек спереди.
Конфигурация и длина вытачек зависит от формы изделия, его объемов.
При создании изделия с плотным облеганием в верхней части и менее плотным в области талии вытачки (самостоятельные и перемещенные в конструктивные линии), делают удлиненными и оформляют плавными выпуклыми линиями.
При желании подчеркнуть линию талии и обеспечить объем и образование папороток в области пройм берут минимальную прибавку по линии талии, а вытачки делают короткими и оформляют вогнутыми или выпукло-вогнутыми кривыми линиями.
При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помощью которых обеспечивается малообъемная форма изделия, вытачки перемещают в эти швы: в средний шов спинки (что делают при построении средней линии спинки), в центральные рельефы на спинке и полочке, в швы бочка.
Положение и форму конструктивных линий определяют так же, как для полуприлегающего силуэта умеренного или увеличенного объема по линии бедер с центральными рельефами.
Линию низа строят так же, как и в изделиях приталенного силуэта со значительным расширением книзу.
Особенности построения чертежей конструкций
изделий трапециевидного силуэта малого объема (рис.22)
Форма изделия трапециевидного силуэта создается за счет тех же конструктивных элементов (швов, рельефов, бочка), с помощью которых решается форма полуприлегающего силуэта, только с большим расширением книзу. Поэтому построение чертежа трапециевидного силуэта аналогично построению конструкции изделия полуприлегающего силуэта умеренного объема. Изменения незначительны и заключаются в следующем.
Ширину изделия по линии бедер не рассчитывают. Ширина по линии низа задана по модели.
Уровень максимального прогиба конструктивных линий находится выше линии талии, примерно посередине участка между линиями груди и талии.
Для обеспечения нужной окончательной ширины внизу изделия используется коническое расширение (путем технического моделирования), которое начинают от линии кокеток, от высокого подреза в области талии и т.д. Принцип конического расширения показан на рис.22.
Для фиксирования объемов изделий, полученных в результате конического расширения, в виде фалд в местах разведения деталей и для закрепления положения фалд дополнительно увеличивают выемку по линии подреза кокетки на 0,5~1,5 см (см.рис.22).
Особенности построения чертежей конструкций
изделий прямого силуэта малого объема (рис.23)
Форм изделий прямого силуэта малого объема создается за счет тех же конструктивных элементов, что и полуприлегающий силуэта, но их количество в конструкции чаще всего уменьшено.
Малообъемные изделия часто решаются за счет среднего шва спинки, бочка или бокового шва и вертикальной вытачки, или центрального рельефа спереди. В конструкциях малообъемных изделий прямого силуэта, так же как в полуприлегающем силуэте, рассчитывается ширина по линии бедер. А отличительной чертой прямого силуэта является то, что все вертикальные линии строятся с минимальными прогибами на уровне талии, чаще всего без расширения деталей книзу (допускается только незначительное расширение – до 1,0~1,5 см) или с заужением.
Построения борта (рис.24, 25)
От точки А5 вниз или вверх по линии полузаноса откладывают спуск или подъем горловины в соответствии с моделью и ставят А6.
В изделиях с застежкой до верха обычно предусматривают небольшой спуск горловины:
0,5~1,0 см – для изделий платьевой группы,
1,0~2,0 см – для изделий костюмно-пальтовой группы без утепляющей прокладки;
2,0~3,0 см – для изделий с утепляющей прокладкой.
В изделиях с открытой застежкой спуск или повышение определяются моделью и в среднем равны 1,0~2,0 см.
Чаще всего линию горловины окончательно проводят плавной кривой. При спуске линию горловины вблизи полузаноса оформляют по касательной из точки А6 к исходной линии горловины – до точки касания (см.рис.24,а). При подъеме точку А6 плавно соединяют с исходной линией горловины или с точкой А4, причем вблизи точки А6 должен быть небольшой прямолинейный участок (см. рис.24,б).
Иногда, особенно в тех случаях, когда линия раскепа является продолжением верхнего участка лацкана, целесообразно проектировать квадратную горловину, поскольку она является наиболее технологичной. Ее построение в отличие от традиционной овальной горловины производят после построения лацкана, которое описано ниже, в разделе «Построение лацкана и
воротника для изделий с открытыми бортами». Заключается она в следующем. Через точку А6 (см. рис.25) влево проводят линию, продолжающую уступ лацкана, а через точку А4 вниз проводят прямую, желательно параллельную линии перегиба лацкана, но в то же время не отклоняющуюся от вертикали более, чем на 0,5~1,5 см на уровне ее пересечения с нижним участком горловины: чем глубже горловина, тем больше может быть величина отклонения от вертикали. Угловую точку горловины обозначают Ф3.
Квадратная горловина может быть и при других формах уступа лацкана. Но в любых случаях следует иметь в виду, что нижняя сторона горловины всегда должна совпадать по направлению с линией раскепа.
Затем во всех случаях (независимо от формы горловины) от точки А6 вправо по продолжению окончательной линии горловины откладывают отрезок А6А7, определяющий начало уступа лацкана в изделиях с открытой застежкой или уступа борта в изделиях с застежкой до верха, а также начало уступа воротника.
В изделиях с открытой застежкой отрезок А6А7 зависит в основном от модели. Среднее решение (для изделий со средней шириной лацкана и длиной воротника):
А6А7 = 0~2,0 см.
Для изделий с застежкой до верха отрезок А6А7 почти не зависит от модели и равен в среднем 0,5~1,0 см.
Затем определяют ширину борта, которая зависит от вида изделия, вида застежки и модели изделия.
При смещенной застежке, используемой в основном в изделиях костюмно-пальтовой группы, она обычно равна:
7,0~8,0 см – для жакетов;
8,0~10,0 см – для пальто.
При центральной застежке ширина борта в среднем соответствует следующим величинам:
2,0~2,5 см – для изделий платьевой группы,
2,0~3,5 см – для жакетов,
4,0~5,0 см – для пальто,
где меньшие величины берут для изделий с пуговицами меньшего диаметра, а бóльшие – для изделий с пуговицами большего диаметра.
Линию края борта проводят параллельно линии полузаноса: до верха – в изделиях с закрытой застежкой или до примерного уровня нижнего конца линии перегиба лацкана – в изделиях с открытой застежкой. Нижний угол борта оформляют в соответствии с моделью.
Верхний уступ борта в изделиях с застежкой до верха чаще всего перпендикулярен краю борта. В изделиях с открытой застежкой размеры и форму верхнего участка края борта (лацкана) определяют в соответствии с моделью (см. раздел «Построение лацкана и воротника для изделий с открытыми бортами»).
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой до верха располагают на расстоянии 2,5~4,0 см от точки А6. В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли зависит от модели и колеблется в большом диапазоне: верхняя петля может быть выше линии груди, или чуть ниже линии талии, или занимать любое промежуточное положение.
В изделиях со смещенной застежкой петли располагают горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем величине (0,5d пуговицы + 1,0~2,0 см). В изделиях с центральной застежкой петли располагают горизонтально или вертикально (особенно, если есть планка). Начало горизонтальных петель намечают на расстоянии 0,3~0,5 см от линии полузаноса. Вертикальные петли намечают точно по линии полузаноса.
Построение бокового кармана (см. рис.16)
При определении положения бокового кармана (прорезного или накладного) ориентируются на вертикаль из точки а2. Пересечение продолжения этой вертикали с линией талии обозначают точкой Т7. От точки Т7 вниз откладывают отрезок Т7К, определяющий уровень линии входа в карман в соответствии с моделью. При среднем решении
Т7К = ДтсII/5 – 0,5~1,0 см.
Длина входа в карман (lвхода) равна 14,0 см для изделий платьевой группы и 15,0 см для изделий пальтово-костюмной группы на фигуры с обхватом груди 96 см. Для смежных размеров длину входа уменьшают или увеличивают на 0,3 см.
Горизонтальную линию входа в карман проводят через точку К параллельно линии низа. Для наклонных и вертикальных карманов эта линия вспомогательная. Положение переднего конца горизонтального кармана (точки К1) зависит от модели. Среднее решение:
КК1 = (1/3~1/2) lвхода.
Положение бокового конца горизонтального кармана:
К1К2 = lвхода.
Для нанесения линий вертикального и наклонного кармана находят вспомогательную точку К0 на прямой К1К2:
КК0 = 5,0~6,0 см (вправо).
Через точку К0 проводят вертикаль и на ней на расстоянии 3,0~6,0 см от линии талии ставят точку К0' и К1. Направление линии входа зависит от модели, но нижний (боковой) конец не должен быть выше прямой К1К2. Длина линии входа определяется обычно.
Построение чертежа втачного рукава
Втачные рукава могут быть различными по форме и конструктивному решению, они могут иметь различную длину, быть прямыми по всей длине, зауженными и расширенными книзу, с локтевой вытачкой и без нее, одношовными, двухшовными и трехшовными, с головкой умеренного или увеличенного объема и пр.
Разработку конструкций различных разновидностей втачных рукавов осуществляют по общей схеме в несколько этапов: определяют вытому оката и ширину рукава (для основы конструкции и для модели) строят чертеж основы рукава в готовом виде; на чертеж основы наносят положение проектируемых швов, производят развертку основы рукава относительно линий переднего и локтевого перекатов; при необходимости производят техническое моделирование с целью создания проектируемой формы рукава, если она не достигается в основе конструкции (например, с целью дополнительного увеличения объема либо по всей длине, либо в той или иной части рукава: в головке, внизу и т.д.).
Построение чертежа основы рукава можно выполнять непосредственно на пройме основного чертежа конструкции изделия, либо отдельно от проймы. Второй вариант наиболее удобен для работы. Но в любом случае окат классического рукава (или рукава исходной основы) должен соответствовать размерам и форме проймы.
Определение высоты оката и ширины рукава
(см. рис.12, 13)
Для построения оката рукава определяют длину проймы в готовом изделии и вертикальный диаметр ее незамкнутого контура. Длину проймы (Дпр) измеряют на основном чертеже от точки П1 (П1') до точки П5, поставленной на ребро лентой металлической рулетки, припуск на сутюжку или вытачку по пройме спинки (при наличии таковых) вычитают.
Для определения вертикального диаметра незамкнутого контура проймы вершины проймы соединяют прямой линией, которую затем делят пополам:
П1О (П1'О) = П1П5 (П1'П5)/2.
Из точки О вниз проводят вертикаль до пересечения с линией глубины проймы в точке О1. Отрезок ОО1 является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.
Высоту оката рукава определяют, вычитая из вертикального диаметра незамкнутого контура проймы отрезок ОО2:
Вок = О1О2 = ОО1 – ОО2.
Величина отрезка ОО2 для фигур с умеренно развитой дельтовидной мышцей в изделиях с умеренной посадкой оката рукава и направлением припуска на шов втачивания рукава в сторону рукава равна:
2,5 см – для фигур с обхватами груди 84-92 см,
2,0 см – для фигур с обхватами груди 96-104 см,
1,5 см – для фигур с обхватами груди 108-116 см,
1,0 см – для фигур с обхватами груди 120 см и более.
В изделиях на фигуры с сильно развитой дельтовидной мышцей высоту оката увеличивают на 0,5~1,0 см.
При уменьшенной посадке оката рукава, при разутюживании припусков на соединение рукава с проймой или заутюживании припусков в сторону проймы и при приближении рукава по форме к рубашечному высоту оката уменьшают на 0,5~2,0 см. При увеличенной посадке оката рукава и создании более наполненной и объемной головки рукава (но без складок и сборок) высоту оката увеличивают на 0,5~1,5 см.
Умеренная (средняя) посадка оката, поддающаяся сутюживанию, характеризуется нормой посадки оката рукава на 1 см длины проймы (Н), приведенной в табл.23, и определяется умножением нормы посадки на длину проймы:
Ппос = Н х Дпр.
Ширину рукава на уровне глубины проймы обычно определяют одним из двух следующих способов.
Первый способ.
Ширину рукава в готовом виде обычно рассчитывают с учетом длины проймы, посадки оката рукава и высоты оката по известной формуле:
1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6 Вок – 1,8 см
Шр (в готовом виде) = -----------------------------------------------,
где Ппос – общая посадка оката рукава, равная величине (НхДпр),
Н – норма посадки оката на 1 см длины проймы из табл.23.
Можно использовать для расчета ширины рукава и другую формулу – подобную, но более упрощенную:
Шр (в готовом виде) = (Дпр + Ппос)/1,51 – Вок.
Таблица 23
Виды тканей | Норма посадки оката рукава, см |
Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные плательные легкие | 0,08-0,09 |
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные | 0,09-0,10 |
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные | 0,10-0,12 |
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные | 0,12-0,14 |
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные | 0,15-0,16 |
Примечания:
1. Указанные нормы оката рукава применяют при втачивании рукава без складок и сборок с направлением припуска на шов втачивания в сторону рукава. При других способах втачивания, например, в случае разутюживания шва втачивания или заутюживания в сторону проймы, норму посадки уменьшают до 50% от указанных в таблице величин.
2. Для создания наполненной головки рукава приведенную норму посадки увеличивают на 0,02~0,04 см.
Данный способ определения ширины рукава (по обеим приведенным формулам) обеспечивает довольно точное соответствие между длинами проймы и оката рукава. Однако он сложен, не учитывает и не всегда обеспечивает желаемый объем рукава. При таком способе расчета следует до построения проверять получающуюся прибавку к обхвату плеча и при необходимости корректировать первоначальную ширину рукава, допуская некоторое изменение величины посадки оката или изменяя в допускаемых пределах высоту оката.
Второй способ.
Желаемую ширину рукава в готовом виде на уровне глубины проймы определяют с учетом обхвата плеча (Оп) и прибавки к обхвату плеча на свободное облегание (Поп), выбираемой в зависимости от проектируемой формы рукава (см. табл.20):
Шр (в готовом виде) = (Оп + Поп)/2.
Этот способ более простой, основан на учете желаемой формы и объема рукава, но не всегда обеспечивает необходимое соответствие параметров проймы и оката. При таком способе расчета следует после построения оката проверять соотношение между длинами проймы и оката, т.е. величину посадки оката рукава по пройме (Ппос). При неудовлетворительной величине Ппос, корректируют ширину рукава, или ширину проймы, или то и другое одновременно.
Первый из описанных способов определения ширины рукава может быть использован при разработке конструкторской документации. Второй способ из-за его простоты и наглядности широко используется при разработке моделей изделий и изготовлении одежды по индивидуальным заказам и учитывается при оформлении конструкторской документации.
Построение чертежа основы втачного рукава
классической формы (рис.26)
В данной работе рассмотрен более удобный вариант построения чертежа рукава – отдельно от проймы.
Проводят две взаимно перпендикулярные линии (горизонталь и вертикаль) с пересечением в точке О1. От точки О1 вверх откладывают высоту оката рукава:
О1О2 = Вок.
Через точку О2 проводят горизонталь.
В обе стороны от точки О1 откладывают по половине ширины рукава в готовом виде:
О1Рп = О1Рл = Шр (в готовом виде)/2.
Из точек Рп и Рл вверх восстанавливают вертикали до пересечения с горизонталью из точки О2 в точках О3 и О4.
Вертикаль О3Рп продолжают вниз и на ней от точки О3 откладывают отрезок О3М, определяющий уровень линии низа:
О3М = Др + Ппн – 0,7~1,3 см,
где Др – длина рукава по измерению, снятому с фигуры, или по шкале рекомендуемых длин изделий и рукавов;
Ппн – прибавка на толщину плечевой накладки при ее наличии;
0,7~1,3 см – половина скоса низа рукава (полная величина скоса равна 1,5~2,5 см: большая величина скоса соответствует большему заужению рукава книзу).
На вертикали О3М определяют уровень линии локтя:
О3Л = О3М/2 + 3,0 см.
Из точек М и Л влево проводят горизонтали.
От точки Л влево откладывают величину прогиба переднего переката:
ЛЛ1 = 0,5~1,0 см,
где меньшие величины берут для легко обрабатываемых тканей, а большие – для труднообрабатываемых.
Точки Рп, Л1 и М соединяют плавной спрямленной кривой и получают линию переднего переката.
От точки М влево по горизонтали откладывают ширину рукава внизу в готовом виде:
ММ1 = Шр внизу (в готовом виде).
Эту величину обычно берут по модели. В среднем для рукавов с умеренным заужением книзу ширина рукава внизу (в готовом виде) меньше, чем под проймой, на 5,0~7,5 см.
В рукавах, зауженных книзу и облегающих руку у запястья, ширину рукава внизу определяют с помощью измерения Озап:
Шр внизу (в готовом виде) = (Озап + Позап)/2,
где Позап – прибавка к обхвату запястья, которая для рукавов без застежки в среднем равна 4,0~5,0 см, а с застежкой – 1,0~2,0 см.
От точки М1 вниз откладывают скос низа рукава (в соответствии с величиной половины скоса, учтенной в отрезке О3М):
М1М2 = 1,5~2,5 см.
Линию низа проводят, соединяя точки М и М2 по прямой.
Для оформления линии локтевого переката точки Рл и М2 соединяют прямой линией, на пересечении которой с уровнем локтя ставят точку Л2. Величину выпуклости линии локтевого переката откладывают от точки Л2 влево по линии локтя:
Л2Л3 = 0,5~1,5 см (чем уже книзу рукав, тем больше величина).
Точки М2, Л3 и Рл соединяют плавной кривой, которая является линией локтевого переката.
Находят контрольные и вспомогательные точки для проведения верхней части линии оката.
Положение передней контрольной точки по окату рукава (точки 1'), соответствующей точке П6 на пройме полочки (переда), определяют в два приема:
Рп1 = Г4П6 (вверх по вертикали, величину отрезка Г4П6 берут с чертежа полочки);
1:1' = 0,5 см (вправо по горизонтали).
В ряде случаев отрезок 1:1' увеличивают или уменьшают:
для фигур с сильно развитой дельтовидной мышцей его увеличивают до 1,0 см;
в рукавах с наполненной головкой его увеличивают до 1,0 см, а для рукавов со сглаженной головкой, наоборот, уменьшают до 0 см;
в рукавах с прибавкой Поп менее 5,0 см для платья и 8,0 см для пальто отрезок 1:1' увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения прибавки к обхвату плеча.
Положение задней контрольной точки по окату рукава (точки Р3'), соответствующей точке П3 на пройме спинки, определяют аналогично передней контрольной точке:
РлР3 = Г1П3 (вверх по вертикали, величину отрезка Г1П3 берут с чертежа спинки);
Р3Р3' = 1:1' (влево по горизонтали).
Затем находят вспомогательные точки О5 и О6 на горизонтали из точки О2:
О3О5 = О2О3/2 – 2,0 см (влево от точки О3);
О2О6 = О2О4/2 (влево от точки О2).
Точки 1' и О5, Р3' и О6 соединяют прямыми линиями.
Проводят биссектрисы углов, образованных горизонталью из точки О2 и прямыми 1'О5, Р3'О6, откладывают на них вспомогательные отрезки О22 и О63:
О52 = 2,0~2,5 см;
О63 = 1,0~2,0 см.
Верхнюю часть оката рукава проводят через точки 1', 2, О2, 3, Р3' плавной кривой, вблизи точек 1' и Р3' переходящей в прямые 1'О5 и Р3'О6.
Далее находят вспомогательные и контрольные точки для построения нижней части оката.
Положение передней и задней контрольных надсечек-точек 1'' и Р3'':
1:1'' = 1:1' (влево по горизонтали);
Р3Р3'' = Р3Р3' (вправо по горизонтали).
От точки Рп влево по горизонтали откладывают отрезок РпГ2, определяющий положение нижней точки оката (Г2):
РпГ2 = 0,5 Г1Г4 (с чертежа проймы) + 1:1'' + 0,3~0,7 см.
Из точки Рп проводят биссектрису угла О3РпРл и откладывают на ней отрезок Рп8, соответствующий биссектрисе аналогичного угла проймы:
Рп8 = Г42 (с чертежа проймы переда) + 1:1'' + 0~0,5 см.
Точки Р3'' и Г2 соединяют прямой линией, делят ее пополам, через середину (точку 4) вниз проводят перпендикуляр к этой прямой и откладывают на нем отрезок 4:5, определяющий форму линии оката:
Р3''4 = Р3''Г2/2
4:5 = 1,0~2,0 см,
где меньшие величины берут для более широких рукавов с меньшей высотой оката.
Точки 1'', 8, Г2, 5 и Р3'' соединяют плавной кривой.
Конструкции двухшовного рукава с верхней и нижней частями, одношовного рукава с локтевой вытачкой и двухшовного рукава с передней и задней частями и локтевой вытачкой получают путем развертки описанной основы по переднему и локтевому перекатам при соответствующем количестве и расположении швов.
Построение чертежа двухшовного рукава
с верхней и нижней частями (рис.27)
На чертеже основы рукава, построенном, как описано выше, находят положение переднего шва, определяемое шириной переката, т.е. расстоянием от линии переднего переката (сгиба) до этого шва. Ширина переднего переката обычно одинакова на всех уровнях и равна 2,5~4,0 см. Ее откладывают влево от линии переднего переката на уровне ширины рукава под проймой, на уровне локтя и по линии низа:
РпР5 = Л1Л5 = ММ5 = 2,5~4,0 см.
Линию переднего шва, являющуюся одновременно передней линией нижней части рукава, проводят, плавно соединяя точки Р5, Л5 и М5, и продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в Р51.
Затем производят развертку верхней части рукава относительно линии переднего переката, откладывая ширину переката от точек Рп, Л1 и М вправо по горизонталям:
РпР1 = Л1Л4 = ММ3 = РпР5.
Переднюю линию верхней части рукава плавно проводят через точки Р1, Л4, М3. На ее продолжениях вверх и вниз откладывают соответственно отрезки Р1Р11 и М3М31:
Р1Р11 = Р5Р51;
М3М31 = 0,3 см.
На биссектрисе угла О3РпР1 находят точку 8';
Рп8' = Рп8.
Точки 1', 8' и Р11 соединяют плавной кривой.
Точку М31 соединяют с точкой М.
Далее находят положение заднего (локтевого) шва, определяемое шириной локтевого переката.
Ширину переката, не одинаковую вверху и внизу, откладывают от точек Рл и М2 вправо:
РлР4 = 1,0~6,0 см (по горизонтали);
М2М6 = 0~2,0 см (по линии низа).
В рукавах со шлицей ширина переката вверху равна 1,0~2,0 см и на уровне верхнего конца шлицы и низа рукава сводится на нет. Длина шлицы в среднем равна 9,0~10,0 см.
Точки Р4 и М6, а при наличии шлицы точку Р4 и верхний конец шлицы соединяют прямой. Линию заднего шва, являющуюся одновременно задней линией нижней части рукава, проводят плавной кривой с выпуклостью по линии локтя относительно вспомогательной прямой в 0,5~1,5 см (в зависимости от формы линии локтевого переката). Полученную линию продолжают вверх до пересечения с нижней частью оката в точке Р41. На участке шлицы линия заднего шва совпадает с линией локтя обозначают точкой Л6.
Далее рукав развертывают относительно линии локтевого переката, откладывая соответствующую ширину переката от точек Рл, Л3 и М2 вправо:
РлР2 = РлР4 (горизонтально),
Л3Л7 = Л3Л6 (горизонтально),
М2М4 = М2М6 (по продолжению линии низа).
Дата добавления: 2015-09-29; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |