Розы. Классификация роз 3 страница

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.

Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде: жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги. По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).

По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.

Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.

Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.

Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1: 3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все хорошо перемешивают и выдерживают 10—12 дней. Перед подкормкой основной раствор разводят водой в пропорции 1: 10.

Подкормку жидким органическим удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.

После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням растения, поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.

Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.

Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не следует допускать обильного цветения. Для этого, начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее юм в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.

Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.

Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками.

С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт. В противном случае из-за недостатка кислорода под укрытием они покрываются плесенью и начинают гнить.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что пра-пильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной об-. речке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает.

Ранее уже говорилось, что почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В теч. сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом. весеннюю обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.

При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.

Некоторые парковые розы, как, например, К. Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания.

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Розы размн. вегет.способом и семенами. Вегетативно разм почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев.

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.

Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте.

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10— 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает — значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года — в конце апреля — начале мая. Надземную часть дичка на 1 см выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка.

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на— 25-й день.

В конце августа — начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем —20 см и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0—2 °С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт.

Способом окулировки хорошо размножаются все садовые группы роз. Особенно высокий процент приживаемости у полиантовых, члетистых и гибридно-полиантовых роз. Эти же группы хорошо размножаются черенкованием. Плохо укореняются чайно-гибридные и ремонтантные розы.

ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по—20 марта, то есть приблизительно за —4 недели до нач. весен. посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.

Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.

Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.

Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.

Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2—3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);

средние (высота штамба 0,9—1м) и

низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд.

ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.

Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2: 1: 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)

Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.

Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.

Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.

Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.

Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается).

В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.

В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.

Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.

Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.

В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.

Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.

В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.

Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.

При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом —25—28 декабря.

Для выгонки в закрытом грунте рекомендуются такие сорта роз: Баккара, Баллет, Крайслер Империал, Гегеймрат Дуисберг, Глория Деи, Супер Стар, Климентина, Офелия, Прима Балерина, Вирго, Монтезума, Стелла, Роз Голжар, Интерфлора.

РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.

Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо затенить, хорошо полить водой и замульчировать.

Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.

С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.

За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.

В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.

Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.

РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.

В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.

Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.

Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук.

ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ

Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.

Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.

Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.

В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.

Дата добавления: 2015-12-01