Фотография в путешествии

Фотография в путешествии

Вы собрались в путешествие. И, конечно же, хотели бы вернуться домой с интересными кадрами.

Фотография в путешествии, так называемая travel-фотография, — большой фотораздел, объединяющий в себе много разных жанров. Он включает в себя и пейзажную фотографию, и портреты, и архитектурную съемку, и фотографии природы, животных, а, бывает, и макросъемку.

С появлением фотографии любое путешествие становится гораздо интереснее, ведь у вас появляется еще одна цель в поездке — не только увидеть все своими глазами, а красиво и интересно рассказать о путешествии. Причем желательно рассказать и показать так, чтобы это стало любопытным не только для вас самих, но и для человека, который никогда не бывал в «ваших» местах: то есть вы должны сделать своеобразную фотоэкскурсию.

На этом уроке мы поговорим о технике фотографии в путешествии.

Камеры

Хорошие фотографии можно сделать любой камерой, вне зависимости от ее типа, размера и стоимости. Совершенно не обязательно обладать дорогущей камерой стоимостью в пароход, чтобы снимать интересные кадры.

Причем у маленьких камер есть неоспоримое преимущество, которым не обладают их большие и дорогие собратья — вес. Такая камера всегда при вас, вы всегда сможете взять ее с собой, направляясь куда угодно, и будете избавлены от раздумий — брать вам сейчас с собой эти 1-2-3 килограмма фототехники (а ведь профессиональная фототехника весит именно столько) или все же прогуляться налегке. С такой камерой вы всегда во всеоружии, ведь никогда нельзя сказать абсолютно точно, когда именно вам встретится интересный сюжет. Существует и класс просьюмерских камер — небольших аппаратов с несменной универсальной зум-оптикой и функционалом почти как у зеркальных камер. Как правило, большой диапазон зума этих камер позволяет снимать большое разнообразие сюжетов, а для путешествия они очень удобны.

Но все же следующий серьезный шаг по повышению качества изображений люди делают, купив свой первый зеркальный фотоаппарат. Это не обязательное условие, но все же весьма желательное, так как в любительском и полупрофессиональном сегменте именно зеркальные фотоаппараты дают сейчас лучшее качество фото при большой свободе действий. Именно в зеркальных фотоаппаратах используются наиболее высококачественные элементы, в частности, большие матрицы — они позволяют менять разные объективы в зависимости от целей и условий.

Класс зеркальных фотоаппаратов тоже весьма разнообразен: они сильно различаются по весу и цене. Основное различие в современных зеркальных фотоаппаратах в размерах матрицы — она либо аналог 35 мм пленочного кадра (так наз. фуллфрейм), либо немного меньше — кроп-матрицы (есть разные варианты у разных фирм — в 1.3 раза, в 1.5, в 1.6). Еще недавно они сильно различались по возможностям cъемки на высоких значениях чувствительности (ISO), так как более крупные пиксели, расположенные чуть дальше друг от друга, на более крупных фф-матрицах, позволяли поднимать значения ISO намного сильнее, чем кроп-матрицы. Но сейчас производители подтянули технологию — современные кроп-матрицы по этому показателю уже не так сильно уступают фф.

Что касается марок производителей фотооборудования, это не критичный вопрос — отличный результат съемки можно получить всеми марками фотоаппаратов, благо выбор сейчас достаточно широк. В плане удобства можно сказать, что больший выбор объективов, дополнительных аксессуаров и возможностей по ремонту техники все же больше у грандов фоторынка — Nikon и Canon, поскольку их зеркальных камер, оптики и аксессуаров продается больше, чем других.

Обязательно нужно обратить внимание на тот нюанс, что, выбрав камеру, вы выбираете систему — в дальнейшем оптику вы будете покупать к существующей камере: нужно иметь это в виду, обращая внимание на то, приемлем ли для вас ценовой и качественный уровень выбранного производителя.

Чтобы правильно выбрать фотоаппарат, с которым вы отправитесь в путешествие, вам будет нужно решить для себя, насколько вам критичен вес камеры. Если вы планируете много ходить пешком или ваша физическая подготовка оставляет желать лучшего, вес может быть определяющим фактором при выборе камеры. Кроме этого, необходимо учесть, что фокусное расстояние одинаковых объективов будет разным на разных типах матриц. Для фф-камер оно будет указано правильно, а на камерах с кроп-матрицей оно увеличится пропорционально уменьшению размера матрицы. Так, объектив с фокусным расстоянием 200 мм, на кроп-камере превратится в 320 мм. В некоторых видах съемки, например, при съемке животных или небольших архитектурных деталей, это увеличение фокусного расстояния можно рассматривать как дополнительное преимущество.

Что касается количества мегапикселей в камере, то это не так важно, как представляет реклама. Дело в том, что размер матрицы ограничен ее физическими размерами и если на одной и той же площади разместить вдвое большее количество пикселей, то они, соответственно, будут меньше по размеру и более плотно расположены. Такая высокая плотность пикселей маленького размера скажется при поднимании чувствительности (ISO) на камере, и на высоких ее значениях эти пиксели начинают электрически влиять друг на друга, что приводит к возникновению так называемого «цифрового шума» в виде хаотически расположенных цветных микропятнышек на фото.

Говоря о мегапикселях, нужно помнить о ваших собственных задачах — если вы хотите потом печатать большие постеры со своими фото, или продавать их редакциям или фотобанкам, то количество мегапикселей должно быть не меньше 10, а по возможности побольше. Но если камера будет «шумной», то это считается серьезной проблемой, сильно снижающей техническое качество фотографии.

С другой стороны, ничто не мешает снять несколько кадров с небольшим наложением друг на друга и потом, уже дома, склеить их на компьютере в большую панораму.

Именно так, как правило, и снимаются большие панорамные фото для украшения интерьера (кроме, разумеется, профессиональной съемки на средний и большой форматы, о которых в рамках этого курса мы говорить не будем — в силу специфичности и дороговизны такой аппаратуры).

Оптика

Для начинающего тревел-фотографа, снимающего зеркальным фотоаппаратом, самым лучшим решением в плане удобства и универсальности будет покупка качественных зум-объективов. К сожалению, как правило, их качество немного ниже, чем у объективов с фиксированным фокусным расстоянием, но один зум-объектив может заменить по своим фокусным расстояниям целый парк объективов-фиксов. К тому же, вопрос веса техники очень актуален в путешествии, а зум-объектив позволяет его минимизировать.

Кроме того, в процессе съемки не всегда есть возможность подойти поближе к снимаемому объекту (например, между вами и объектом съемки может быть какое-либо непреодолимое препятствие — забор, река или горное ущелье). В случае с зум-объективом у вас появляется возможность приблизить объект, не приближаясь к нему.

Для начального уровня я рекомендовал бы зум-объектив с большим диапазоном фокусных расстояний — такой как, например, 18—200. Одним таким объективом можно снять максимальное количество разнообразных сюжетов: от пейзажа на широком углу до каких-либо деталей в теледиапазоне. Очень желательным в таком объективе будет стабилизатор изображения (у разных фирм есть разные названия для технологий стабилизации — например, Vibration Reduction у Nikonи или Image Stabiliser у Canon), который поможет минимизировать тряску объектива во время съемки. Объективы, оборудованные такой технологией, могут серьезно увеличить минимальную выдержку и практически избавиться от смазов изображения, вызванных смещением камеры в руках, либо тряской от перемещения на транспорте.

Объективы такого диапазона часто встречаются и у более опытных фотографов — они универсальны и удобны в путешествиях. Хотя, конечно же, это некоторый компромисс с качеством — у таких объективов больше геометрические искажения в силу их универсальной конструкции; к тому же, они редко бывают светосильными. Но, начав снимать таким объективом, вы быстро сможете понять, какой же именно диапазон фокусных расстояний вам нужен и при необходимости произвести апгрейд своей фототехники на более качественную и светосильную с учетом интересующих именно вас сюжетов.

Думая про будущий апгрейд фототехники, необходимо отталкиваться от ваших целей и задач. Если вам нравятся пейзажи и архитектура города, то вам просто необходим широкоугольный объектив.

Если же вам больше нравится жанровое фото, портреты прохожих, детали архитектуры, то нужен телеобъектив. И лучше, если телевик будет светосильным (например, с постоянной светосилой 2.8 или хотя бы 4). Хотя такие объективы стоят значительно дороже, ими можно снимать совершенно замечательные портреты с красиво размытым задним планом (так называемый рисунок зоны размытия — боке). А лучше всего было бы иметь несколько объективов, чтобы менять их под ваши задачи.

Для себя лично, после многочисленных проб и ошибок, я пришел к выводу, что в путешествии мне необходим широкоугольный объектив (я пользуюсь Tokina 12-24/4) и светосильный телевик со стабилизатором (такой, например, как Nikkor 70-200/2.8 VR). Объектив среднего диапазона я беру лишь в качестве запасного, так как нужен он нечасто.

Идеальный по удобству (но, увы, не по бюджету) вариант — иметь в путешествии две камеры. На одной из них будет пристегнут широкоугольник, на другой — телевик. Это намного облегчает ловлю интересных моментов, так как не нужно терять время на смену объективов, за которое сюжет может и уйти. К тому же, довольно часто в путешествиях приходится иметь дело с неблагоприятными условиями внешней среды, такими как пыль, ветер, грязь, дождь — при смене объектива грязь может попасть на матрицу, которую придется потом чистить.

Аккумуляторы

Если вы будете путешествовать по не слишком оживленным местам, то для вас необходимой вещью станут дополнительные батареи. Одна запасная батарея не помешает, конечно, нигде, а вот если вы едете куда-то в горы или идете в пеший поход, то вам обязательно понадобится несколько запасных источников питания для камеры и, конечно же, зарядное устройство к ним. Лучше будет, если вы позаботитесь об этом заранее и зарядите все батареи еще дома, перед поездкой. Это нужно будет сделать именно потому, что аккумуляторы со временем саморазряжаются и могут преподнести неприятный сюрприз, если их не проверить.

Дополнительное оборудование

Штатив

Если вы собираетесь в своих поездках снимать пейзажи, то штатив в вашем фотохозяйстве будет вещью необходимой. В основном его назначение — ликвидировать движения фотоаппарата при съемке на длинных выдержках, чтобы гарантированно получить изображение без смазов. Конечно, многие современные камеры позволяют существенно сократить выдержки при поднятии ISO, но, во-первых, при поднятии чувствительности цифровой шум так или иначе все равно увеличивается; во-вторых, при некоторых видах съемки, где недостаточно света (ночной пейзаж, рассвет), выдержка все равно будет длинноватой для съемки без смазов (в неопытных руках это обычно все выдержки, длиннее, чем 1/60-1/80; более подробно на этом вопросе остановимся позже).

Здесь нужен компромисс — слишком легкий штатив будет непрочным. Тяжелая камера (например, с прикрученным к ней телевиком) на таком штативе будет пошатываться при порывах ветра, а слишком тяжелый для поездок будет просто непригоден — никто не захочет таскать с собой в путешествии, например, лишних 2.5 кг.

Сейчас в фотомагазинах есть богатый выбор современных штативов и я бы рекомендовал обратить внимание на модели из карбона. Они немного дороже традиционных алюминиевых штативов, но при сравнимой прочности весят куда меньше. Очень интересные карбоновые модели, специально разработанные под путешествия, есть у Gitzo, — а немного попроще у Benro (серия travel angel).

Если же вы попадете в действительно неблагоприятные погодные условия (например, в очень сильный ветер, который не редкость в горах или на море), то обратите внимание: у многих современных моделей штативов снизу есть крючок, где можно будет разместить дополнительный вес (скажем, сумку или небольшой рюкзак), чтобы повысить устойчивость конструкции.

В продаже в основном представлены 2 типа штативных головок — традиционные 3d-головки и шаровые. При выборе между ними нужно учитывать, что 3d-головки обычно массивнее и лучше держат закрепленную камеру, но менее оперативны при съемке (хотя, при определенном навыке с ними вполне можно справляться). Поскольку мы отправляемся в путешествие, вес и габариты техники окажутся немаловажны — ну а предпочтительными будут качественные шаровые головки. Но их обязательно нужно брать с запасом по весу (для обычной зеркалки с зум-объективом, например, желательно иметь расчетный вес на массу камеры не менее 8 кг, а лучше — еще больше), так как, кроме веса самой камеры добавятся еще возможные ветровые нагрузки и т. п.

Если вы не хотите тратить время на подбор штативной головки к штативу, то неплохим выбором было бы купить сразу комплект из штатива со штативной головкой.

При подборе штатива обязательно обратите внимание на его высоту относительно своего роста, чтобы вам было удобно, разложив его на максимум и прикрутив к нему фотоаппарат, смотреть в видоискатель.

Фильтры

Для защиты покрытия с просветлением стекла объектива нужен защитный фильтр. Функцию защиты неплохо выполняют также и UV-фильтры, одновременно немного снижая эффекты дымки от уф-излучения (иногда оно бывает довольно сильным, особенно в горах).

Очень пригодится при съемках на природе и циркулярный поляризационный фильтр — он позволяет убрать блики с воды, с листьев деревьев, уменьшить эффект дымки от водяной взвеси в воздухе и сделать краски голубого неба более насыщенными.

Вот пример снимка с поляризационным фильтром:

Есть некоторые модели с не очень сильной поляризацией — их можно носить на объективе постоянно в качестве защитных: правда, они все же немного съедают световой поток. Важно помнить, что по качеству фильтр должен быть не хуже стекол объектива, так как снимая, например, через бутылочное стекло, вы и картинку получите, как снятую бутылочным стеклом.

Для дорогих объективов я рекомендую пользоваться продукцией фирм B+W, Schneider, Kasemann, а для оптики попроще вполне подойдут недорогие Kenko, Marumi и Hoya. Нужно еще обратить внимание, что оправа фильтра для широкоугольных объективов должна быть типа «slim», чтобы избежать виньетирования (затемнения по краям кадра).

В съемке пейзажей часто возникает проблема — как уравнять яркости в кадре, например, одновременно проработать детали в небе, притемнив его с помощью затемненной части фильтра и нормально проэкспонировав землю? Здесь нам приходят на помощь градиентные фильтры. Для съемки пейзажей я часто пользуюсь нейтральными градиентными фильтрами под систему Cokin P. Выглядят они как набор из держателя для фильтров, оснащенного переходным кольцом, и накручивающегося непосредственно на объектив и самих съемных фильтров.

Фильтры для этой системы (и для некоторых других подобных тоже) — прямоугольные кусочки оптического пластика, наполовину затемненных.

Это можно сделать, снимая мультиэкспозицией несколько кадров с разной экспозицией, а потом склеить их на компьютере, но я предпочитаю классический метод с фильтрами. Такие фильтры, кроме самых распространенных Cokin, производят, например, такие фирмы, как Hitech или более дорогие, но и более качественные — Lee и Singh-Ray.

Фильтры нейтральны, без окраски и различаются границей между темной и светлой частью — мягкой либо жесткой. Кроме этого, существует еще реверс-разновидность таких фильтров — когда затемнение не ровное, а более темное в центре фильтра и более светлое к затемненному краю (с такими фильтрами удобно снимать закаты или рассветы на море или других больших открытых пространствах, когда солнце находится не с краю, а ближе к центру кадра). Для широкоугольного объектива оправа такого фильтра обязательно должна быть узкой, чтобы края его не было видно в кадре.

При использовании такого фильтра изображение качественно меняется — на фотографии прорабатываются все участки, включая яркое небо и темную землю:

Подошел к концу наш первый урок, в заключении хочется еще раз напомнить, что отличный кадр можно сделать любой камерой. Дорогие и мощные камеры дают просто больше возможностей для съемки в сложных условиях, но главный инструмент фотографа — его острый глаз и умение видеть хорошие сюжеты не заменит ни одна зеркальная камера.

В следующем уроке мы поговорим о съемке в различных погодных условиях и времени съёмки, а пока пришло время выполнить практическую работу.

Дата добавления: 2015-09-29