Язд находится в самом сердце Ирана. Когда страну постигали многочисленные беды и со всех сторон наступали захватчики, многие персы - в том числе знаменитые - находили для себя приют в этом городе. В самые неспокойные времена здесь процветали науки и ремесла, спорили о смысле жизни воспитанники многочисленных дервишских школ (ханак). Язд был последней твердыней Персии. Возникновение Язда относят к эпохе завоеваний Александра Македонского. Этот город всегда был мировым центром древней религии зороастризма - не зря само имя его происходит от слова "яздан" - Бог, божество. В еще более давние времена этим словом называли одно из божеств древнейшего иранского пантеона. Многочисленные тюрские и монгольские нашествия, сотрясавшие страну в прошлом, благополучно миновали Язд. Потому именно в Язде хорошо сохранилась экзотика: короткие узкие улочки, огромные базарные ряды и просто улицы, выполненные в виде крытых галерей. Ширина некоторых улиц такова, что здесь с трудом разъедутся два мотоцикла. Но более всего, Язд известен тем, что именно здесь была когда-то доведена до совершенства характерная для древней Передней Азии система доставки, хранения и распределения прохладной питьевой воды. Климат Язда один из самых сухих в стране, и поэтому здесь было построено огромное число ганатов (каризов) - подземных каналов для воды. Еще при Ахменидах (6-4 в.в. до н.э.) Иран был изрезан системой этих сложнейших коммуникаций. Ганаты начинались в горах и уходили к равнинным городам - Язд снабжался из небольшого, но высокого массива Шир-Кух (Львиные Горы, 4075 м) на юго-западе от города. Сейчас в Язде постороен музей воды, в котором посетители могут увидеть макеты ганатов в натуральную величину, а также устройства, с помощью которых воду поднимали наверх. Для того, чтобы охлаждать воду, попавшую из ганатов в городские и частные резервуары, в городе было сооружено множество "бадгиров" (ветроуловителей) - вентиляционных труб, захватывающих потоки дующего с любой строны ветра и направляющих их на глубину 6-10 м. для предотвращения нагревания воды. Кроме того, бадгиры поменьше использовались для охлаждения воздуха в домах - именно обилие ветроуловителей, в сочетании с полукруглыми крышами, позволяющими помещениям меньше нагреваться от прямых солнечных лучей, придает Язду его колоритный вид. В жаркие часы город замирал, выставив вверх свои трубы, словно стадо слонов - хоботы. Стоило подуть малейшему ветерку с любой стороны - он оживал, и колыхание ветра отзывалось благодатной дрожью, волной проходившей по телу города. И в наш век кондиционеров бадгиры Язда продолжают выполнять свое прямое назначение, хотя ганаты заменены артезианскими скважинами и водопроводом.
Т.к. именно этот город является центром зороастризма, расскажу следующее. Традиционная религия персов - зороастризм, древнейшая религия, основанная на учении пророка, реформатора и литератора Заратустры. Возможно, это была вообще самая первая пророческая религия (чуть ли не 2 тысячи лет до н.э.), которая в свою очередь повлияла на формирование христианства, иудаизма и ислама. Заратустра призывал свою паству к миру, честности и созидательному труду и осуждал ложь и несправедливое насилие. Все явления мира представляются в зороастризме в виде привычной
борьбы двух изначальных противоположностей - добра и зла. Причём, по сведениям информированного пророка, всех нас ждёт непременный зороастрийский happy end – торжество света над тьмой! В результате последней битвы все силы зла будут разбиты, ад будет разрушен, а все мёртвые - праведники и грешники, воскреснут для последнего суда в виде испытания огнём. Воскресшие пройдут через поток расплавленного металла, в котором сгорят остатки зла и несовершенства. После этого мир навечно вернётся к своему изначальному совершенству.
Жизнь в материальном мире, в глазах зороастрийцев - сражение с силами зла. Победа над силами зла достигается через совершение благих дел и соблюдение трёх основных добродетелей - благие мысли, благие слова и благие дела. Забавно, что зороастризм вводит понятие Совести – с её помощью каждый человек в состоянии определить, что есть добро и что есть зло. Из двух миров – материального и нематериального – они отдают предпочтение нашему обычному земному быту. Они его считают святым. По этой причине у них нет аскетических процедур, связанным с угнетением тела – ни постов, ни обетов воздержания и безбрачия, ни отшельничества. Самые скверные вещи в мире, по мнению зороастрийцев – это трупы людей. К ним запрещено прикасаться и на них не рекомендуется смотреть. К кремации, тушению священного огня и убийству священника зороастрийцы относятся тоже крайне отрицательно. По представлениям зороастрийцев, с рассветом третьего дня после смерти человека его душа отделяется от тела и отправляется к Мосту Чинвад, Мосту Разделения, ведущему на небеса в так называемый Дом песен. Там над душой происходит посмертный суд, в котором поочерёдно выступают представители сил добра и зла – сравнивается список благих и злых дел человека. Соответственно, душа направляется либо в Дом песен, либо в ад. Пантеон зороастрийских богов
поражает. Ни в одной другой религии нет таких абстрактных и бесплотных божественных субстанций. Трудно представить, как может выглядеть нечто по имени Ахура-Мазда (мудрый господин), Хшатра Вария (лучшее царство), Хоурватат (целость), Амертат (бессмертие), Воху Мана (добрая мысль), Аша Вахишта (лучшая праведность), Спэнта Армати (святое смирение) и Сраоша (послушание). Есть у зороастрийцев и свой фирменный религиозный напиток. Разумеется, галлюциноген. Хаома имеет три ипостаси - это и собственно напиток, и божество, олицетворяющее напиток, и растение, из которого напиток изготовляют. Что-то среднее между коноплёй, мухомором и эфедрой.
Зороастрийцы - заядлые пироманы и огнепоклонники. Священный огонь – это образ бога на земле. Все зороастрийские храмы на фарси называются «аташкадэ», что буквально означает «дом огня». В каждом из них горит неугасаемый огонь, в некоторых храмах – на протяжении многих столетий. У священных огней своя иерархия – огни первого, второго и третьего ранга. Их учреждают, собирают, очищают и объединяют. У огня стояли стражи, которые должны были его с оружием в руках защищать.
В отличие от ислама или христианства зороастрийцы не ведут активной миссионерской деятельности. Дело в том, что они не считают души незороастрийцев погибшими или требующими спасения. Они верят, что душу человека судят по мыслям, словам и делам его жизни вне зависимости от религиозных предпочтений. Так что любой человек, даже не особенно парясь по поводу знания учений Заратустры и яшт Авесты, может застолбить себе место в раю или каком другом светлом будущем. Надо просто вести праведный образ жизни. Хорошая религия. Хочешь – ходи на пятничные молитвы и постись опиумом. Не хочешь – просто живи в своё удовольствие и не причиняй зла окружающему миру.
С такими пацифистским ценностями долго не протянешь. Зороастрийцев в Иране истребили и переучили ещё во времена арабского ига. Многие эмигрировали в Индию, которая стала второй родиной огнепоклонников. Есть россыпи в Европе, Америке и Австралии. Сохранились поклонники Заратустры в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других тюркских странах. В РФ зороастрийцы тоже наличествуют - они называют свою религию «благоверие». Всего в мире насчитывается около 200 тысяч зороастрийцев. Разумеется, после исламской революции говорить о каком-то возрождении в Иране зороастризма по меньшей мере преждевременно. Сейчас их официально насчитывается 1-2% населения, неофициально – около 5%. Дело в том, что при рождении ребёнка в графу «Вероисповедание» его свидетельства о рождении автоматически вносится «Muslim». Он же дитя в юрисдикции исламской республики. Никто не спрашивает ни ребёнка, ни его родителей. Поменять эту графу можно, лишь когда тебе исполнится полных дееспособности 18 лет. Но тогда тебя статистики берут на заметку как существо своевольное, низкопробное и нелояльное режиму. Репутацией рискуют немногие. Несмотря на такую опалу, еретические персидские ценности всё же присутствуют в жизни современных исламизированных иранцев. Например, Норуз (Новый год) – традиционный праздник зороастрийцев.
14.10.
Ранний подъем,5-30 утра. Встречаемся возле машины - в путь. Ребятам около 25 лет, говорят на английском, тоже свободные путешественники. Но у них путешествие сроком - 3 месяца. В Иран ехали через Индию, потом планировали ехать в Сирию, Турцию и Израиль (если визу получат, благодаря "теплым" отношениям между Ираном и Израилем). Самое интересное, что в Сингапуре человек может в год взять только 11 дней отпуска. Думаю, ребятам пришлось перед поездкой откуда-то увольнятьсяJ Наш маршрут выглядел так. Первая остановка.
Каранак – вымерший город очень интересен для любителей «полазить». Но там действительно надо быть осторожней – некоторые здания многоэтажные, кругом дыры и обваливающиеся своды. Крыши там сделаны из веток, замазанных глиной, разумеется, за их состоянием никто давно не следит. Контроля никакого – полная вседозволенность. Лучшее место для поговорки – «Чтоб мне провалиться на этом месте»! Последние жители покинули город всего 4 года назад. В центре деревни есть мечеть с минаретом – мечеть была открыта, а вот минарет на замке. Наш водитель где- то нашел ключ от минарета. Узкий винтообразный вход. Водитель полез первый, потом Паша, потом ребята сингапурские. Я осталась за оператора. Какого же было удивление, когда Паша вернулся обратно, так и не попав на вершину минарета, вход оказался слишком узким для негоJ Зашли в мечеть. Очень странное ощущение возникло в мечети. Лежат ковры. Открыты книги, рядом с книгами чётки, на столе при входе чайник с кружками. Словно люди очень быстро покинули это место, чего- то испугавшись, и все застыло во времени. А может это просто наше воображение. Зашли в караван-сарай. Залезли там на крышу, вид очень красивый- внизу Каранака течет река, растут гранатовые деревья и среди веток где-то вдалеке виднеется голубой купол мечети. В Каранахе в жилой части деревни видела в хлеву верблюда, условия содержания как у наших коров.
Водитель оказался очень компанейским и дружелюбным. Приготовил для нас завтрак в караван-сарае Каранаха- лепешка нун с плавленым сырком и свежим огурчиком. Знаете, пусть и простой набор продуктов, но очень вкусный. Уже на обратном пути купил нам огромный арбуз, устроили на траве настоящий персидский пикник. Молодец, человек! Едем дальше.
Чак-Чак - расположенный на склоне горы посреди пустыни религиозный комплекс - главная святыня и место паломничества зороастрийцев Ирана. 320 ступенек ведут наверх к святилищу Пир-е Сабз - вырубленному в толще горы храму, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник. По зороастрийской легенде этот родник появился тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению Ахура-Мазды бросила на землю свой посох. Само название святилища и произошло от звука падающих на камни капель - кап...кап...
Вода, огонь, дерево, скалы - все природные стихии объединились в этом зороастрийском храме, олицетворяя единство мира. Отсюда открывается панорама величественных гор и пустыни. Вокруг святилища лепятся к склону дома для паломников, террасы, специально оборудованные навесы и места для установки палаток. Все это построили лет 30 назад, а два года назад провели и электричество. Хотя на картах Чак-Чак отмечен как деревня, реально там никто не живет, кроме охранника и редких в обычные дни паломников. Только во время религиозных праздников (в середине июня проводится фестиваль) множество зороастрийцев со всего мира съезжаются сюда. Следующая остановка:
Мейбод - интересный древний город. Здесь, также, как и в Язде сохранились бадгиры, переплетение узких кривых улочек старого Ирана, традиционная городская застройка. Посмотрели крепость Нараин, каравансарай, "ледяной дом" - помещение для охлаждения воды. Видели веселую башню - голубятню. Когда-то в ней жили голуби. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела. В лучшие времена здесь жили до 4000 тысяч голубей, а продукты их жизнедеятельности активно использовались для удобрений окрестных полей в сельском хозяйстве. Так как с плодородными почвами и удобрениями в регионе тяжело – мудрые персы придумали такой способ добывать удобрения, построив «караван-сараи» для мигрирующих птиц. В Мейбоде увидели как ткут ковры, посетили музей ковров. Некоторым коврам было около 400 лет, а выглядели, как новые. Вот тебе секреты древнего ткачества!
На обратной дороге заехали к башня молчания Дакмех или Кол-е Хамуша - зороастрийские башни смерти, сохранившиеся на холме в пригороде Язда (около 15 км. к юго-западу от города). Традиционным способом погребения у зороастрийцев является выставление. Некогда тела приносились священниками внутрь башен, где бренные останки лежали на специальных плоских камнях «дахме» - таким образом, ни земля, ни вода, ни огонь не осквернялись мертвецами. Очень быстро останки растаскивались ястребами, грифами и воронами, а кости сбрасывались служителями в круглую яму в центре башни. Специально обученный человек наблюдал, какой глаз выклюет гриф первым. Это означало судьбу человека в загробном мире.
Традиционный обряд похорон в Иране был подвергнут критике в начале 1970-х годов. Теперь (с 1987 года) этот обряд практически не совершается, и любой желающий может осмотреть руины башен. Когда-то этих башен было семь, сейчас только три.
Сегодня зороастрийцы хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах. Это позволяет избежать осквернения земли и воды при соприкосновении с трупом. Традиционное погребение обычно осуществляют специальные люди- «насусалары», выделяемые в отдельное сословие.
Стали подыматься на башню. На полпути мне, вдруг, становится страшно. Поднялся ветер, ноги сползают с песком обратно. А может и другое - ведь под тобой миллионы трупов, костей. Я, словом, вернулась обратно. Паша пошел вперёд, говорил, что тоже было нелегко идти, и даже упал. Я ждала внизу. На башнях носятся подростки на мотоциклах. Это у местных нынче такое развлечение: поднимая клубы пыли забраться на мотоцикле наверх, а потом слететь метеором вниз, проверяя на прочность свои тормоза. Честно говоря, мне не очень хотелось оставаться в это странном месте, дождалась пока спустится Паша и быстренько оттуда ушли.
Вечером пошли в спортивный клуб. Веселое зрелище. Местный фитнес-центр - «зуркханех» (буквально переводится как «дом силы»). Этот такая традиционная действующая «качалка» с большой круглой ареной. Никаких беговых дорожек и тренажёров – сплошные деревянные гири да железные цепи. За специальным пультом сидит ди-джей с барабаном и микрофоном – надо давать спортсменам ритм и подбадривать их усердными молитвами и поэзией. Всё это называется Varzesh-e Pahlavani – иранская академия физкультуры с первоначальными воинскими задачами, которая своими корнями восходит к началу первого тысячелетия. Атлеты должны быть не просто сильными телом, но прежде всего – чистыми духом, честными и всегда в хорошем настроении. Часовые представления-тренировки происходят тут каждый день. После силовых упражнений и акробатики на гирях под барабанную дробь следуют упражнения на координацию. Занятно. Один качок начинает кружиться в центре с разведёнными горизонтально руками. Почти что осетинский танец. Руки не должны «болтаться» по сторонам, а описывать правильные круги параллельно арене.
Снова встретили знакомого француза. Вот удивились то!! В такой огромной стране, уже третий раз. Обменялись электронными адресами. Он уже на завтра уезжал домой. Залезли на крышу, Сфотографировали ночной город сверху. Вечером зашли в местную кафешку, где первый раз попробовали национальное блюдо - дизи. Люди подсказали как правильно с ним обращаться. Приносится в металлическом горшочке, оттуда в тарелку выливается суп и вымачивается лепешкой. Остальное, а именно бобовые, картофель, овощи и мясо мнутся специальной "толкучкой" и употребляются как второе блюдо.
Видели на улице умиляющую картину. Идут две незнакомые пары с детками, мальчик и девочка, годика 3-4. И тут мальчик просто подбежал к девочке и обнял её. Все взрослые вокруг начали улыбаться. Вот где сила страны! В этих маленьких детских ручек!!
Живем в очень красивом месте, но в очень странном хостеле. Он точно для настоящих "скитальцев". В комнате три кровати, и на половину комнаты лежак, такой как на русской печи, там еще человек 10 ляжет. Вот такими компаниями нужно ездить отдыхать!
15.10.
Второй день в Язде. Первым делом, изучив карту города. Двинулись в зороастрийский храм (Атешкадэ). Как уже писала, долгое время люди, исповедовавшие на иранской земле зороастризм, преследовались. Их храмы разрушались или превращались в мечети, да и зороастрийцев становилось все меньше - они принимали Ислам или переезжали в Индию, где сохранялись под именем "парсы" (т.е. персы). В 1934 году, когда среди иранцев усилился интерес к своей древней религии, община парсов смогла открыть свой храм в городе Язде. Часть парсов вернулась на родину предков. Священный огонь горит внутри храма в чаше метровой высоты, установленной на пьедестале за темным стеклом, защищающий зал с жертвенником от света. Проход во внутренние помещения был открыт для всех желающих. Туристов не видела, только местное население. Сфотографировали внутри храма странички из зороастрийских учений, буду переводить на русский. Храм небольшой. Посмотрели - идем дальше.
В сердце старого города стоит высокая мечеть Джамех, главная в городе. Jameh – грандиозное сооружение с куполом и минаретами голубого цвета. По-моему, у этой древней мечети самые высокие минареты, что мы видели в Иране. Место спокойное, можно спрятаться внутри от городской суеты и отдохнуть.
По старым глиняным улочкам углубляемся в старый город. Ориентироваться здесь тяжело. Я пытаюсь запомнить дорогу обратно - это совершенно бесполезно. Уже, считай, заблудились. Паша говорит, что будем ориентироваться по солнцу. Мне, куда было бы увереннее взять клубок ниток и прокладывать за собой путь обратного выходаJ Добрались до тюрьмы Александра Македонского – здание с небольшим двориком, в центре которого находится глубокий колодец, где раньше Александр Великий держал своих пленников, сейчас там чайхана. Спустились в колодец. Да, нелегко там было пленникам. Представила себе на миг, что могли видеть и впитать в себя эти холодные каменные своды колодца. Чай пить что-то не захотелось.
Посетили зеркальную мечеть Imam Zade Jaffar. Зрелище запоминающееся - изнутри все купола и все стены покрыты огромным количеством маленьких зеркал, расположенных под углом друг к другу, в мечети развешано множество светильников, и при малейшем движении все вокруг начинает играть мириадами разноцветных огней - желтыми, зелеными и белыми. Как же потрясающе сказочно красиво!! Мы были в похожей мечети в Ширазе. Но одно отличие, я смогла пронести под чадором камеру, и даже что-то снять. Хотя, признаюсь, было неловко. Просто очень хотелось показать эту красоту своим родным и друзьям.
На что обратили внимание в городе, так это «нахль» - деревянное культовое сооружение, свойственное только для шиитов. Сделано оно в форме яйца. «Нахль» можно встретить в разных частях города и разных размеров. Обычно они стоят на городских площадях и ждут своего часа - дня поминовения имама Хосейна, праздник-Ашура. К этому дню их наряжают яркими цветами, драпируют тканями, после этого группы мужчин водружают на плечи для торжественной процессии и несут вдоль улиц. Тысячи людей радостно шагают следом. Зрелище видели только на картинках. Прочитала, что в 2009 календарном году Ашура будет два раза: 9 января и 30 декабря.
Вернулись на городские улицы Язда. У нас задача - купить на завтра билет в Кашан. Обошли все местные билетные кассы - опа, билетов нет. Берем такси и на вокзал, где с огромным трудом нашли билеты только на 12 дня, что не совсем было хорошо, планировали выехать ранним утром. Радовало только то, что завтра пятница - выходной день, потому не так жалко проведенного в дороге дневного времени. Словили на вокзале такси, водитель только что привез и высадил пассажиров. Мы сделали это умышленно, дабы не пользоваться услугами вокзальных таксистов. Городские намного дешевле. Только сели в такси - и что тут началось!! Откуда ни возьмись, подбежала толпа вокзальных таксистов, разъяренные, машут руками, кричат что-то на нашего таксиста. Он не имел права нас брать. Хлеб отнял. Нам его стало жалко, и мы, чтобы не доводить дело до местной драки просто вышли с машины. Подбежал местный секьюрити, что-то объясняет нам на местном, нам глубоко все равно. Махнув рукой, пошли с Пашей на дорогу, стопанулась машина, и мы с ветерком доехали до города.
Уже вечер. Направились к центральной достопримечательности Язда – к комплексу Amir Chаqmaq. А еще мы там живем в 2-х метрах. Мечеть Амир Чакмака также известна как Новая пятничная мечеть (Джаме Ноу). Этот памятник Сефевидского периода был выстроен Амиром Чакмаком Шами и его супругой Фатимой Хатун (Сети Биби). Амир Чакмак был в то время правителем Язда и одним из военачальников Тимуридов. Мечеть была закончена в 15 веке, для нее характерно необычное сочетание множества арок в одной плоскости. Мечеть, действительно, не похожа на остальные сооружения религиозного назначения в Иране. Мечеть настолько легка и воздушна, что ее назвали миражом среди глинобитного города. Мы забрались наверх. На крыше можно
просто сидеть и бесконечно смотреть на город, тянущийся до горизонта, на возвышающиеся над ним мечети и бадгиры. Особенно красивый закат – тогда огромный одноэтажный город расцветает сотнями желтых огней, среди которых горят зеленые минареты мечетей. А возле комплекса есть небольшая приятная площадь с фонтанами, где можно приятно проводить время, наблюдая за гуляющими людьми, слушать призывные речи муэдзинов и просто радоваться этим моментам.
16.10.
В полдень выезжаем в Кашан. На вокзале какой-то дядечка профессор решил с нами познакомиться, поговорить о политике. Очень хороший английский. Жил и работал в Москве. Всё не мог понять, почему Америка считает Иран опасной страной, а сами же продают в Иран оружие. Оставил нам телефон своего старого друга в Кашанском университете, сказал, что можем к нему обратиться в случае чего. Спасибо. В дороге пробыли до 6 вечера. Автобус остановился на автобане и водитель сказал, что нам выходить. Куда, что - понятия не имеем. Стоит указатель на дороге на фарси-типа Кашан. Вообще-то, деваться некуда, рюкзаки на спину и пошли. Дошли до окраины города. А там чудесное место. Как потом оказалось - это были известные сады Фин. По легенде, это сад был возведен как воплощение рая в представлении персидских правителей (если вспомнить какая природа находится вокруг – безжизненная желто-красная полупустынная, тогда сады Фин, безусловно, кажутся раем). Обычный парк отдыха, вокруг растут высокие зеленые деревья. Сады чрезвычайно популярны среди иранских туристов, которые приезжают на своих машинах из соседних Тегерана и Исфахана. Людей было очень много, уже вечер и люди собирались по домам, все это напомнило мне большой муравейник. Словили машину и решили сразу ехать на вокзал купить билет на завтра на Тегеран. Завтра вылет домой, с билетами не шутим. Кашан небольшой уютный городок, с жильем не богатый выбор, всего три гостиницы. Места были, пожалуй, в самой дорогой по иранским меркам. Сойдет! Сходили в булочную (в Иране они на каждой улочке, очень удобно, нам бы взять в пример), купили вкусных булочек к чаю. Ух, до чего же здорово!
17.10.
Суббота. Наш последний день в Иране. Первая задача- купить сувениры. С утра пошли на базар. Базар большой, старинный. Но чисто для местного населения. Для туристов ничего (да их там и нет). Основная ценность- это розовая вода. Продается в бутылках 1-2 литра, как наша минералка. Применяется как ароматизатор в выпечке. Оставили затею с сувенирами на Тегеран и пошли смотреть город. Самое главное, чем ценен Кашан – это традиционные дома, которые в конце 19 века принадлежали богатым персидским родам. Находятся они в старом городе, среди глиняных улочек, и к ним больше подходит определение дворцы. Найти дома помог нам местный мотоциклист, юрко проводя нас по улочкам и ожидая на поворотах (это так свойственно иранцам). В каждом дворце есть небольшой внутренний дворик с водоемом и садом, в котором нужно просто сидеть и наслаждаться окружающей красотой, вылепленной из камня и глины. В водоемах живут золотые рыбки. Всего в Кашане есть четыре отреставрированных в той или иной степени традиционных дома, все они разные - дворец Амариха, дома Табатабаи, Боруджери и Аббасиан. Мы посетили два - Аббасиан и Табатабаи. Купец Табатабаи торговал коврами. Дом хорошо сохранился и нам очень понравился, в нем особенно прослеживается восточная роскошь зеркальных залов и цветных витражей. Проверили, как работает бадгир, т.е. древний кондиционер. Залезли во внутрь - он действительно работает, и даже при жаре и абсолютном штиле чувствуется ветер. Познакомились с парнем, видимо, из местного турагентства. Предложил переночевать в пустыне в караван-сарае. Эх, жалко, что этой ночью мы уже будем в самолете. Но взяла его координаты, а вдруг кто из друзей соберется в Иран?
В Тегеран выехали в 5 вечера. Получив по пакетику соку и печенья от помощника водителя автобуса, доехали быстро и комфортно. Дорога платная, отличная. Шесть полос. От города Кума (это 100 км до Тегерана), дорога подсвечивалась фонарями. Что-то, а в Иране электричество горит везде. С самолета страна смотрится очень красиво. Подъезжаем к Тегерану. Чувствуется, что въезжаем в смог. Некоторые иранцы ходят в масках. Ничего удивительного, в городе около 15 млн. населения. Мы проездом, направляемся в аэропорт. Покупка сувениров, ожидание, самолет. Прощай, Иран! Страна - как забавная матрешка. Один мир находится в другом, и не всегда понятно, в какой ты попадешь следующий – исторический или современный. Страна хорошая, добрая, открытая и, тем не менее, полная противоречий, тайн и загадок для чужеземного разума… Паша посвятил тебе стихи…
Ну, Персия, привет!
Над бездной бесконечных лет
Ахура-Мазды льется свет
Спасая свой народ от бед.
Страна любви, страна добра
Чудес исполнена она.
И древних знаний кладезь здесь
Которых в мире и не счесть.
Здесь каждый город уникален,
Неповторим, оригинален.
Табриз, деревня Кандован –
с домами вырубленных в скалах,
И Масуле в горах усталых.
И Хамадан, где Авиценна
Писал «Канон» для медицины.
Веселый звон и тихий мрак
Пещер прекрасных Али-Садр.
Мосты и парки Исфахана -
Звук песен древнего Ирана.
Шираз – пристанище поэтов
Творились где любви сонеты.
Столица древних – Персеполис,
Откуда миром правил Ксеркс.
Зороастрийский древний Язд,
Чак-чак – прекрасный храм в горах.
Бандер-Абасс – ворота мира,
И нежность теплых брызг персидского залива.
Долина Звезд на Кешме есть,
Да и других чудес не счесть….
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
|
Авиценна * (980-1037) - выдающийся среднеазиатский ученый, философ, врач. Настоящее его имя Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина. Он родился в селении Авшана, поблизости от Бухары.
Бухара была тогда столицей большого государства Саманидов. В ней строились роскошные храмы - мечети, в нее съезжались образованные люди - философы, архитекторы, врачи, поэты, она славилась богатейшей дворцовой библиотекой.
Отец Авиценны был довольно зажиточным чиновником, и скоро вся семья переехала в столицу.
Вряд ли домашние предполагали, глядя на маленького мальчика, что его ждет слава гениального врача и знаменитого философа, судьба скитальца по караванным путям... Но и в детстве Авиценна поражал всех своими способностями к наукам.
'...Когда мне исполнилось десять лет,- рассказывал он сам,- я уже покончил с изучением Корана (священная книга мусульман) и многих словесных наук, так что мне удивлялись'.
В это время в Бухару прибыл ученый старец, который стал домашним учителем Авиценны. Под его руководством мальчик должен был изучить законоведение и математику, философию и астрономию. Очень скоро, 'о каком бы вопросе он мне ни говорил, - рассказывал Авиценна, - я представлял себе этот вопрос лучше, чем он сам'. Ученому старику пришлось искать заработок в другом месте, а не по годам образованный мальчик принялся изучать науки самостоятельно.
Лет четырнадцати он увлекся медициной, прочитал все медицинские трактаты, какие можно было найти в Бухаре, стал посещать больных, причем самых трудных. Предполагают, что увлек его занятиями медициной известный в то время врач Абу Сахл Масихи, автор книги 'Эмия, или Книга ста глав', которая для многих врачей была тогда учебником медицины. Масихи - последователь прославленных врачей древности Гиппократа и Галена - оказал большое влияние на формирование взглядов Авиценны.
Когда во дворце тяжело заболел эмир, глава государства, придворные врачи не смогли вылечить его и пригласили семнадцатилетнего Авиценну. Лечение, предложенное юношей, прошло успешно. Вскоре эмир выздоровел. Авиценна же был назначен личным врачом эмира и получил право пользоваться знаменитой дворцовой библиотекой. 'Передо мной открылись ворота в такие глубины знания, о которых я и не догадывался', - говорил он.
У юного Авиценны появляются ученики, нередко это седобородые старцы, они стараются записывать каждое слово своего учителя. В 18 лет он начинает переписываться и вступает в дискуссии по вопросам физики, философии, астрономии с крупнейшими учеными Востока, в том числе со среднеазиатским ученым-энциклопедистом Бируни.
В 20 лет Авиценна - уже автор нескольких книг: обширной энциклопедии, рассказывающей о естественных науках, книги разъяснений законов, состоящей из 20 томов, книги по этике, многотомного медицинского словаря.
Бухара в те годы доживала последние спокойные дни. Государство разваливалось на части, вскоре и столицу захватили тюркские кочевые племена, караханиды. Город был разграблен, библиотека сгорела...
В это время умер отец Авиценны. Авиценна с торговым караваном отправился в далекий Хорезм.
Местный правитель - хорезмшах покровительствовал ученым, в его дворце они часто собирались для диспутов. Вслед за Авиценной в Хорезм прибыли Бируни и Масихи. На несколько лет ученые получили покой и возможность заниматься наукой. Они ставили физические и химические опыты, наблюдали за падением метеоритов. Вместе с Масихи Авиценна тайно продолжал изучать строение тела человека. Это можно было делать только на трупах, а вскрытие трупов здесь, как и во многих странах, каралось тогда смертью.
Через несколько лет жестокий и вероломный правитель огромного соседнего государства султан Махмуд Газневи потребовал ученых к себе в столицу, дабы они 'обрели почесть присутствия' на собрании у султана. На самом деле многим самостоятельно мыслящим ученым и поэтам каждый день при дворе султана грозил смертью.
Авиценна и старый врач Масихи отказались ехать к султану и той же ночью бежали через пески Кара-кум. На третий день пути на них налетел ураган. Они заблудились, потеряли пищу и воду. Старый Масихи умер в пустыне. Авиценна похоронил его и сам спасся чудом.
Султан Махмуд Газневи разослал по всем городам описание внешности Авиценны. Любой, кто указал бы местонахождение гениального врача, получил бы награду. Поэтому несколько лет Авиценна скитался, переходил из города в город, кормился лишь врачеванием на постоялых дворах. Ему приходилось называться чужим именем. Скитаясь, Авиценна продолжал напряженно работать и написал более десятка книг.
Иногда он останавливался на год-два у какого-либо мелкого правителя, лечил его семью от всевозможных болезней. Но всюду Авиценну настигала зловещая тень султана, и ему приходилось снова скрываться.
Наконец, в 1016 г. он остановился в городе Хамадане. Этот город назывался когда-то Экбатаной и был столицей древнего процветающего государства Мидии. Ко времени Авиценны город захирел и превратился в столицу захолустного маленького государства, которым правили полуграмотные эмиры. Авиценна скоро становится главным врачом правителя, а затем и главным министром - визиром.
Как и прежде, все шесть лет жизни в Хамадане рабочий день его начинался рано утром и заканчивался, когда все уже давно спали. Здесь он кончил первый том своего главного труда - 'Канона врачебной науки', 'Канон врачебной науки' состоит из пяти томов. Все медицинские знания, которые накопили к тому времени люди, вмещают эти книги.
Первый том-теория медицинской науки; анатомия, диагностика, физиология, хирургия. В этой книге описываются острые и хронические болезни и способы их лечения. Во втором томе рассказано о простых лекарствах. Их почти восемьсот. Корни и кора многих деревьев могут помочь человеку бороться с болезнью. Третий и четвертый тома описывают болезни человеческих органов, рассказывают о способах лечения. Как лечить переломы черепа, носа, челюсти, ключицы, ребер - об этом тоже говорит Авиценна. В пятом томе рассматриваются сложные лекарства. В состав некоторых из них входит до 37 частей. Многие лекарства даны со ссылкой на древнейших врачей, европейских и азиатских. Другие - впервые приготовлены и опробованы Авиценной.
Новые сведения, неизвестные ранее медицинской науке, встречались в 'Каноне' на каждой странице.
Лишь более чем через 800 лет французский ученый Пастер подтвердил гипотезу Авиценны о вирусах как невидимых возбудителях 'лихорадочных' (инфекционных) болезней. Авиценна создал такое учение о пульсе, к которому с тех пор трудно было что-нибудь добавить. 'Пульс может быть волнообразный и веретенообразный, двухударный, долгий, дрожащий, короткий, малый, медленный, муравьиный. Пульс бывает также мягкий, напряженный нервный, низкий, пилообразный, полный, пустой',-- говорится в 'Каноне'.
Авиценна первым описал чуму, холеру, желтуху, проанализировал причины, симптомы и способы лечения таких тяжелых болезней, как менингит, язва желудка, и многих других. Он подробно объяснил строение мышц глаза. До него все считали, что глаз, словно фонарик, испускает особые лучи; эти лучи, отражаясь от предметов, идут назад и дают изображение.
В 'Каноне' Авиценна пишет о необходимости всестороннего воспитания ребенка с тем, чтобы из него вырос добрый, умный, умелый и физически здоровый человек.
Очень скоро 'Канон' становится медицинской энциклопедией во всех странах мира. После изобретения печатного станка 'Канон' печатают сразу вслед за Библией. В Европе и в странах Азии многие века учили по нему врачей. Лечебники и травники Древней Руси также постоянно упоминают имя ученого 'Ависен', дают его рецепты.
Последний том 'Канона' был написан уже в другом городе - Исфагане. Между первым и последним томом - около десяти лет напряженной работы. И они не были для Авиценны годами покоя. Во время его везирства восстали военачальники, и Авиценна едва не был убит, его прятали друзья. После смерти правителя Авиценна был брошен в тюрьму. В тюрьме он продолжал много работать. За четыре месяца он написал три книги, одна из которых - философская повесть 'Живой, сын Бодрствующего' - оказала влияние на многих средневековых писателей.
Среди книг, написанных Авиценной, не только фундаментальные медицинские трактаты, но и книги по астрономии, математике, теории музыки, теории геологии, философские труды, книги по языкознанию и художественные повести. Авиценна внес новое во многие области человеческой деятельности. Некоторые серьезные научные книги он писал как поэмы, звучными образными стихами. Вот начало поэмы о медицине 'Урджуза':
'Поэты - принцы Вселенной, врачи руководят телом. Красноречие упомянутых выше радует душу, преданность последних исцеляет болезни.
Эта поэма содержит всю теоретическую и практическую медицину. И в ней я излагаю в стихах все мои знания этой науки'.
Многие книги Авиценны пропали бесследно, погибли в пожарах. О них мы знаем лишь понаслышке. Некоторые погребены в книгохранилищах, лежат неразобранными, и, возможно, человечество их откроет.
О нем рассказывают легенды, поют песни. Он стал героем сказок.
Авиценна умер в дороге. Полузнакомый человек написал с его слов завещание. Все имущество свое Авиценна велел раздать бедным, слуг отпустить на волю.
Более 900 лет люди берегли его могилу. Каждое утро к его мавзолею собирались ученые старцы и юноши, приходили больные, верившие в чудесное исцеление от одного только прикосновения к древней могиле великого врачевателя.
В 1954 г., по мусульманскому летосчислению, исполнилась тысяча лет со дня рождения Авиценны. По призыву Всемирного Совета Мира эту дату отмечали во многих странах. В иранском городе Хамадане был торжественно открыт новый мавзолей Авиценны.
Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
