МОЯ ВЕНЕЦИЯ (или Три дня Здорового Эгоизма)

МОЯ ВЕНЕЦИЯ (или Три дня Здорового Эгоизма)

Для меня все было решено с самого начала…

И тогда, когда, находясь на отдыхе с дочкой и мамой (не совсем удавшемся из-за неожиданной болезни дочки), я с мыслями: «Все! Поеду!» схватила среди ночи мобильный телефон и борясь со слабым сигналом wifi в гостиничном номере, купила впопыхах невозвратные авиабилеты! И когда на следующее утро, испугавшись того, что сделала, от страха еще и забронировала неотменяемый номер в отеле. И когда уже чуть позже также внезапно и необдуманно, руководствуясь только велением сердца, купила за бешеные деньги билет в оперу на запланированную дату (тоже, кстати, неотменяемый)… Это была какая-то Сила Свыше, которая толкала меня на все это. Это была невозможно азартная игра ва-банк, ведь даже визы в эту страну у меня еще не было! И все планы могли рухнуть, как карточный домик, стоило только какой-нибудь очкастой сотруднице консульства Италии (ни разу даже в ней не бывавшей) со скучным лицом пролистать документы и по какой-нибудь мелочной причине поставить беспощадный штамп «отказано». Но меня это не останавливало! Я была уверена, что все получится! Уже явно представляла себе разворот загранпаспорта со своим недавним фото в зеленой «шенгенской» рамочке, который давал возможность осуществить мою давнюю мечту… Провести три (всего три, а может ЦЕЛЫХ ТРИ дня) в одном из самых прекрасных мест на Земле… В Венеции!

Есть такое понятие – «здоровый эгоизм»! Мне он почему-то не особенно присущ. Сама не знаю, почему, но исключительно о себе и о своем благе я думаю редко. Меня больше волнует, что подумают другие, чем то, что думаю я; что почувствуют другие, как поступят другие… и эта дурацкая привычка «думать о других» день ото дня загоняла меня, как скаковую лошадь, потому что всегда что-то «НУЖНО» было делать, и делать не для себя, а для кого-то. Нет-нет, меня совершенно ни к чему и никто не принуждал! Я делаю все исключительно добровольно: для одних (мужа, дочки, мамы)– из любви, для других (друзей, знакомых и даже незнакомых) – потому что боюсь не оправдать их ожидания (хотя зачастую и ожиданий-то никаких нет). В любом случае, я уже ооооочень давно не делала исключительно того, что хотелось МНЕ! И эта в наивысшей мере спонтанная поездка стала моим «криком о помощи», доказательством, что где-то очень далеко, под тоннами мыслей об «обязанностях», «долге», «общественном мнении» и прочей ерунде еще теплится слабый огонек «здорового эгоизма», который можно на пару-тройку дней выпустить на свободу и позволить разгуляться с полной силой!

И вот, сидя в кресле самолета, я рассеянно смотрела в окно на убогое здание Краснодарского аэропорта, позорящего своим видом всю страну в глазах прилетающих иностранцев, и не могла унять бешеное сердцебиение… Уже совсем скоро начнутся мои, и только МОИ, три дня в этом парящем между морем и небом городе. И все, о чем я читала в путеводителях и художественных книгах по ночам в последние две недели, все это станет декорациями к моему собственному эксклюзивному спектаклю ОДНОГО АКТЕРА!

ДЕНЬ О+ (или «Приехала!»)

Шатл-вапоретто медленно отчалил от почти безлюдной в ночные часы станции «Aeroporto» и начал набирать скорость. Какая-то пожилая англичанка начала настаивать на том, чтобы все закрыли окна. «Зачем???? - хотелось закричать мне. – В этом городе нужно дышать полной грудью!!!». И сразу откуда-то из глубины Души вылез на поверхность давно забытый и заброшенный за ненадобностью навык стихосложения. Помню, что последнее достойное стихотворение я написала сразу после рождения дочери. Позже – ни одно событие не дарило мне таких ярких эмоций, которые бы не поместились в моем сердце настолько, что вылились бы в лирические строки…

Вдыхая полной грудью соленый пряный воздух,

В объятьях моря дремлет Волшебная Страна.

Нептуном и Венерой сей город, видно, создан,

Здесь смоет все проблемы прибрежная волна…

Воистину, в Венецию нужно приезжать за вдохновением! Проверено Хемингуэем, Гете, Байроном, Руссо, Диккенсом и многими другими. А Герцен как-то сказал: «Если строить город на сотне островов — это сумасшествие, то Венецию построили гениальные безумцы».

Как ни странно, но «Жемчужина Адриатики» очень слабо освещена ночью (кризис???). Но даже практически ничего не видя сквозь запотевшее, забрызганное соленой водой стекло (спасибо настойчивой бабуле), я уже ощущала, так называемый, «щенячий восторг». Мне просто не верилось, что это правда! Что я наконец здесь! И страшно было неожиданно проснуться и понять, что это был всего лишь сон, оборвавшийся в самом начале волшебного приключения…

Выскочив на остановке San Zaccaria (просто потому, что мне показалось, что я разглядела силуэт собора Святого Марка, а «проскочить» мою остановку было бы очень обидно) и волоча по практически пустынной набережной свой чемодан, я не переставала удивляться тому, как в Венеции не страшно в час ночи! Такое ощущение, что в этом городе никому и в голову не приходит совершить преступление - окружающая красота убивает эти мысли на корню.

И вот она – ночная Площадь San Marco. Почти безлюдная, в окружении сотен маленьких фонариков в каждой из многочисленных арок Дворца Дожей и в бледно-розовом, мечтательном и нежном свете «фирменных» Венецианских фонарей. Собор Св. Марка весь в строительных лесах… Ну и пусть! Надеюсь, хоть моя дочь когда-нибудь застанет его полностью отреставрированным… Ныряю в арку под Torre dell`Orologio (Часовой башней) и совершенно неожиданно для себя (учитывая свой глубокий топографический критинизм) довольно быстро нахожу в лабиринте переулков шириной от метра до трех свой отель – Antico Panada.

От расположенного с таком закутке отеля многого не ждешь. Обветшалый холл с осыпающейся штукатуркой и скрипучей лестницей. Вошла и застыла в удивлении! Небольшая, но очень богатая, красно-золотая гостиная с зеркалами и картинами в золоченных рамах и светильниками из муранского стекла; за стойкой – приветливый администратор. Эх, жаль он не предложил проводить меня до номера! Я бы даже не поскупилась на чаевые, потому как поиск своей комнаты для меня превратился в целое приключение. Мы с чемоданом путешествовали по нескончаемому лабиринту (да-да, они в Венеции не только снаружи) из узких коридоров со спусками и подъемами, поворотами, мини-лесенками, напоминающими мостики через каналы, и даже винтовой лестницей минут десять, не меньше, пока в одном из тупиков не обнаружили свою дверь.

Перед поездкой в Венецию я прочитала одну не очень веселую, но очень хорошо отражающую дух города книгу – «Высокая вода Венецианцев». Это история о женщине-онкологе, узнавшей, что изучаемая ею болезнь теперь поселилась и в ее организме. В отчаянии она покупает первый попавшийся тур в агентстве и попадает в Венецию! На 3 дня! В книге первые, что она сделала, зайдя в гостиничный номер – открыла окно и обнаружила за ним вид на канал. Я решила последовать ее примеру, и, с переполняющим меня чувством радости открыла сначала обычное деревянное окно, а затем вызвавщие настоящий восторг моей любящей старину Души – старенькие темно-зеленые ставни с замысловатой щеколдой… Внизу оказался не канал, но маленькая улочка, в конце которой – купол Собора Сан-Марко… И только я его опознала, в подтверждение моей правоты зазвонил колокол на Кампанилле… Это лучшее музыкальное сопровождение, которое могла подарить мне гостеприимная хозяйка, встречающая гостью.

Откупорила купленную в Duty Free мини-бутылочку шампанского. Разложила самолетные вафельки и шоколадки на подоконнике (почему-то столь значимом и знаковом для меня). И вобрав легкими весь воздух, который только мог в них поместиться, торжественно прошептала: «Buona sera, Venezia! Как же я счастлива!».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (или Исполнение Мечт!)

В 7 утра меня разбудил не телефонный будильник, а мягкое, но настойчиво-гулкое «Бом-бом-бомммм….». Никогда не задумывалась раньше, как это – проснуться под разнокалиберный, но в то же время монотонный колокольный звон?!! Оказалось, очень приятно и очень умиротворяюще. И тут же мерзко заверещал запоздавший будильник, заведенный в телефоне. После колоколов его звук показался особенно противным и неестественным.

Не заметив на отдельно-стоящем столике ветчину, сыр, йогурты и все остальные компоненты нормального завтрака, я проглотила в отельном ресторанчике 2 круассана, которые подали вместе с чаем, не переставая удивляться: «Неужели Венецианский завтрак стал таким же скудным, как Парижский?». Увидела все яства уже на выходе, но не стала терять время. Ноги сами несли меня на Площадь!

Две минуты ходьбы (вот она – прелесть проживания в историческом центре, а не на окраине или на соседних островах) – и я уже на утреннем, просыпающемся Сан-Марко!

Ярко-синее небо с редкими белоснежными облаками, нежное, но в тоже время по-итальянски яркое солнце и Пьяцца – практически безлюдная… Похоже, даже голуби еще спят…

Дворец Дожей в антураже этой утренней свежести показался мне особенно прекрасным: легким, воздушным, практически невесомым. И даже верхние, архитектурно тяжелые ярусы палаццо, казалось, парили в наполненном солнечным светом воздухе. Не задерживаясь на площади, я вышла к набережной лагуны… «Боже мой! Какая красота!» - это были единственные мысли в моей голове… Ни снующих во всех направлениях туристов, ни бешено мчащихся катеров, ни афро-американцев (точнее венецианцев), торгующих всякой ерундой… Только вода, качающиеся на волнах гондолы и Церковь Сан-Джорджио Маджоре смотрит на меня с другой стороны пролива и зовет к себе.

Решила, что туда непременно поеду, по двум причинам. Первая - в первый визит в Венецию я из-за своей неподготовленности и неосведомленности решила, что это чей-то частный палаццо, и туда попасть нереально. А ведь все недоступное становится необыкновенно привлекательным! И вторая - именно туда в свой первый день в Венеции отправилась героиня упомянутой мной книги.

Отложив поездку до времени открытия билетных киосков речных трамвайчиков, я решила проверить одну забавную вещицу, о которой шла речь в моем путеводителе. Он гласил: «Найдите четвертую с угла колонну Дворца Дожей со стороны акватории (она слегка выдается из линии остальных колонн), и попробуйте обойти ее вокруг, прислонившись спиной. Дойдя до внешней стороны коллонады, вы неизбежно сползете с крошечного приступочка из белого мрамора (сколько ни старайтесь). Говорят, будто приговоренным к смерти предоставлялась последняя возможность спастись – обойти эту колонну, не соскользнув». Я бы точно не получила «помилование», т.к. все три мои попытки удержаться на приступке, привлекшие к себе немало внимания прохожих, закончились полным фиаско. Путеводитель не обманул! Гештальд завершен, можно двигаться дальше!

Прогуливаясь по набережной в ожидании открытия билетных киосков, я заглянула в небольшой уютный парк с коваными белыми скамейками (и даже пара лиц без определенного места жительства, спящих на этих скамейках, не уменьшили для меня очарования этого места). Над зеленой листвой гордо возвышалась Кампанила (Колокольня Собора Святого Марка), и в этом антураже красно-кирпичная, грубоватая, ничем с архитектурной точки зрения не примечательная громадина мне даже понравилась. В глубине сада – канал… Зачехленные гондолы, двое итальянцев громко и радостно приветствуют друг друга, перекрикиваясь через этот самый канал, садовник, начавший поливку… Все было так прекрасно, что хотелось остаться здесь навсегда…В хорошем смысле, естественно!

Все мои утренние несколько бесцельные брожения по окрестностям Площади были связаны также и еще с одним обстоятельством.

Так как моя безалаберность (а может, просто «затурканность») не знает границ, я, взяв с собой хороший фотоаппарат, дотащив через столько километров громоздкий штатив и специально арендованный объектив, не взяла всего лишь…карту памяти для фотоаппарата. Вот и бродила среди такой неземной красоты и понимала, что никак не могу ее для себя увековечить (кроме как в моей совершенно ненадежной памяти… Думаете, зачем я пишу этот рассказ? Запомнить все до мельчайших деталей!). Поэтому, отложив на потом все остальные планы, я по наводке дружелюбного работника Reception, отправилась на поиски магазина «фото-видео».

Вы не поверите, но какой бы хорошей картой города (бумажной или электронной) Вы не вооружились, Вы все равно заблудитесь в Венеции (если не будете, конечно, идти, а точнее волочиться во власти потока туристов по одной улице, соединяющей Сан-Марко и мост Риальто). А заблудиться в этом городе – одно удовольствие…

Мое «заблуждение» неожиданно привело меня к одному из тех мест, которые я планировала посмотреть в Венеции. Церковь Санта-Мария деи Мираколи.

Я знаю много культурно-церковных туристов-скептиков. «Что нового можно увидеть в этих церквях?» - говорят они. Отчасти я с ними согласна: многие церкви Венеции выполнены из красного кирпича и выглядят довольно однообразно. Но эта церквушка – действительно особенная! Ее часто сравнивают в резной каменной шкатулкой, а также называют «самой архитектурно безупречной церковью Венеции». И действительно, она такая компактно-гармоничная, спрятанная среди других зданий и оттого несколько интимная… Может, поэтому именно в ней происходит львиная доля бракосочетаний в Венеции. Стены облицованы мрамором, оставшимся при строительстве Собора Сан-Марко, и, несмотря на то, что мрамор один и тот же, на стенах этих двух архитекрурных шедевров он смотрится совсем по-разному. Сан-Марко «надел» это мрамор, как блондинка, накрасившая губы красной помадой: ярко, шикарно и вызывающе. А Санта-Мария деи Мираколи «облачилась» в него, как в нечто совершенно для нее естественное; как брюнетка 30-х годов с той же ярко-красной помадой, но в строгом черном платье: дорого, строго, сдержанно и со вкусом.

Этот мрамор хочется потрогать. А церковь хочется обойти со всех сторон. И дожидаясь ее открытия для посетителей, я этим и занялась…

У меня в Краснодаре есть любимая церковь. Не знаю точно названия, но находится она на улице Димитрова, вдали от оживленного автомобильного движения, рядом с Онкологическим Центром (там церковь действительно нужна). На территории храма есть маленький сад и прудик с лебедями. Вот в эту церковь хочется прийти, чтобы подумать о Душе. А в помпезно торчащие на главных улицах города крупные соборы почему-то нет. Санта-Мария деи Мираколи стала для меня Венецианским аналогом моей Краснодарской церквушки.

Внутри она также аристократична и сдержанна, как и снаружи. Мраморные стены и необыкновенный потолок с 50 образами святых (каждый в своей рамочке). Если не поднимать голову вверх, то видишь только голые голубовато-белые каменные стены и алтарь. Ничего не отрывает от общения с Богом.

Поставив электронную свечку (какие же все-таки европейцы молодцы! Даже так берегут природу и экономят) то ли Святой Чиаре (Santa Ciara), то ли Святой Лючии (Santa Lucia) и, оставив символическое пожертвование, я отправилась в путь к дальнейшему освоению венецианских лабиринтов.

Карта не помогала. Да я никуда особенно и не стремилась и никуда не торопилась. Просто увидев рядом со «шкатулочной» церковью на карте еще один туристически-важный храм (Усыпальницу дожей), решила к нему наведаться… и опять заблудилась. Вышла совсем на другую церковь уже где-то рядом с Гранд-каналом. Храм особенно не впечатлил, но впечатлила картинка «утренней венецианской жизни». Носильщики с тележками везут продукты и прочие необходимые в любом, даже «плавучем» городе, вещи; голубь, пристроившийся у одной из колонок с питьевой водой, как будто умывается; очередной колокольный звон и… женщина-художница, сидящая прямо на полу и рисующая вид на канал сквозь арку маленького мостика. Вот это настоящая Венеция! Туристы еще не проснулись!

И еще одна не безынтересная деталь этой утренней картинки – венецианские мужчины! Подходят и без лишних церемоний начинают знакомиться (причем их незнание английского, а твое незнание итальянского их совершенно не останавливает, и они пытаются «на пальцах» пригласить тебя на свидание) или просто говорят комплименты и провожают восторженным “Mamma mia!». По всей видимости, все они считают себя последователями своего знаменитого земляка – Джакомо Казанова(который, кстати, в отличие от своего меркантильного испанского «коллеги» Дона Жуана, не использовал женщин, а старался каждую из них сделать счастливой) и не могут не уделить внимания даме! И даже чудаковатый дядечка-турист, который прицепился ко мне, пытаясь изъясниться на неведомом мне языке (до сих пор гадаю, из какой он страны!!?!), и в итоге попросил сфотографировать меня на память, ничуть не испортил ни настроения, ни впечатления от этого утра. Даже приятно, что я попаду в его фотоотчет о поездке, а он, как видите, попал в мой!

Переулки, каналы, мостики, маленькие площади вокруг таких же маленьких церквушек (на которых, однако значатся таблички с такими именами, как Antonio Vivaldi), невозможно милые клетки с птицами над входами жилых домов, флаг Венеции, гордо развевающийся над одним из небольших каналов, наклоненные колокольни (да-да, их в Италии очень много, Пизанской просто повезло прославиться), необыкновенные названия улиц (calle dei Miracoli – «Улица Чуда» или calle della Morte – «Улица Смерти») и умилительные местные жители… 5 минут смотрела на бабулю, рассматривающую свой мобильный телефон через лупу и пытающуюся что-то в нем найти… Так хотелось помочь, но не знала, смогу ли с ней объясниться. Думаю, местные жители такого возраста не только не знают, но и очень НЕ хотят знать и говорить на языке, на котором изъясняется толпа, день ото дня наводняющая их любимый город.

И вот я опять на Сан-Марко.

На удивление легко (по-моему, для меня в этом городе все было легко и все было возможно) разобравшись в схеме движения вапоретто (речные трамвайчики Венеции, которые из-за широкой сети маршрутов некоторые называют «Венецианским метро»), я погрузила себя и свою переполненную восторгом и ожиданиями Душу на нужную «калошу» (как тоже иногда называют вапоретто) и отправилась на маленький остров, на котором кроме одноименной церкви и монастыря ничего нет. Остров, который предстает взгляду каждого туриста, стоящего на пьяцетте Сан-Марко и гадающего (как я когда-то), можно ли туда вообще попасть или это какая-то закрытая территория… Остров Сан-Джорджо-Маджоре. Мечты сбываются!

Первое, что несомненно поразит любого путешественника, как только его нога ступит на землю острова – это вид! Вид на Венецию! Когда венецианцы строили и совершенствовали свой город, они намеренно возвели самые прекрасные здания на берегу, чтобы приближаясь к «Жемчужине Адриатики», дыхание каждого путника перехватывало от восторга!

Первое впечатление от города лучше всего описано немецким писателем Томасом Манном в новелле «Смерть в Венеции»: «Он (Густав фон Ашенбах) еще раз увидел все это: эту пристань, от которой захватывает дух; эти потрясающие здания, которые Республика построила на этом месте для того, чтобы именно их сразу увидел восхищенный гость, приближающийся к ним по морю. Воздушное великолепие дворцов и моста Вздохов, колонны со львом и святым на берегу, величие виднеющегося крыла волшебного замка, вид на ворота и часы на башне. Он смотрел на все это и думал, что приехать в Венецию со стороны железнодорожной станции — все равно, что войти во дворец через заднюю дверь. В этот самый невероятный город нужно и должно приезжать только по морю».

И я полностью с ним согласна! В Венецию нужно прибывать по морю! Тогда ты увидишь ее так, как это задумывали склонные к помпезности, но необычайно мудрые венецианцы.

Фото.

Знаете, что меня очень радует в итальянских церквях? То, что на тебя со стен глядят не грозные образы святых, а шедевры итальянских живописцев. Церковь превращается не только в Храм Божий, но и в Храм Искусства! Венеция была, наверное, самой фривольной христианской республикой, не особенно следовавшей строгим Папским Директивам. Венецианцы очень часто поступали по-своему, и даже Папе приходилось с этим считаться. Для них в приоритете было искусство, радость жизни, красота, а не следование церковным канонам. Поэтому в венецианских церквях не страшно. Тебя не преследует ощущение, что ты много нагрешил, и сейчас стены храма просто развалятся от твоих грехов. В них накрывает необыкновенное ощущение душевного покоя. И время за созерцанием живописи и культивированием собственного прекрасного «Я» летит совершенно незаметно.

Посидела минут пять (а может и двадцать пять, и не поймешь) напротив «Тайной вечери» работы Тинторетто… Все-таки как интересно стол по диагонали отделяет мир божественный от мира человеческого! И как, действительно, венецианские живописцы виртуозно прорисовывали руки! Лица почти всех людей на картине отвернуты, но руки… говорят обо всем лучше лиц! Вспомнила прочитанную накануне биографию Тинторетто и вызвавший у меня уважение девиз художника, висевший в его мастерской: «Рисунок Микеланджело, Цвет Тициана». Думаю, ему удалось настолько удачно смешать эти два идеала, что получился третий.

Однако, нужно подняться на Кампанилу (Колокольню). Здесь слова излишни.

Видел ли такую Венецию тот, кто приезжает сюда на один день или четыре часа, прокатится на гондоле и пройдется по напичканной бутиками известных брендов улочке от Сан-Марко до Риальто в толпе туристов, а после небрежно заявляет: «Что здесь еще смотреть?»… Тот, кто побывал на Кампаниле Сан-Джорджио Маджоре, уже никогда не забудет этого вида и никогда не позволит себе пренебрежительно-скучающих высказываний о Венеции.

Судите сами. Слова здесь излишни.

фото

Церковь опаясывет небольшая набережная, ставшая демонстрационной площадкой современных металлических скульптур на морскую тематику. Интересно, занимательно, необычно.

Обед по-итальянски в небольшом кафе на набережной: панини, сыр с моцареллой, капучино. Я снова на вапоретто, и опять на Сан-Марко. Настало время тешить мое отдыхающее, здорово-эгоистичное Я не только духовно, но и материально.

Редкий мужчина поймет женскую одержимость шоппингом. Да и редкий мужчина знает, что шоппинг бывает разным. Бывает депрессивный шоппинг, который не приносит совершенно никакого удовольствия. Это шоппинг из серии «нужна конкретно вот такая вещь и побыстрее!», когда ты, как сумасшедшая, носишься из одного магазина в другой, понимаешь, что такой вещи вообще в природе не существует, и расстроенная плетешься домой; или шоппинг «грустно…чего-то хочется, а чего не знаю…»: это вообще самое бесполезное времяпрепровождение, т.к. если что-то и покупается, то это, как правило, будет пылиться на самых дальних полках гардероба. А есть совершенно иной шоппинг! Знаковый! Ему я научилась у моей мамы! Купить: в Бразилии – изумруд, в Праге – гранат, на Тенерифе – жемчуг! И покупка не обязательно должна быть из драгметалла. Она должна быть знаковой и на всю жизнь! Чтобы ты, глядя на эту вещь, мог в полной мере вновь прочувствовать тот момент, когда ты ее купил и (главное!) явно представить то место, ГДЕ ты это купил! Вот таким шоппингом я и занялась!

Бутик Frey Wille в арках первого этажа Дворца Дожей (по которым, кстати, прогуливаться одно удовольствие, т.к. этот шоппинг сопровождается живой музыкой из исторических кафе на площади Св. Марка) – и на моей шее гордо поблескивает желтым золотом и сдержанно-красной эмалью Венецианский крылатый лев!

Магазин Pandora на мерчерии (торговой улочке) в 30 метрах от Сан-Марко – и на браслете в такт ходьбе покачивается серебряная гондола.

Маленькие меркантильно-материальные мечты тоже должны сбываться!

Пора в отель! Готовиться к исполнению еще одной, уже более возвышенной мечты…

Любая девушка, видевшая фильм «Турист» меня поймет… Пройтись по Венеции в шикарном вечернем платье и бриллиантах, как Анжелина Джоли… Что может быть желаннее?

Над Венецией сгущались тучи…но кутаться в куртку и прятать свое великолепное длинное с разрезом платье и сверкающий на шее Chopard совершенно не хотелось. Пересекла уверенным шагом уже ставшую совершенно родной площадь Сан-Марко, ловя на себе восхищенные взгляды и следя, чтобы ветер не слишком раскрывал неприлично-высокий разрез платья при ходьбе, и направилась напрямую во «Florian». Опять же, многие меня не поймут… Зачем тратить 20 евро на бокал вина, если завернув за угол, его можно уже выпить за 3 или 4? А затем, скажу я им, что это самое старое кафе в Венеции, гордо несущее перед собой эпитет «историческое», ведь ему почти 300 лет; затем, что в нем пили лучший в городе кофе Гете, Казанова, Байрон и Хэмингуей, да и Бог еще знает сколько великих людей; затем, что там первоклассное обслуживание и живая музыка – всегда!; затем, что сидя за выставленными на площадь столиками, вы можете наблюдать, как сумерки плавно перетекают в ночь, и в каждой маленькой арочке Дворца Дожей зажигается отдельный фонарик; затем, что именно здесь собирались венецианские патриоты и борцы за независимость во времена французской, а затем австрийской оккупации Республики; затем, что это один из неофициальных символов Венеции, который просто нельзя не посетить тому, кто хочет проникнуться ее Духом.

Венецианское Шардонне и нежнейший десерт… Идеальное дополнение идеальной атмосферы. Оркестр буквально в 5 шагах играет очень душевно и не навязчиво. Начался мелкий дождь и мне предложили пересесть под навес (т.е. в Галерею Дворца Дожей).

«Я не могу спокойно продолжать играть, когда такая прекрасная девушка рядом», - обернувшись ко мне, сказал аккордеонист на чистейшем русском. И я продолжала пить свой Шардонне и улыбаться тому, как он через каждые 30 секунд оборачивался ко мне и взглядом или жестом свободной от игры руки выражал свое восхищение.

Еще раз убедилась в том, что Венеция – источник вдохновения для всех! Рядом – китайская девушка что-то очень старательно рисует в блокноте. Потеряв всякую скромность, попросила ее показать рисунок и сфотографировать… Девушка явно была польщена и, как я заметила позже по постоянному курсированию ее взгляда от меня к блокноту, решила и меня запечатлеть на своем маленьком мольберте.

Однако, время поджимает. Поплутав немного по темнеющим переулкам, я наконец-то нашла его! Театр “La Fenice”. «Фениксом» его прозвали не зря: 3 раза полностью сгорал и «возрождался из пепла». Именно для этого театра Верди писал многие свои оперы. Именно в нем состоялась премьера знаменитой «Травиаты». И сегодня эти чудесные голоса расскажут историю французской куртизанки ДЛЯ МЕНЯ!

Это было, как в кино! Как в знаменитой «Красотке». Такой же шикарный зал, где фрески чередуются с позолоченными резными рамами и хрустальными люстрами, а бордовый бархат кресел гостеприимно принимает изысканных и интеллигентных зрителей! Ни джинсов, ни спортивных костюмов вы здесь не встретите. Дресс-код! Для мужчин – обязателен пиджак (написано в билете). Немолодые, но настолько ухоженные и утонченные дамы с украшениями из крупного жемчуга, седовласые мужчины с добрыми и открытыми лицами. Видно было, что они в этом (или подобных) театре не впервые. Для них это все совершенно естественно и привычно, но в то же время они относятся к данному действу очень уважительно, и никогда не позволили бы себе принести чипсы или воду и употребить это все во время спектакля (как это, к сожалению, частенько случается у нас).

Правильно подметил герой Ричарда Гира в «Красотке»: «Они будут петь по-итальянски, но ты несомненно все поймешь…». «Травиату» можно слушать даже с закрытыми глазами и просто наслаждаться чудесными голосами. Даже нет! Ее ЛУЧШЕ слушать, а не смотреть, т.к. куртизанка Виолетта чуть полновата, а Альфред немного мелковат для нее. Но, черт возьми, это ведь не балет! Голоса решают все. А голоса просто шикарные! Мороз по коже пробегает при каждой высокой ноте… Да что тут говорить? Это нужно слышать самому…

Вернувшись в свой маленький, невозможно уютный и необыкновенно венецианский номер в отеле, я села писать этот небольшой рассказ. Без компьютера, просто от руки в блокноте. Рука не успевала за мыслями, так мне хотелось передать мое состояние и поделиться им еще с кем-то, вдохновить ВСЕХ увидеть этот город так же, как я… Неожиданно поняла, что с обеда совершенно ничего не ела (за исключением крошечного десерта во «Флориане»). Но, видимо, счастьем тоже можно питаться! Это понимаешь, когда влюблен: аппетит пропадает начисто, ведь ты получаешь от любимого такое колоссальное количество энергии, что необходимость в пищевых протеинах просто отпадает… То же случилось и со мной. Закинув в рот дольку шоколада, я сладко растянулась на двуспальной кровати и заснула сном счастливого младенца! У меня еще целых два дня!!!

ДЕНЬ ВТОРОЙ или Пасмурно, но не менее прекрасно.

Пару-тройку лет назад я открыла для себя такое полезное действие, как «генерение». Проще говоря, это когда ты представляешь себе то, чего бы ты хотел, как уже свершившийся факт. Причем, обязательно во всех подробностях: хочешь получить визу в необыкновенно короткие сроки – пожалуйста: только представь, что она у тебя уже есть, лежит себе спокойно на листе календаря с заданным числом; хочешь ребенка, причем обязательно дочку – пожалуйста! Вот в воображении маленькая принцесса обнимает тебя и смеется заливистым смехом. И не проходит и двух лет, как тебя обнимают крошечные теплые ручки и ты слышишь заветное «мама»…

За день до поездки почти на всех сайтах с прогнозом погоды в Венеции я обнаружила безжалостный приговор – «три дня гроза»! Но они (синоптики, а может и «творцы» погоды) не учли один очень важный факт – я представляла себе все иначе! Один теплый, безоблачный день, когда зеленая вода каналов становится ярко-изумрудной, а морские просторы Адриатики переливаются в лучах солнца, как дорогой сапфир. Второму дню я разрешила быть пасмурным. А третий, уж будь добр, опять будь солнечным!

Отслушав «колокольный» будильник на следующее утро, я распахнула мои любимые старенькие ставни… Низкое, набухшее серыми тучами небо и мокрые булыжники переулка. Ночью была гроза. Чувствовалась нешуточная прохлада. Решила, что от дождя и холода я, в своих летних босоножках и легкой ветровке, смогу укрыться в музеях Сан-Марко (сам собор, дворец Дожей, музей Коррер и т.д.). Быстро позавтракала (на сей раз полноценно!) и уже привычным путем вышла на площадь.

Погода, казалось, еще не совсем определилась с тем, какой ей сегодня быть. Полнеба затянуто тучами, вторая же половина сияет безмятежной синевой. И на фоне этого контраста – Венецианский лев, прижимающий лапой священную книгу! Кстати, между двумя колоннами, на вершине одной их которых вышеупомянутый лев, а на другой – Святой Теодор, покровитель Венеции, проходить считается плохой приметой, т.к. в этом месте выставляли на всеобщее обозрение казненных преступников. Но сейчас это мало кого волнует, как и то, что изначально колонн было три, но жизнерадостные и безалаберные венецианцы случайно утопили одну при разгрузке корабля! У венецианцев с русскими, оказывается, немало общего!

Площадь опять почти пуста. Очередей в музеи еще нет, афро-венецианцы только прикатили свои тележки, голуби еще не сбились в маленькие стайки вокруг рассыпанного корма… И все же, что с погодой??? Если дождь, то перспектива замерзнуть, заболеть и весь третий день пролежать в гостинице, совершенно не радует. Нужно отправляться на шоппинг в расположенный в 40 км от Венеции аутлет за заветными кроссовками Burberry. Если солнце, то вперед на острава Мурано, Бурано и Торчелло, расположенные в Венецианской Лагуне.

Решив повременить с принятием решения о дальнейшей судьбе дня, я села на вапоретто и отправилась в еще одну знаковую для Венеции церковь, расположенную в устье Гранд-Канала, на самом видном со стороны моря месте (опять же для демонстрации величия и красоты Венецианской Республики) – Санта-Мария делла Салюте.

Построенная в 1631 г. в честь избавления города от чумы, унесшей жизни 100 000 жителей (что составляло треть населения Венеции на то время), она производит впечатление необыкновенной торжественности, радости и чистоты, оправдывая свое название (“Salute”означает одновременно и «Здоровье», и «Спасение»).

Опять практически никого, еще слишком рано.

С площадки, где паркуется вапоретто, чудесный вид: гондолы, выстроенные в ряд, палаццо, палаццо, палаццо, дворец Дожей и опять палаццо, палаццо, палаццо….. Красота! Солнце едва выглядывает из-за купола церкви, как будто говорит: «Все плохое позади, теперь начинается светлая полоса!». И в это невозможно не поверить!

Внутри – также беломраморно и торжественно! На стенах – шедевры Тициана и Тинторетто. Часть храма на реконструкции и на табличке итальянцы очень «слезно» извиняются за то, что не могут нам показать весь храм целиком. Ничего! Чтобы проникнуться этой возвышенно-торжественной атмосферой, достаточно поднять голову вверх и увидеть огромный белый купол с высокими арочными окнами по периметру. Так светло и празднично! А в дверном проеме – вода Гран-Канала, «калоши» и гондолы.. Жизнь течет, меняется, как будто обходя это место стороной. Здесь время стоит, а снаружи бежит в припрыжку. А ведь так приятно иногда остановить капризное время…

Уселась (наконец-то удалось сесть, а не встать) в вапоретто с маршрутом до Пьяцале Рома, откуда уходит автобус к аутлету, и отправилась на экскурсию по Дневному Гранд Каналу. В моем путеводителе (не перестаю радоваться, что купила именно «ORANGEвый Гид»; настолько в нем все легко, интересно и просто) есть важный совет: проплывите по Гранд-Каналу много раз! Днем, ночью, в солнечный, в пасмурный день, в разных направлениях… Вы поймете, что он каждый раз какой-то другой, найдете свой любимый заброшенный Палаццо или Ка’ и представите, что когда-нибудь, быть может, в нем будете жить вы, полюбуетесь самым красивым мостом города - Риальто (ведь по-человечески его рассмотреть и сфотографировать можно только с воды) и услышите наконец-то пение отличного итальянского тенора, доносящееся с гондолы… Но к вашему удивлению, это будет не гондольер, а специально нанятый певец, причем нанятый вскладчину (три гондолы плывут рядом, чтобы всем заплатившим за эту услугу пассажирам было слышно). Несколько комично! Хотя гондольером быть все еще достаточно почетно (ведь на всю Венецию всего 400 гондол, а каждый «лодочник» должен состоять в гильдии гондольеров, в которую попасть не так-то просто), они несколько утратили тот романтический облик, который имели в 17 и 18 веках…ни пения, ни возвышенных речей, а иногда можно и увидеть разговор гондольера по мобильному в процессе прогулки. Возможно, поэтому я так ни разу и не прокатилась на гондоле. Да и не хотелось опробовать на себе навязчивое ухаживание гондольера (потому что при моем появлении в их поле видимости на суше, восклики типа «Bella» слышались постоянно) вместо того, чтобы молча наслаждаться видом и моментом.

Следуя совету путеводителя, выбрала себе «свой будущий Палаццо»: достаточно скромный, всего шириной в три окна, но в три этажа высотой (как, в принципе, почти все Палаццо на Гранд-Канале), с явными признаками «необитаемости» (нехорошо ведь мечтать о том, чтобы кого-то выселить) и «обветшалости» (значит, будет не так дорого, как отреставрированное здание). Интересно, сколько действительно он стоит?

Мимо проплывают знаменитые и не очень дворцы…

Ка’ д’Оро (Золотой Дворец), построенный из лучших материалов того времени и чуть не затмивший по красоте и изяществу Дворец Дожей. Нежнейший мрамор разных оттенков (но все же с преобладанием бело-розового), когда-то обильно покрытый сусальным золотом. Одно время дворцом владел князь Трубецкой, позже подаривший его итальянской танцовщице, которая настолько разворотила и перестроила дворец изнутри, что городским властям позже пришлось очень долго ликвидировать последствия «дизайнерских» предпочтений балерины.

Палаццо Барбариго. Его владельцы, являвшиеся хозяевами стекольного производства, отделали фасад мозаикой из муранского стекла, чем вызвали необычайную зависть соседей и требования убрать эту яркую отделку, «не сочетающуюся с благородным видом фасадов рядом стоящих домов». К счастью, хозяева Палаццо не поддались на провокацию.

Некоторые дворцы, в которых, скорее всего, сейчас располагаются непомерно дорогие отели, имеют даже небольшой садик перед домом. Как, наверное, приятно пить здесь утренний кофе и любоваться восходом над Каналом!

Удивительно, насколько все эти палаццо разные, но в то же время одинаковые. Возможно, из-за чуть почерневших от влажности фасадов и покрытых водорослями скользких ступеней. Они все одинаково романтично-обветшалые, одинаково медленно погружающиеся в воду, одинаково увядающие… В пасмурном «расположении духа» Венеция предстала передо мной в совершенно ином свете: не в бирюзово-синих кричаще-счастливых тонах, наполненных жизнерадостным солнечным светом, а в меланхоличной серо-зеленой, слегка голубоватой гамме, несущей свое невеселое послание: «Возможно, наши внуки этот город уже не увидят…». Грустно, конечно… Но, возможно, в этом и настоящая ценность Венеции. Ее нужно смотреть во всех деталях, ей нужно любоваться, ей нужно восхищаться…ведь всего этого скоро может и не быть. А психология человека такова, что по-настоящему ценить мы можем либо то, что скоро потеряем, либо то, что уже потеряли… И все же! В своей меланхолии Венеция не менее прекрасна!

Вот справа показалась Церковь Святой Лючии (мои тезки тут прямо на каждом углу!) с воздушным куполом и массивным желтым фасадом, а за поворотом – самый необычный железнодорожный вокзал в мире! Где еще, выйдя из поезда и пройдя через центральный вход-выход, вы в 20 метрах от себя увидите море?!!

Выяснив, что обычных автобусов до моего аутлета нет, а специальный автобус-шатл отходит еще через 2,5 часа, я расстроилась…. Терять столько времени здесь, в районе автобусного и ж/д вокзалов, вместо того, чтобы побродить по таящим столько интересного улочкам района Сан-Марко… Поругала себя за «шопоголичность» и отправилась на поиски кафе, где можно было бы скоротать время и согреться (а ветер поднялся нешуточный, да и температура в 15 градусов при такой влажности ощущается, как 10).

Оглянулась вокруг и еще более приуныла… груженые баржи, неживописные хозяйственные лодки, для чего-то натянутые вдоль набережной оранжевые сетки (со своим вырви-глаз цветом смотрелись они особенно дико на фоне бледных, как барышня 17 века, изящных, хоть и, скажу прямо, обшарпанных зданий). В пределах видимости – только одно кафе с небольшим арочным навесом над стоящей на сваях платформой, бывшей, видимо, ранее причалом. «Ну, что ж! Пойду туда!» - решила я, не зная, что в этом кафе я проведу два совершенно замечательных часа.

Просьба принести горячего вина очень удивила гостеприимного официанта (все-таки глинтвейны и вообще подогревание вина характерны в основном для горнолыжных курортов, в других местах обычно согреваются кофе или чаем). Однако, улыбнувшись мне той самой «масляной» улыбкой итальянского мужчины, он быстренько помчался за вином «della casa» (домашнее вино на розлив). А тем временем я расположилась за одним из столиков напротив припаркованной рядом моторной лодочки и рассматривала пасмурную, унылую Венецию.

На парковочный столбик села чайка и долго смотрела по сторонам, зябко топорщила свои перышки на ветру, но все же не улетала. Лодочка качалась на волнах Гранд Канала, колебалась от одного из четырех столбиков, сковывавших ее движения, к другому. Я смотрела на нее, обнимая ладонями бокал теплого красного вина (как будто держу в руках свое сердце), и думала о том, как мы с ней похожи. Мне, как и ей, привязанной к столбикам прочными канатами и совершающей микро-движения в ограниченных пределах, хочется иногда вырваться в «большие воды» и нестись на неограниченной скорости по Гранд-Каналу. В окружении давно знакомых и уже родных столбиков ей тоже хорошо и уютно, но раскрыть свой потенциал, бездумно следовать жажде скорости и ощущать соленые брызги на своем лице – вот то, что ей иногда нужно! И я со своих канатиков временно сорвалась, и потому сейчас здесь…

Лазанья, еще вино… и мысли, мысли, наблюдения… Я все время удивляюсь в этом городе! Сейчас смотрю через стеклянное большое окно вглубь ресторана и удивляюсь, с каким удовольствием повар готовит очередную пасту, пиццу или лазанью. Сколько он их уже приготовил за сегодня? И каждую он готовит с УДОВОЛЬСТВИЕМ, насвистывая любимую мелодию. Официант тоже подает блюда с УДОВОЛЬСТВИЕМ (на мой столик - с двойным), как будто он выносит на обозрение публики только что написанные маслом шедевры. Обязательно нужно научиться мыслить и воспринимать жизнь, как итальянцы! Решила, что буду стараться!

Попросила счет, в ответ на что получила просьбу оплатить его внутри ресторана. «Я хотел сделать вот это, но снаружи это было бы невозможно», - сказал официант и поцеловал мне руку, прижав после ее к щеке. Как же все-таки хорошо чувствует себя любая девушка в Венеции! Здесь не нужно даже заводить романы и завязывать какие-то отношения, здесь тебе могут сделать комплимент, улыбнуться или даже поцеловать руку просто так, потому что ценят красоту и любят жизнь!

То, что происходило в следующие пять часов, можно назвать одним словосочетанием – «путешествие в рай для шопоголика». Специальный автобус-шатл отвез меня в расположенный в 40 км от Венеции Аутлет практически всех известных мировых брендов с двумя сотнями одежды, о которой мечтал, но жалел астрономические суммы денег на ее покупку. А тут мечта вдруг стала такой доступной, воплотилась в перечеркнутые суммы на ценниках и в гостеприимных продавцов, которые, в отличие от своих российских коллег в бутиках Gucci, Burberry и Salvatore Ferragamo, готовы помочь совершенно любому посетителю, не оглядывая его с головы до ног и не оценивая таким образом его платежеспособность.

Одним словом, это было здорово. Не могу сказать, что я культурно обогатилась в этой половине второго дня моего эгоистического отпуска, скорее развлекла живущего в каждой женщине дьяволенка-модника, который подстегивает на новые и новые покупки и делает неслышными для тебя звуки предупреждающих об остатке на кредитной карте смс-ок. И в этом отчаянном, что-хочу-делающем и что-хочу-покупающем шоппинге тоже есть свой кайф! Это ведь Венеция! Ну, ладно, ее окрестности. Но здесь обязательно нужно кайфовать. А последствия буду разгребать в дождливом Краснодаре. Это того стоит!

С огромными пакетами я погрузилась в практически пустой автобус-шатл, везущий обратно в Венецию, на специально вынесенный за пределы центральной части города искусственный остров Tronchetto. Кстати, неподалеку находится причал круизных лайнеров, заходящих в Венецию. То, что они огромные – это мягко сказано. Это гигантские плавающие дома высотой в пять, а то и в семь этажей! Как-то я была свидетелем того, как один такой монстр заплыл в Венецианскую лагуну и «бросил якорь» прямо напротив Дворца Дожей. Я в это время находилась на вапоретто, подплывающем к Венеции со стороны Сан-Джоржио. Так вот, Дворца Дожей за ним было не видно. Этот гигант заслонил собой все! На открытой палубе отплясывали полуголые, изрядно подвыпившие люди. Не знаю, почему, но мне это показалось оскорбительным. Как они смеют относиться к этому городу, как к очередному пункту посещения?!! Они не знают потрясающей истории города, они не чувствуют и не хотят чувствовать его Духа. Они просто веселятся, пока огромный лайнер волнами, оставляемыми за собой, еще более затапливает и без того покрытые водорослями набережные медленно уходящего под воду города… Думаю, похожие мысли живут и в головах местных жителей. Тех, для кого туризм – это не статья дохода, а тяжкое бремя. Для кого туристы – не ходячие сумочки Louis Vuitton, набитые евриками, а рой навязчивых термитов, разрушающих их любимый город… Я ведь сама из этого роя, но в тот момент почему-то чувствовала, что моя душа находится по ту сторону баррикады, вместе с ними, венецианцами…

Однако, довольно лирики! С Tronchetto (все с теми же огромными пакетищами) на новом для меня виде транспорта – People-mover (что-то в роде скоростной канатной дороги) я добралась до Piazzale de Roma, где уже можно было взгромоздиться на борт привычной «калоши» и в состоянии блаженной усталости проплыть по ночному Гранд-Каналу.

Фотоаппарат упорно отказывался запечатлевать ночную Венецию… Оно и понятно: освещения мало, качка, руки дрожат… На глаза попалась семья, тщетно старающаяся сфотографироваться вместе на корме вапоретто. Они оживленно болтали на языке, моему уху явно знакомом отдельными звуками и корнями, но совершенно непонятном. Устав смотреть, как они мучаются, я по-английски предложила сфотографировать их на свой фотоаппарат (в авторежиме со вспышкой, чтобы кадр точно получился четким, пусть и не художественным) и выслать потом на email. Предложение было радостно принято. Так я познакомилась с очень милой полячкой, которая потом делилась со мной своими впечатлениями от Венеции всю оставшуюся дорогу. Я слушала ее и удивлялась: она третий раз в этом чудесном городе и постоянно забывает взять с собой фотоаппарат… Они не были ни на Сан-Джоржио, ни в Санта-Мария дела Салюте, ни на островах лагуны… Они поселились в кемпинге в 30 км от Венеции и чудесно проводят там время, нежась в джакузи… Не понимаю… Может, это я преувеличиваю значение Венеции? Может, только мне хочется заглянуть в каждый ее уголок и найти там какую-нибудь тайну, а для остальных это просто город на сваях с гондолами? Сколько людей, столько мнений. Моя вера в необыкновенность и красоту «Жемчужины Адриатики» была непоколебима, и я упорно продолжала пытаться, уняв дрожь в руках, на остановках вапоретто, когда качка становилась меньше, ухватить кусочек этой красоты, «заморозить» ее на участке цифровой матрицы своего Nikon-а.

Ночь накрыла город-рыбу своим бархатным покрывалом. Дворец Дожей зажег желтые огоньки. Вся Венеция погрузилась в мягкий и гостеприимный свет розовых фонарей… Схватив давно ждавший своего часа штатив, я отправилась все по тому же маршруту – на площадь, где в исторических кафе играл оркестр, туристы бесцельно бродили от Собора к набережной и обратно, а афро-венецианцы торговали странными предметами неопределенного назначения. Установив штатив, долго экспериментировала. За спиной услышала на русском: «Да, штатив – это тема, нужно было взять…». И мысленно собой возгордилась – не зря тащила! На часовой башне бронзовые гиганты начали отбивать 11 вечера, и в этот момент получился интересный кадр: от людей, смотрящих на башню, как будто исходят в сторону нее светящиеся лучи… И ведь правда: энергия людей, смотрящих в определенном направлении – огромная сила! Или же наоборот: башня сама раздает эту лучистую энергию тем, кто рядом, одаривает их своей силой, накопившейся за столько веков. И каждый отходит от нее с ощущением, что получил какой-то подарок… Как ребенок после новогоднего утренника: подарок небольшой, но такой долгожданный и приятный. Поэтому мы и любим путешествовать: что-то новое и прекрасное «подзаряжает» наши душевные «батарейки», заставляет нас улыбаться и быть уверенными в том, что все будет хорошо!

Долго фотографировала мою фаворитку – церковь Сан-Джоржио-Маджоре на одноименном острове. На переднем плане качающиеся гондолы – а на заднем – прочно стоящий на ногах (точнее на сваях) величественный остров-церковь. Мир меняется, люди рождаются и умирают, волны качают гондолу вверх и вниз, вправо и влево… А он стоит себе и смотрит спокойным величественным взором на свою Даму Сердца – прекрасную, ветреную, не принимающую никаких правил, кроме своих собственных, не знающую меры в нарядах и украшениях, но в то же время демократичную, мудрую и справедливую Венецию!

Закончился мой ночной фотосет уже за полночь. Площадь почти опустела. Тем милее она для меня стала. Всё-таки это великое благо – иметь возможность посещать самые главные достопримечательности в «эксклюзивном» варианте, тогда, когда другим они недоступны. Мысленно поблагодарила свой путеводитель за совет «селиться в историческом центре Венеции», это очень правильное решение. «Так! А я сегодня ужинала или нет?!». Опять удивилась тому, как напитавшись духовно, совершенно забываю повторить то же самое в физическом смысле.

Несмотря на поздний час, несколько ресторанчиков на ведущей к отелю улочке были открыты. Примостилась за одним из столиков, стоящих прямо на улице, и решила наблюдать за туристами. Очередная паста и горячий чай, сувенирный магазинчик прямо напротив («нужно не забыть хоть магнитики завтра купить!»)… Отличное завершение насыщенного дня. И все было бы чудесно, если бы через пустой столик от меня я не услышала такую неприятную временами для моего «обиностраненого» и «обпозитивленного» уха русскую речь. Разговор парня и девушки начался очень романтично: «Как же здесь красиво! Вот на путешествия деньги тратить не жалко! Давай выпьем за отдых!». Но не успела я доесть свое блюдо, как разговор повернулся в русло «А твоя мама…», «А твой папа…», «Ты меня совсем не понимаешь»… Ну вот скажите, почему я НИКОГДА не слышу, как в ресторанах ругаются иностранцы?! Честно! Ни разу! Только в кино видела! Мне стало очень стыдно за них… И стыдно за себя полгода назад, ревущую на площади Сан-Марко из-за того, что муж не совсем вежливо отказался покупать навязываемую афро-венецианцем розу для меня. Это все такие пустяки! Нельзя позволять им портить пребывание здесь! Но парочка за столиком моего внутреннего «крика», конечно же, не слышала и продолжала сводить на нет все позитивные эмоции, которые подарил им этот город… Изо всех сил пытаясь не дать официанту заметить, что я тоже русская, я попросила счет (особенно стараясь произнести английские слова естественно) и, немного погрустнев, отправилась в отель.

Откуда у меня взялись силы на упаковку чемодана – даже не знаю. Помню, что каждую вещь складывала с сожалением и знала, что мне даже отправить в стирку ее будет жалко, ведь она пропитана воздухом «моей Венеции».

Заснула, как и вчера, моментально, предварительно приоткрыв ставни, чтобы завтра опять проснуться под звон колоколов. И даже то, что ночью я из-за этого замерзну, меня совершенно не пугало. Ведь моей Душе будет тепло…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (или Островное приключение)

Мой колокольный «будильник» был, как всегда, точен. Интересно, как ему удается сразу же выуживать мое блуждающее где-то далеко сознание при помощи мягкого «бом…бом» в то время, как обычный писклявый будильник я, бывает, не слышу на протяжении пяти минут? Видимо, природа все предусмотрела: гармоничное и плавное воспринимается нашим телом и разумом лучше, чем резкое и искусственное.

В этот день я обладала одним большим преимуществом перед всеми уезжающими туристами: я собирала и выкатывала из номера чемодан и отправлялась не в аэропорт, а…навстречу непостижимой красоте Венеции и близлежащих островов! От этого было радостно на душе! Да и погода (опять же не подвел мой любимый метод «генерения») радовалась вместе со мной! Глубокое синее небо с контрастными белоснежными облаками, жизнерадостное солнышко и мягкий ветерок, несущий свежесть и приятную прохладу. Завтрак, путешествие пакетов и чемоданов вместе со мной (именно в такой формулировке, так как их вес, мне кажется, уже превысил мой) по лабиринтам отеля уже в обратном направлении (а казалось, только приехала!), check-out и вот я опять готова отправиться в путь (слава Богу, без чемоданов, оставленных на хранение в отеле).

Приняв решение посетить сегодня острова Мурано, Бурано и Торчелло (их советовал посмотреть мой авторитетный путеводитель), я направилась к остановке вапоретто через площадь. И тут меня осенило: «Да я ведь даже не была в Соборе Святого Марка!!!». Постановила сама себе, что без этого уезжать из Венеции нельзя, и направилась ко входу. Табличка гласила, что Собор открыт для посещения с 9:30, то есть попасть туда я смогу только через 20 минут. Может в другой раз зайти? Но заметив, как быстро выстраивалась извилистая очередь из туристов, в которой я неожиданно оказалась почти в начале, я решила не терять эту драгоценную возможность, ведь в следующий раз мне уже придется убить на ту же самую очередь около часа.

Как иногда полезно и приятно стоять в очереди! Не на Почте России, конечно! И не в Сбербанке, где датчик негативных эмоций (если бы такой существовал) просто зашкаливает. А здесь, на площади Сан-Марко, слушая «мурлыкающие» разговоры французов за спиной и рассматривая одну из самых знаменитых достопримечательностей Италии. Признаюсь честно, я недолюбливала этот собор. С первого взгляда, еще в предыдущее посещение города, он не произвел на меня «шокирующе-прекрасного» впечатления, а только удивил своей приземистостью и несуразностью. Не было в нем, как мне казалось, ни целостности, ни изысканности, ни гармонии. Сейчас же, стоя в 10 метрах от него, я поневоле всматривалась в детали и постепенно меняла свое мнение.

Знаете, мне кажется, что этот собор – музейная коллекция. Когда какой-нибудь аристократ начинает собирать свою коллекцию, она совсем невелика, но с годами пополняется им, а далее его детьми и внуками, а затем и государством, в чьи руки впоследствии передается собрание шедевров. День ото дня коллекция становится богаче, хоть и не всегда остается однородной. В ней собираются замечательные, хоть и совершенно разные работы, выполненные в разных техниках и стилях, в разные эпохи и совершенно разными авторами. Вот и Венеция на протяжении десяти веков (с 829 года) собирала в этой базилике коллекцию разномастных шедевров. Наслоение стилей и техник заметно даже самому не искушенному в области архитектуры зрителю. Колонны, коих великое множество на фасаде собора – из разного камня и даже абсолютно разного цвета: серые, белые, бледно-голубые, зеленые и даже бордовые, но зато в большинстве своем, по указанию дожей, привезены с могил римским императоров! Где Вы еще встретите такую прекрасную безвкусицу?!! Яркие, словно вдохновленные красками сегодняшней погоды, мозаики в порталах, перламутровые с золотом купола – все так шикарно и так по-восточному! Все-таки к яркому и склонному к помпезности и «хвастовству» Востоку Венеция была более близка, чем к неимоверно чопорному в те времена Западу.

Наконец-то можно было пройти в «недра» базилики. Видеть полностью расписанные кистью великих Рафаэля или Микеланджело своды мне уже приходилось! Это, несомненно, шедевры, но в Соборе Святого Петра все, все без остатка пространство выложено золотой мозаикой! Это невероятно скурпулезная и трудоемкая работа! Да, Ватикан шикарен, но Сан-Марко совершенно ему не уступает! Это мое заключение!

После моих «уединенных» посещений предыдущих венецианских церквей, нестись в потоке туристов по огороженной с двух сторон столбиками и лентами «тропе», было неприятно. Нарочно вынырнула из потока и остановилась в стороне, поподробнее прочитать про собор. Оказывается, Святой Марк стал покровителем Венеции потому, что однажды, прячась от бури в ходе своих странствий на одном из островов (где впоследствии появилась Венеция), он увидел ангела, сказавшего ему: «Мир тебе, Марк. Здесь обретет покой тело твое». И хотя после смерти его мощи хранились в Александрии, предприимчивые венецианцы выкрали их и привезли туда, где им положено было быть – в свой родной город, и возвели для их хранения величественный Собор! Не особенно люблю рассматривать чьи-то останки. Как-то мы с мужем видели в одной из итальянских церквей почти прозрачный саркофаг, где отчетливо был виден силуэт лежащего в нем святого… Как-то очень уж жутко… В случае с мощами Святого Марка все цивильно – красивый саркофаг под мраморной плитой, установленный в центре базилики. Правда, некоторые историки утверждают, что мощи сгорели в одном из многочисленных венецианских пожаров, но кто ж в этом теперь признается?

Далее, в глубине - знаменитая Пала д’Оро, золотой алтарь 3,34 на 2,51 метра! Ни одну женщину он не оставит равнодушной! 42 килограмма золота, 2000 драгоценны х и полудрагоценных камней (некоторые из которых совершенно впечатляющих размеров), и вся эта красота обрамляет 250 икон, выполненных в технике «перегородочной» эмали (чтобы было более понятно, в ней сейчас работает знаменитая фирма Frey Wille). Зрелище впечатляющее! Жаль, что под пуленепробиваемым стеклом…

Пристроилась рядом с парочкой русских, взявших индивидуального гида, и почерпнула много нового и об алтаре, и о находящейся в трех метрах от него, прямо на полу мозаике в форме сердца. Оказывается, один из дожей завещал похоронить свое сердце в Соборе. Хорошо, что я об этом узнала. Уважительно обошла каменное изображение вокруг, а так бы наступила на чье-то сердце и ничего не заметила, как миллионы людей сделали это до меня…

Фух! Вырвалась на свежий воздух! В Сан-Марко ты, действительно, скорее в музее, чем в церкви! Слишком популярное место. Путеводитель советовал притвориться местным жителем и прокрасться на утреннюю службу в 7 утра с другого входа. Тогда я, возможно, увидела бы его по-другому… Что ж! Будет, чем заняться в следующий раз!

Очередное турне по Гранд Каналу, сегодня жизнерадостному и особенно оживленному. Риальто, Ка д’Оро, Церковь Санти Лючия… Все уже такое знакомое и родное. А я ведь здесь всего 2 дня! Минутку, это уже что-то новенькое! Вапоретто «нырнул» в один из пересекающих Большого собрата маленьких канальчиков и… вышел в открытое море. Точнее в Венецианскую лагуну.

Если бы мы были в Сочи или в Геленджике, то за такую морскую прогулку заплатили бы евро 20, а то и 30 (точнее их эквивалент в рублях)! Но вапоретто – всего лишь общественный транспорт, на который билет на трое суток с неограниченным числом поездок стоит 18 евро. И поездка до Мурано – это обычный внутригородской маршрут.

Плыть было минут 30. С точки зрения созерцания, мое «стоячее» место в незастекленной центральной части «калоши», конечно, было очень удачным (отличный вид, соленые брызги на лице), однако изрядно израсходовавшие свой лимит за предыдущие два дня ноги и поддерживающие висящую на плече трехкилограмовую сумку руки (все ценное забрала с собой, не в гостинице же оставлять!), были не совсем согласны с моим выбором. Но вот послышался голос «швартовщика»: “Murano!”, и вся толпа вывалилась на берег небольшого острова, знаменитого своей уникальной техникой стекольного производства.

Термин «Муранское стекло» в наше время заездили до невозможности. «Муранским» называют уже и обычное стекло, и даже стекло “Made in China”. И ведь совершенно немногие знают, что стекло по этой технологии начали изготавливать не на Мурано, а в Венеции! Ремесленники «Жемчужины Адриатики» одними из первых в Европе освоили стекольное производство. Однако из-за постоянных пожаров, виной многих из которых становились именно стеклодувы, все стекольные мастерские в XIII в. указом дожа были перенесены на остров Мурано. Более того, опасаясь «утечки» секрета изготовления стекла, дож запретил стеклодувам покидать остров, сделал его полностью закрытым для внешнего влияния. Однако, и о «прянике» правитель не забыл: у Мурано была собственная администрация, множество привилегий, а муранский стеклодув имел практически такой же статус, как и венецианский дворянин. Одним словом, решение о создании «стеклянной резервации» было безошибочным. 50 тысяч стеклодувов на одном небольшом островке! При такой концентрации талантов просто невозможно не производить лучшее стекло в Европе!

Заглянула в открытую дверь мастерской, где выдувают стекло. В принципе, выбора у меня не было, ведь сотрудник стекольной фабрики очень навязчиво, практически под ручку вел туристов прямо со станции вапоретто именно сюда. И опять же мне стало жалко местных жителей! Бедные работники вынуждены «творить» под ненасытным взглядом многоликой толпы. Это ведь не специально обученные артисты, которые превращают обычный процесс в настоящее шоу, срывая аплодисменты, а обычные люди, хорошие профессионалы, которые не могут нормально работать из-за «рекламной» необходимости. Я не стала долго там задерживаться. Пусть хоть на одну пару «пялящихся» на них глаз станет меньше!

Неспешно прогуливаясь по одной из главных улиц Мурано, протянувшейся вдоль канала, я не могла понять, чем же остров отличается от Венеции? Вроде бы все то же: небольшие, видавшие исторические виды двух или трехэтажные здания, та же голубо-бирюзовая вода в каналах, те же парковочные столбики и пришвартованные к ним лодочки… И все-таки что-то не то! И, если честно, поняла только сейчас, когда пишу этот рассказ. В Венеции НЕТ таких набережных! Над всеми венецианскими каналами нависает плотная застройка, так что ты даже не знаешь, где «вынырнет» из-за очередного дома бирюзовая змейка канала. И даже широкий Гранд-канал так и не обзавелся набережной: вход во все палаццо прямо с воды, а чтобы пройти от одного дома к соседнему или к стоящему через один, чаще всего приходятся снова возвращаться вглубь, обходить здание с тыла и искать вход там (хотя вроде бы вот он, в пяти метрах, гостеприимно открыт, но не тебе, а только лодкам, катерам и «облизывающим» ступеньки волнам). С одной стороны – жаль, что набережной нет! А с другой – как хорошо, что ее нет! Ведь набережная есть в каждом городе, расположенном на крупной реке, абсолютно в каждом! А в Венеции ее нет! И тут она отличилась!

Туристов на Мурано значительно меньше, чем в Венеции. Но и здесь они сбиваются в «стаи» и налетают на какую-то одну определенную стекольную лавку. В такие я не заходила. Просто пробегала взглядом по витринам и ждала, когда что-то приглянется. Смущало еще и то, что мой «гид» утверждал: большинство стеклянных изделий даже здесь (не говоря уже о Венеции) – китайского производства. Поэтому делала я совсем не то, что остальные посетители острова – глазела по сторонам, а не в витрины магазинов. Практически заброшенные, обветшалые, но очень аккуратные и милые дома с геранями на балконах, пришвартованные и накрытие чехлами, а не несущиеся в неизвестном направлении, как на Гранд-Канале, лодки… Какая-то общая атмосфера неспешности и спокойствия. Мне это было очень по душе…

По пути в музей Стекла заметила в одной из витрин небольшую вазочку в нежный розовый цветочек (что ориентировочно соответствовало расплывчатому описанию, данному моей мамой, относительно сувенира для нее со «стеклянного» острова). Подозрительно покосилась на пыль внутри витрины и прошла мимо. Если что, позже вернусь.

Музей стекла разочаровал. Несколько залов, заставленных витринами с образцами стекольного производства 30-х или даже 50-х годов 20 (!!!!) века! И совсем немного образцов постарше. Хотя и они не впечатлили. Единственным, за что зацепился взгляд, было оригинальное украшение для стола - уменьшенная копия итальянского сада, выполненная полностью из стекла. Оригинально, согласна! Не менее оригинальной мне показалась современная композиция из двух стеклянных квадратов: черного и белого. В одном – отпечаток человеческого лица, а в другом - его появляющийся, как будто вырастающий из стены контур. Философично! «Где-то убыло, а где-то прибыло!».

За дверью с надписью «Временная выставка» - похожая на комнату в состоянии ремонта экспозиция: бетонные стены, какие-то ящики, стулья, на стене фото собаки, а под потолком – парящее «облако» из тончайших стеклянных трубочек… Люди заходили в зал и через 5 секунд уходили, по всей видимости, с мыслями: «Видимо, сегодня временной выставки никакой нет», а я задержалась. Что-то в этой «стеклянной паутине» под потолком было… И свет был поставлен так, что на каждой стене она давала совершенно разные тени. Очень интересная задумка! Жаль, что не все ее поняли. И жаль, что не запомнила имя автора, помню только, что это была женщина. Мое ей восхищение!

Если будете когда-нибудь на Мурано, воспользуйтесь моим советом – не тратьте время на музей в четырех стенах! Весь остров – это тоже музей! То в одном, то в другом переулке или на набережной встречаются очень занимательные уличные произведения искусства из стекла, которые, на мой взгляд, значительно интереснее экспонатов музея со входным билетом за 8 евро. И опять же – никому в голову и не приходит разбить эти совершенно ничем не защищенные экспонаты! Это называется культурой! К сожалению, нам до нее далеко…

Еще на пути в музей, приметила неплохой ресторанчик, стоящий на сваях на набережной канала. После музейного разочарования решила подкрепиться.

Пожилой и весьма приятный дяденька принес меню. Почему-то в Европе очень часто встречаются официанты такого возраста. Хотя в большинстве случаев это даже не официанты, а владельцы ресторанов, которые работают наравне с «молодняком» и совершенно этого не стесняются. На самом деле, если тебе подает блюдо сам хозяин, ты чувствуешь себя не туристом в заведении общепита, а настоящим гостем в итальянской семье.

Дата добавления: 2015-09-29