Изготовление качественнной панорамы зависит от нескольких факторов,важность которых нельзя недооценить. «Прокол» хотя бы в одом из них может свести на нет все ваши старания и усилия. Рассмотрим

Изготовление качественнной панорамы зависит от нескольких факторов,важность которых нельзя недооценить. «Прокол» хотя бы в одом из них может свести на нет все ваши старания и усилия. Рассмотрим поподробнее каждый из них. Часть1. Техника съемки.

Значение техники съемки нельзя недооценить,ведь от того,какие получены исходники,зависит успех всего последующего процесса. Итак,начнем. Первое,о чем хочется сказать:по-возможности выбирайте места для съемки панорам заранее. Причем,не забывайте про время суток и положение солнца. То,что утром казалось превосходным в лучах восходящего солнца,находящегося за вашей спиной,днем может сделать съемку попросту невозможной из-за жестких лучей светила,находящегося прямо перед вами в зените и слепящего объектив,а вечером та же сцена может вновь предстать перед вами во всем великолепии,окрашенная яркими красками щадящего объектив заката.

Итак,вы на месте. Ставим штатив и выравниваем его по встроенному уровню. Ввиду того,что длина панорамного снимка велика,небольшая погрешность в горизонтальности на одном кадре приведет к большой погрешности на сшитой из нескольких кадров панораме. Придется применять наклон изображения с последующей обрезкой и от вашего и без того невысокого кадра останется совсем узенькая полоска и важные зачастую детали,находящиеся близко к верхней и нижней границам изображения,будут беспощадно удалены вышеперечисленными действиями.Поэтому горизонтальности плоскости вращения камеры уделяем большое значение.На нижеприведенном фото наглядно видно,к чему приводит плохая установка горизонтальности на панорамном снимке:

После выверки штатива устанавливаем фотоаппарат на него и несколько раз,поворачивая его в горизонтальной плоскости,проверяем визуально компоновку будущей панорамы и при необходимости вносим коррекцию в композицию кадра согласно нашему замыслу.

Пришло время сказать об установках фотоаппарата. Я делаю большинство из них заранее,еще дома,спланировав поездку,чтобы не тратить порой и без того короткое драгоценное время при съемке,особенно на рассвете или закате,когда дорога каждая секунда. Установки таковы:

1.Фокусное расстояние-минимальное в диапазоне 18-24 мм. Не припомню случаев и причин,когда мне нужно было бы приблизить поле зрения больше,увеличив фокусное расстояние.

2. Полностью ручной режим. Запрещен даже режим приоритета диафрагмы. Запрещен по той причине,что при съемке в этом режиме при установленной диафрагме выдержка может произвольно изменяться от кадра к кадру в зависимости от освещенности сцен,входящих в панораму,а этого допускать никак нельзя.

3. число ISO:чем меньше,тем лучше,я выставляю 100.Выше 400 вообще никогда не ставил.

4. баланс белого:ручной,пасмурно,солнечно,но ни в коем случае не автомат,так как при съемке последовательности кадров автоматический баланс белого может запросто меняться от кадра к кадру,что недопустимо. Представьте,слева у вас уже ночь,а справа на западе еще заходит солнце(как на фото внизу). При этом автоматический режим баланса белого однозначно будет меняться и мы не получим приемлемого результата.На этом фото баланс белого ручной. Если бы стоял автоматический режим,мы получили бы «радугу» всех цветов,совершенно не нужную и загубили бы кадр.

5. Диафрагменное число. Тут всегда нужен компромисс.С одной стороны,для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства(ГРИП) возникает навязчивое желание зажать диафрагму до упора. С другой стороны,при этом увеличивается выдержка,что не всегда приемлемо. Объясню,почему. Днем,в яркий солнечный день,помехой для увеличения выдержки может стать ветер,колышущий ветви деревьев,водную гладь,перемещающий облака по небу. Все это может привести к смазанности объектов на изображении.В темное время суток выдержка и без того большая. На приведенном выше снимке каждый из трех кадров экспонировался 8 секунд. При умелом обращении съемка трех кадров с перемещением камеры при наличии спускового тросика займет секунд 35-40.Без тросика,с задержкой спуска 10 сек. (для успокоения колебаний системы штатив-фотоаппарат после нажатия кнопки спуска)этот же процесс займет уже секунд 65-70. И это для трехкадровой панорамы. Представьте теперь,что вы делаете панораму из 9 кадров вертикальной ориентации,как на приведенном ниже фото:

Здесь процесс займет уже в зависимости от наличия-отсутствия тросика от 3,5 до 7 минут.Много панорам мы успеем сделать за время рассвета или заката? То-то и оно,мало! Поэтому время дорого. Зажав диафрагму еще больше,мы тем самым еще больше увеличим выдержку каждого кадра. Есть еще две причины,по которым надо зажимать диафрагму до разумного предела. Одна из них-это тепловые шумы матрицы,которые тем больше,чем длиннее выдержка. Другая-для любого объектива есть верхний порог максимально зажатой диафрагмы,на котором он еще ведет себя адекватно,после превышения которого искажения (аберрации и др.) начинают расти нелинейно.Так какое же значение диафрагмы выставлять? А именно то,которое обеспечит ГРИП от самого близкого объекта в сцене,который должен быть резким,до бесконечности.Условие это выполняется в большинстве реальных сцен уже с диафрагмы 5,6-6,3. А больше 11-16 я никогда и не ставил.Нужды нет.Вот некоторые значения ГРИП для двух фокусных расстояний:

для объектива с фокусным расстоянием 18 мм имеем следующую картину:

значение диафрагмы	гиперфокальное расстояние,м (при наведении на него все объекты от него и до бесконечности станут в фокусе	расстояние фокусировки,м	минимальное расстояние,на котором объекты в фокусе,м	максимальное расстояние,на котором объекты в фокусе,м
5,6	1,927	2-10-100	0,981-1,606-1,874	бесконечность
6,3	1,719	2-10-100	0,924-1,456-1,673	бесконечность
7,1	1,533	2-10-100	0,867-1,318-1-493	бесконечность
	1,221	2-10-100	0,755-1,075-1,189	бесконечность
	0,973	2-10-100	0,650-0,873-0,946	бесконечность
	0,693	2-10-100	0,508-0,633-0,671	бесконечность
	0,495	2-10-100	0,388-0,456-0,475	бесконечность

Как видим,уже при диафрагме 5,6 при наведении объектива на дистанцию,равную гиперфокальному расстоянию 1,927 метра все объекты от него(и даже чуть ближе)до бесконечности будут в фокусе.

А для объектива с фокусным расстоянием 28 мм имеем уже следующую картину:

5,6	4,648	2-10-100	1,402-3,166-4,417	3,490-бесконечность-бесконечность
6,3	4,144	2-10-100	1,352-2,922-3,954	3,840-бесконечность-бесконечность
7,1	3,695	2-10-100	1,301-2,688-3,538	4,327-бесконечность-бесконечность
	2,938	2-10-100	1,192-2,259-2,829	6,203-бесконечность-бесконечность
	2,338	2-10-100	1,079-1,881-2,258	13,67-бесконечность-бесконечность
	1,166	2-10-100	0,906-1,407-1,608	бесконечность
	1,183	2-10-100	0,739-1,038-1,142	бесконечность

Из нее видно,что здесь ГРИП поменьше,но абсолютно ничего страшного нет и в этом случае.Отодвигается вдаль ближняя граница резкости,но терпимо.Про диафрагму все.

6.Выдержка. Устанавливается в ручном режиме.Фотоаппарат переводится в режим приоритета диафрагмы,в этом режиме устанавливается такое же значение диафрагмы,при котором вы собираетесь снимать серию кадров в ручном режиме и в окошке видоискателя «подсматривается» выдержка. Она и берется за основу в ручном режиме. При съемке контрастных объектов в яркий солнечный день,когда возможны недосветы теней и пересветы неба, не лишним будет будет снимать в режиме брекетинга экспозиции с вилкой в 1-2 стопа. Программа Kolor Autopano Giga 2.5,о которой речь пойдет в дальнейшем,сама соберет из кадров HDRI-изображение.Хотя даже без брекетинга при съемке в RAW в дальнейшем в RAW-конверторе можно будет вытянуть тени и приглушить света,проявив тем самым недосветы и пересветы. Не забывайте только,что пресет,сделанный для одного кадра в конверторе,надо будет сразу же применить ко всем кадрам из одной панорамной серии.

7. Фокусировка.Отключаем автофокус и стабилизатор,они не только не нужны,но и вредны,потому что каждый из них в отдельности и оба вместе они живут своей жизнью,несовместимой с нашими задачами. Ищем по всей ширине кадра самый близкий объект, который нам важен и должен быть в фокусе. Фокусируемся на него вручную. Проверяем бесконечные объекты. В фокусе? -тогда отлично! Нет? Зажимаем диафрагму на одно деление и проверяем вновь. Эту операцию лучше делать ДО установки выдержки,чтобы не пришлось ее лиш ний раз корректировать.Таким образом мы обеспечиваем необходимую нам глубину резкости. У кого на фотоаппарате есть просмотр резкости в увеличенном режиме- вообще превосходно-проверяем резкость по нему-точность многократно возрастет.

8. Спуск затвора. Как бы аккуратно(как нам кажется)мы не нажимали кнопку спуска затвора,даже на установленном на штатив фотоаппарате в первые моменты после нажатия на нее все очень плохо. Возникают затухающие во времени колебания оси объектива, зависящие от резонансных свойств колебательной системы под названием «штатив-фотоаппарат». Их характеристиками являются частота колебаний, их амплитуда и время затухания. Чем легче и хлипче штатив,тем сильнее вред от этих колебаний. Эти колебания имеют более сильную амплитуду, дольше затухают. То, что они незаметны «на глаз» еще не означает, что их нет. Они есть и все портят. Как?-спросите вы.Объясню. Что значит для объекта размером с человека на расстоянии 2 метров от фотоаппарата смещение оси объектива во время экспонирования на одну сотую долю градуса? Да ровным счетом ничего!-это эквивалентно тому,что объект(размером с человека) во время съемки переместили на 0,35 мм. А что значит это же смещение для этого же объекта,если он расположен на расстоянии в 2 километра от фотоаппарата(имеются ввиду детали заднего плана на бесконечности)? Да полную катастрофу!Это равносильно тому,что во время съемки объект переместили на 35 сантиметров,что в принципе и составляет саму ширину выбранного нами объекта. Полная смазанность деталей дальнего плана.Поясню изложенное рисунком:

Как с этим бороться,спросите вы? Деньгами-отвечу я. Более дорогой штатив более жесток,инертен и меньше «дребезжит». А если денег не хватает(а их всегда не хватает)? Тогда хотя бы утяжелите свой штатив. На любом,даже дешевом штативе,к низу центральной штанги прикреплен крюк. И предназначен он вовсе не для сумки от фотоаппарата,а для подвешивания дополнительного груза,который делает эти самые колебания меньшими по амплитуде и затухающими быстрее.Пусть это будет мешочек с песком весом 3-5 кг,в зависимости от «грузоподъемности» вашего штатива. Только следите,чтобы он сам не раскачивался-лишняя степень свободы в колебательной системе сделает все только хуже. Как еще? Не выдвигайте на всю длину без нужды ноги штатива. Выдвините их всего на одну ступень и присядте на колено. Колебания станут заметно меньше.Чтобы минимизировать колебания,вызванные нажатием пальца на кнопку спуска затвора,надо либо использовать спусковой тросик,либо дать им время затихнуть. Вот тут и придет на помощь задержка спуска секунд на 6-10,которая есть практически во всех современных камерах. За это время колебания практически затихнут. Но и это еще не все. Даже подъем зеркала вызывает колебания. Поэтому лучше заблокировать его поднятым(читаем инструкции к своим фотоаппаратам,а владельцам Sony серии «альфа» можно не читать,им в этом плане крупно повезло-зеркало неподвижно).

9.Перевод камеры на следующий кадр. Старайтесь сохранять достаточное перекрытие соседних кадров между собой. Оно должно составлять процентов 20-30. Это необходимо для корректной работы программы по сшиванию панорам. Дело в том,что она ищет контрольные точки(всего около 200) не только с самого края изображения,но и в его внутреннем пространстве. И чем глубже от края она их найдет,тем корректнее и точнее будет результат.

Вот пожалуй,и все,что касается основ съемки.

И что же мы сможем получить в результате?-спросите вы. Примерно вот что:

Поясню. Это панорамный снимок размером 20053 х 2691 пикселей,что при разрешении печати 240 пикселей/дюйм позволяет напечатать с него изображение размером 212 см х 29 см. Фото было сделано с соблюдением вышеизложенных рекомендаций фотоаппаратом Canon EOS 600D c входящим в комплект при покупке китовым объективом 18-55 мм на фокусном расстоянии 24 мм. Делалось это для того,чтобы показать,что качественные панорамы может снимать широкий круг любителей,не обремененных тратами на дорогостоящую оптику и полнокадровые зеркальные камеры. С применением последних качество,естественно,будет еще выше. Я хотел лишь показать вам,что соблюдая определенные правила съемки и обладая некоторыми навыками владения камерой,вы без особого труда можете поднять свое мастерство на новый уровень. К сожалению,формат документа Microsoft Word не позволяет оценить качество фото,но предыдущее(выше по тексту), сделано при вертикальной ориентации камеры на штативе с применением объектива Токина 24-70 мм и сшито из 9 кадров. Его реальная длина при печати ссоставляет 4,76 метра.Конечно,имела место и некоторая обработка кадров на компьютере. Но об этом чуть позже.

Дата добавления: 2015-08-29