Женский свадебный костюм

Основными элементами женского свадебного костюма являлись рубаха (хæдон), корсет (хæлынкæрц), кафтанчик (цыбыр куырæт), распашное платье (разгом къаба), шапочка (ног чындзы худ), фата (ног чындзы хыз), обувь (къахы дарæс).

Кафтанчик (цыбыр куырæт)

Девушка начинала носить кафтанчик с момента, когда она вступала в брачный возраст и начинала ходить на танцы. Он надевался поверх рубахи под распашное платье. Шили его по возможности из дорогих тканей (бархата, атласа, плотного шелка). Кафтанчик схватывал и стягивал фигуру от плечей до талии. При застегивании он туго натягивался, иначе, если одежда была свободной, нагрудные застежки бы расстегивались (12, с. 137). Ворот, борта, подол кафтанчика украшались галуном и вышивкой золотыми нитками.

Наибольшей устойчивостью узора отличалась вышивка в углу полочки кафтанчика. Чаще всего это был равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в угол полы. От основания этого треугольника отходили изогнутые кривые, напоминавшие иногда рога. По всей видимости, эти фигуры выполняли функцию оберега и символизировали плодородие.

Кафтанчик надевали под распашное платье, из-под которого были видны его отдельные части, поэтому он распался на:

1. нагрудник с застежками,

2. нижние полочки на пояске,

3. нарукавники,

4. воротничок.

Под кафтанчик одевалась шелковая или ситцевая рубаха с длинными и широкими рукавами, в которых скрывались кисти рук. Цвет рубахи был красный или желтый (15, с.22).

Нагрудные застежки

Одним из элементов традиционного женского свадебного костюма осетин являются нагрудные застежки, которые пришивались на платье или кафтанчик и прошли путь от собственно застежек к их имитации — украшениям. Несмотря на то, что нагрудные застежки были частью праздничного костюма многих народов Северного Кавказа, исследователи связывают их происхождение с аланами, так как все ранние образцы рассматриваемых предметов на Кавказе были обнаружены в погребальных комплексах Осетии (4, с.56).

В.И. Батчаев, балкарский исследователь, составил схему эволюции кавказских нагрудных застежек с VI по XX вв., проследив преемственность их формы и конструкции. Форма со временем менялась, но конструкция оставалась неизменной. Особенность последней состоит в том, что «петля» и вдеваемая в нее «пуговица» отлиты (или скованы) непосредственно вместе с декоративной планкой-щитком и составляют с этим щитком единое целое (4, с. 56).

К концу XIX в. в комплект нагрудных застежек входило от 7 до 18 пар, в зависимости от размера и плотности их размещения. Застежки были разного размера, от длинных 15–20 см наверху до 9 см внизу вертикального ряда (6, с. 77). Различались они также и шириной. Большинство ювелиров делало застежки 1,5 см шириной, тогда в комплект входило 13–19 пар. Отдельные ювелиры делали застежки очень широкими — 4–5 см, и в комплект входило 7–8 пар. Крючки изготовлялись из серебра с позолотой и были украшены филигранью, чернью и зернью (6, с. 77).

У балкарцев и карачаевцев верхняя пара нагрудных застежек была иногда представлена в виде двух птиц. Застежки в виде двух птиц существовали еще в аланский период и по каким-то причинам у самих осетин не сохранились. На аланских застежках помимо головок хищных птиц встречалось изображение, подобное скифской богине, двух баранов, павлинов (в мифопоэтических системах многих народов символы солнца и плодородия) и стилизованных растительных побегов. Характерно, что на застежках карачаевцев и балкарцев в верхнем ряду также изображены именно хищные птицы. Это видно по хищному клюву и соответствующему «царскому» оперению птиц, в других случаях птицы изображались с кинжалом.

На наш взгляд, изображения на нагрудных застежках птиц, богини, баранов символизировали фарн. Напомним, что в иранской традиции фарн имел множество воплощений, соответствующих вышеперечисленным изображениям. Образ хищной птицы, сохранившийся на кавказских нагрудных застежках до конца XIX в., является изображением одной из инкарнаций царского фарна у иранцев.

Вместе с тем, застежки с птицами в верхнем ряду можно рассматривать как одну из реализаций образа древа жизни, устойчиво сохранившегося в осетинских орнаментах. Известно, что пара птиц, сидящих на ветвях древа жизни, воплощает в себе идею плодородия, благополучия и богатства. Птицы в ритуальном плане выступают как своего рода стражи богатства и гаранты правильности совершения ритуала (8, с. 237–239).

Итак, помимо утилитарных и знаковых функций, застежки у алан-осетин выполняли и магические функции, символизировали фарн.

Корсет (хæлынкæрц)

Важным элементом свадебного костюма невесты был корсет, который одевался на рубаху под кафтанчик. В прежние времена он мог быть и из кожи (хæлын), в поздние — из двух или трех слоев шелка. Верхняя часть корсета доходила до подмышек, нижняя — до талии, или немного ниже. Спереди корсет был завязан на мелкие узелки тесьмой или шнуром (æлдым-быд). Для того, чтобы молодой не развязывал шнур зубами, его натирали перцем, а иногда и мылом. Существовал запрет использовать что-либо острое для развязывания шнура. Если в первую ночь молодому не удавалось развязать корсет, то он не имел права притрагиваться к молодой. Если шнур был разрезан или порван это считалось позором для мужчины.

Корсет, после того как его снимут, надо было вернуть женщине (соседке или родственнице невесты), которая его сшила, приложив к нему подарок.

Распашное платье (разгом къаба)

Поверх кафтанчика надевалось распашное платье (разгом къаба) светлых тонов. Покрой его во многом совпадал с мужской черкеской (цухъа).

Особенностью свадебного платья является широкий висячий рукав (уæларм), который восходит еще к скифским временам (см. рис. 13).

Как отмечала Е.Н. Студенецкая, висячий, длинный рукав, иногда переходящий в лопасть, был характерен не только для праздничных платьев женщин определенной социальной среды — феодальной верхушки. Преувеличенно длинные рукава, низко висящие лопасти были очень неудобны для работы и не могли быть повседневными. Они подчеркивали именно праздность, возможность не работать: кратковременную для большинства (свадьба, праздник) или постоянную для высших сословий (12, с. 169).

Полочки, рукава и подол платья были украшены растительным и геометрическим орнаментом, который, как и нагрудные застежки, символизировал древо жизни (невесту в осетинском фольклоре часто сравнивали с плодоносящим деревом) и служил в качестве магического оберега.

Аналогичные рукава были элементом средневекового мужского и женского костюма высших сословий как в Западной Европе, так и на Руси, что является свидетельством этнокультурных связей наших исторических предков с разными народами.

Пояс (камари)

Поверх распашного платья одевался пояс (камари), который, как и кафтанчик, девушка начинала носить в период, когда ее уже можно было сватать. По своей форме, качеству и материалу пояса отличались разнообразием и зависели от материальных возможностей. Серебряные пояса имели большую ценность и передавались из поколения в поколение в качестве наследства, приданого, подарков.

Шапочки (чындзы худ)

Частью свадебного костюма были шапочки (чындзы худ). Они имели форму усеченного конуса с плоским дном, обтягивались красным бархатом. Околыш и донышко украшались золотым шитьем (хæрдгæхуыд) с зооморфным или растительным рисунком.

По мнению исследователей, шапку одевали на невесту, с одной стороны, чтобы защитить ее от порчи, с другой, — шапка подчеркивала высокое положение невесты и жениха в контексте свадебной обрядности (3, с. 87).

Фата (ног чындзы хыз)

Поверх шапочки накидывалась тонкая белая кисея, которая в свою очередь прикрывалась обширной шелковой шалью, спускающейся на лицо (15, с.22).

После того, как девушка была засватана, ей прикрывали голову и лицо куском красного сукна, и в таком виде она обходила в сопровождении родственниц аулы. По красному сукну на голове нетрудно было узнать девушку накануне вступления в новую жизнь (14, с.259). Последнее, по всей видимости, было одним из локальных вариантов свадебной одежды.

Обувь (къахы дарæс).

Специфической свадебной обувью, в отличие от праздничной, являлись деревянные башмачки — ходули, распространенные в отдельных районах Осетии преимущественно среди высшего сословия.

Дата добавления: 2015-09-01