Ориентация
В эпоху формирования великих европейских музеев Барселона была индустриальным придатком Мадрида — ни колоний, откуда можно вывозить экзотику, ни армий, которые можно послать по Европе грабить старых мастеров, ни королевского двора, который привлекал бы художников. Если не считать нескольких современных частных коллекций (Тиссен-Борнемиса, Барбье-Мюллер и т.д.), в городских собраниях представлено только местное, свое. Зато это местное дорогого стоит: каталонское искусство как минимум дважды за свою историю если не задавало тон в Европе, то хотя бы шло в первых рядах — в романскую эпоху и в конце XIX — начале XX века. И уж будьте уверены: если у каталонца есть первостатейное искусство — будь то романские фрески, Пикассо, Миро или Гауди, — то выставлено оно будет в не менее первостатейных музеях. В Барселоне закрываешь глаза на некоторую музейную скудость города в сравнении, скажем, с Лондоном или Парижем, потому что в здешних музеях все продумано до мелочей, начиная от самих зданий и заканчивая расположенными у выхода сувенирными лавками, которые подчас более интересны, чем коллекции.
Почти все музеи Барселоны предоставляют скидки детям, студентам и пенсионерам. Как минимум один раз в месяц вход в большинство музеев свободный. Скидки на вход в некоторые музеи также предоставляются держателям проездного Barcelona Card, который дает право на неограниченное пользование городским транспортом (продается в туристических офисах), и обладателям билета на туристический автобус. Во дворце Гуэль и доме Аматлье можно также приобрести билет Ruta del Modernisme, дающий скидки на посещение нескольких музеев, расположенных в памятниках модерна. Наконец, существует и отдельный Articket (€17), действующий в шести музеях: MNAC, MACBA, CCCB, Культурном центре фонда Caixa de Catalunya в Педрере, Фонде Жуана Миро и Фонде Антони Тапиеса. Если вы собираетесь посетить хотя бы половину из них, этот билет, действительный в течение трех месяцев, окупится сторицей. Articket можно купить не только в музеях, но и во всех отделениях Caixa de Catalunya и на www.telentrada.com. Расписание временных выставок можно посмотреть в разделе Cartelera любой городской газеты.
Художественные музеи
Национальный музей каталонского искусства (Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC)
Palau Nacional, Parc de Montjuïc
93 622 03 76
www.mnac.es
Metro Espanya
Самый масштабный музейный проект Барселоны наконец завершен — в декабре 2004 года в Национальный дворец на Монжуике наконец переехали все коллекции каталонского искусства (до 1940-х годов), до того разбросанные по городу. Самый интересный — романский отдел (первый этаж слева от входа). Такого нет ни в Лувре, ни в Прадо, такого в мире вообще нет. Проблемой сохранения от сырости и грабителей романских фресок, затерянных по горным церквам, каталонцы озаботились еще в начале XX века. В 1919 году городским властям был предложен метод консервации росписей, разработанный итальянскими реставраторами. Новая техника, позволявшая снимать фрески целиком (в холле музея демонстрируется видеофильм), была тотчас же взята на вооружение. В Барселону стали свозить фрески со всей страны, оставляя на их месте копии. В результате в одном месте можно увидеть едва ли не самую оригинальную в мире коллекцию романских росписей. Даже на этом фоне выделяется необычайно выразительный ансамбль из церкви Сан-Климен в Тауле (1123): конха апсиды с Христом Пантократором в мандорле на радуге в окружении ангелов, серафимов и символов евангелистов и Богоматерь с Граалем в руке и апостолами в нижнем регистре. Христос из Тауля и покрытый язвами калека Лазарь с арки той же церкви — символы музея. Другие хиты — фрески из Сан-Жуан-де-Бои, Санта-Мария-д’Анеу, Педрета, Эстерри-де-Кардоса, распятие «Христос Батльо» из Жероны и расписной потолок капитулярной залы из арагонского монастыря Сихена, к счастью, выкупленный каталонцами за несколько лет до гражданской войны (во время которой монастырь погиб). Попутно с эволюцией романского стиля в Каталонии нам наглядно показывают, как фронтали (расписанные темперой передние стенки алтарей), потихоньку увеличиваясь в размерах, превратились в гигантские ретабло — закрывающие всю алтарную нишу образы, состоящие из нескольких клейм, которые станут главными героями следующего, готического раздела.
В 1995 году романская секция открылась после реконструкции, порученной Гае Ауленти, которая курировала такого же рода работы в парижском музее Орсе. Ауленти выстроила из белого гипсокартона формы церквей, откуда были вывезены фрески, и расположила росписи в тех местах, где они находились в оригинале.
Как и романский отдел, экспозиция готической секции (первый этаж справа от входа) выстроена по хронологическому принципу: вот ранние образцы перпендикулярной готики, пришедшей в Каталонию из Франции, вот итальянское влияние (не пропустите «Мадонну с младенцем и ангелами» Пере Серра), вот через Валенсию и Арагон в Каталонию попадает интернациональная готика, а вот, наконец, и фламандский стиль, плавно переходящий в Возрождение. Но после роскошной романики каталонская готика немного разочаровывает. Без дураков замечательными в местной живописи того времени были, пожалуй, только два последних периода: прекрасными ретабло в стиле интернациональной готики (Льюис Борраса, Бернат Марторель, тончайший Жауме Угет) и вещами вроде «Мадонны с городскими советниками» путешествовавшего во Фландрию Льюиса Далмау mnac гордится совершенно заслуженно. И совершенно заслужено посвящает отдельные залы большим мастерам, появившимся в Каталонии к концу XIV — началу XV века: Марторель и Далмау делят зал №32, Угет безраздельно царит в зале №34. Помимо местных мастеров очень и очень неплохо представлены другие региональные испанские и даже запиренейские школы (последние — в основном в тематическом зале «Образ Богородицы в европейской скульптуре»).
В разделе Ренессанса и барокко кураторов MNAC подстерегали самые серьезные сложности. Пришлось даже закрыть глаза на то, что музей у них вроде как каталонского искусства: лишившись независимости, Каталония вступила в такую полосу упадка, что ни о каком Ренессансе и барокко толком говорить не приходится, а главный каталонский художник XVIII века, Антони Виладомат (зал №55), — явно не самое интересное, что вы видели в своей жизни (и это еще мягко сказано). Так что вместо каталонского тут показывают в основном искусство испанское, фламандское и итальянское — от вывезенных из Рима фресок Аннибале Карачи (зал №46) до живописи испанского золотого века (залы №49-51 на втором этаже). Если вас интересует последний, лучше будет все же добраться до Прадо, но за неимением лучшего местное «Мученичество святого Варфоломея» караваджиста Хосе де Риберы или «Непорочное зачатие» Франсиско де Сурбарана — очень даже ничего.
Сгладить общее впечатление от ренессансно-барочного раздела призваны два частных собрания, каждое из которых получило здесь по залу. Коллекция, завещанная Каталонии политиком и финансистом Франсеском Камбо (зал №45), представляет собой мутноватый коктейль из европейского искусства XIV-XVIII веков, от проходного Кватроченто до Фрагонара, через Кранаха Старшего и отца и сына Тьеполо. Впрочем, и Кранах, и Тьеполо лучше в коллекции Тиссен-Борнемиса (зал №48) — семи десятках работ из размещенного ныне в Мадриде самого известного частного собрания старых мастеров. Есть даже один шедевр — «Мадонна» Фра Анджелико — плюс трогательная маленькая ерунда вроде «Рождества и сюжетов из детства Христа» Пьетро да Римини или «Христа на пути на Голгофу» Андреа дель Бартоло.
Поначалу отдел современного искусства (1800-1940) на втором этаже производит столь же гнетущее впечатление, что и Ренессанс с барокко: даже когда каталонца Марья Фортуня (зал №62) аттестуют лучшим испанским художником XIX века после Гойи — это не комплимент испанскому искусству. Но где-то под занавес первой части отдела, зала с 69-го, начинается модерн, и ситуация выправляется. Последние два зала этой части посвящены двум законодателям мод Барселоны того времени, нахватавшимся парижских веяний импрессионистам Рамону Казасу (зал №71) и Сантьяго Русиньолю (зал №72). Вторая часть экспозиции (наискосок от выхода из первой) открывается хитом — мебелью Гаспара Омара из парадного салона дома Льео-Мурера; дальше по ходу осмотра за символистскими пейзажами Жуакима Мира (зал №76) будет еще мебель Гауди и Жужоля из дома Батльо и крипты колонии Гуэль (зал №77). После модернизма каталонское искусство ударилось в небезынтересный неоклассицизм (залы №83-85), а дальше уже можно двигать на выход, обращая внимание лишь на скульптуру — Пау Гаргальо (зал №87), Леандра Кристофоля (зал №91) и особенно Хулио Гонсалеса (зал №94). Из необязательного, но забавного — китчевые фотоиконы в зале №81 и живопись видной барселонской художницы-авангардистки Olga Sacharoff (зал №90) — угадайте откуда.
Помимо основных разделов в MNAC также есть секции фотографии и нумизматики (на втором этаже), но на это сил уже не хватает ни у кого. Ну разве что на фотографию.
вт-сб 10.00-19.00, вс и праздники 10.00-14.30, закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
Вход вт-ср, пт-вс — €8,50, временные выставки вт-ср, пт-вс — €5, музей и временные выставки вт-ср, пт-вс — €12, чт после 18.00, для детей от 7 лет до 21 года и лиц старше 65 лет вт-вс 30%-ная скидка, первый чт месяца свободный (только постоянная экспозиция)
Музей Пикассо (Museu Picasso)
Montcada, 19
93 319 63 10
www.museupicasso.bcn.es
Metro Jaume I
Один из трех (наряду с парижским и антибским) главных музеев художника открылся в 1963 году в готическом особняке Беренгера д’Агилара на улице Монкада и с тех пор, постепенно обрастая залами, занял уже пол-улицы. Собрание крайне неровное: чего-то очень много, чего-то нет вовсе. Основу коллекции составили работы, хранившиеся в Барселоне у родителей художника, — то есть все, что Пикассо оставил, уезжая в 1904-м в Париж, от первых детских набросков до самого сока «голубого периода» и начала «розового». Дальше — тишина до 1917 года, когда художник привез в Барселону свою невесту Ольгу Хохлову и труппу дягилевских «Русских балетов». Работы, написанные в то время, остались в городе и в конце концов попали в музей. Затем — опять тишина на 40 лет, до серии вариаций на тему веласкесовских «Менин», в которой барочные образы раскладываются до чистого соотношения линий и объемов, и каннской серии «Голубей» (обе — 1957). Живописный раздел завершается несколькими разрозненными работами поздних лет. Помимо живописи в музее имеется большой раздел керамики 1947-1965 годов (дар Жаклин Пикассо) и замечательная секция печатной графики. Даже после смерти своего друга и секретаря Жауме Сабартеса Пикассо откладывал для него по экземпляру из тиража каждой своей гравюры; все они хранятся в барселонском музее, многие выставлены и — особенно линогравюры и оттиски белыми чернилами на белой бумаге — не забываются уже никогда.
вт-вс, праздники 10.00-20.00
Вход — €6, временные выставки — €5, музей и временные выставки — €8,50, для студентов и лиц старше 65 лет — 50%-ная скидка, первое вс месяца и для детей до 16 лет свободный (только постоянная экспозиция)
Фонд Жуана Миро(Fundació Joan Miró)
Plaça Neptú, s/n, Parc de Montjuïc
93 443 94 70
www.bcn.fjmiro.es
Metro Paral.lel, далее фуникулером
Чудесное здание для музея своего друга Миро выстроил лучший каталонский архитектор-рационалист Жузеп-Льюис Серт. Солнечный свет, проникая через сложную систему арок в крыше, заливает галереи, в которых выставлена пара сотен поздних картин художника, графика, скульптура; еще несколько скульптур стоят в саду и на крыше. Помимо работ Миро имеется несколько подарков, среди которых — совершенно гипнотизирующий мобиль Кальдера и ртутный фонтан, изначально предназначавшийся, как и «Герника» Пикассо, для испанского павильона на Парижской выставке 1937 года. Если в Фонде работает выставка — а там всегда проходят выставки, под это полздания отведено, — то, скорее всего, это лучшая выставка, которую только можно в эти дни посмотреть в Барселоне.
Июль-сентябрь: вт-ср, пт-сб 10.00-20.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30; октябрь-июнь: вт-ср, пт-сб 10.00-19.00, чт 10.00-21.30, вс, праздники 10.00-14.30
Вход: постоянная экспозиция — €7,20, для студентов и лиц старше 65 лет — €5, временные выставки — €4, для студентов и лиц старше 65 лет — €3
Музей современного искусства Барселоны (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA)
Plaça dels Àngels, 1
93 412 08 10
www.MACBA.es
Metro Universitat, Catalunya
Белоснежное здание американца Ричарда Майера, залитое чистейшим средиземноморским светом. Хронологически коллекция продолжает раздел современного искусства mnac (с 1940-х до 2000-х), географически — расширяет ее: в MACBA представлено достаточно иностранцев, от Клее до Бойса, чтобы избежать любые обвинения в национальной ограниченности. Постоянной экспозиции нет, собрание показывают по частям.
25 июня — 24 сентября: пн, ср-пт 11.00-20.00, сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00; 25 сентября — 24 июня: пн, ср-пт 11.00-20.30, сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход пн-вт, чт-вс — €7, для студентов пн-вт, чт-вс — €5,50, ср — €3, для детей до 14 лет и лиц старше 65 лет свободный
Епископальный музей (Museu Diocesà)
Avinguda de la Catedral, 4
93 315 22 13
Metro Jaume I
Коллекция церковного искусства барселонской епархии — от Средних веков до XX века, — выставленная в особняке xv века перед кафедральным собором. Особого внимания заслуживают фрески из Полиньи (XI век), серебро (распятие из Риельс-дел-Фай, дарохранительница из Санта-Мария-дел-Мар) и ретабло «Святой Иоанн Креститель» работы Берната Мартореля, очень важного живописца каталонской готики.
вт-сб 10.00-14.00, 17.00-20.00, вс, праздники 11.00-14.00
Вход — €2
Исторические музеи
Морской музей (Museu Marítim)
Avinguda Drassanes, s/n
93 342 99 20
www.museumaritimbarcelona.com
Metro Drassanes
Как минимум одно слово из каталонского попало во все европейские языки — «яхта». Богатейшему морскому наследию Каталонии посвящен запоминающийся музей, поселившийся под сводами готических верфей Педро Церемонного. Все известные человечеству техники кораблестроения, сцены из жизни рыбаков Коста-Бравы, носовые фигуры, карты — и корабли, корабли, корабли, всех размеров и форм, от фрегата в бутылке до боевой галеры, с мостика которой дон Хуан Австрийский командовал христианским флотом в битве при Лепанто, в натуральную величину. Экспозиция заканчивается аудиовизуальным шоу «Великое морское приключение»: с капитанского мостика той самой галеры дона Хуана посетители переходят на борт корвета, попадают в шторм в Карибском море, пересекают океан на пароходе «Королева Виктория-Евгения» и погружаются на морское дно в подводной лодке инженера Мунтурьоля. Во всяком, кто в детстве мечтал стать моряком, тут же просыпается ребенок. И клочья пены на ботфортах…
пн-вс 10.00-19.00
Вход — €6, для детей от 7 до 16 лет, студентов и лиц старше 65 лет — €3, для детей до 7 лет свободный
Музей истории города (Museu d’Història de la Ciutat)
Plaça del Rei, s/n
93 315 11 11
www.museuhistoria.bcn.es
Metro Jaume I
Почти ни одного экспоната под стеклом, что для исторического музея, согласитесь, редкость. Барселонский музей истории города — собрание древних пространств, а не предметов. Во-первых, самые большие подземные раскопки в Европе: расчищена значительная часть римской Барселоны, хотя справедливости ради надо заметить, что удовольствие от этого способен получить лишь человек, наделенный сильным воображением, — слишком много надо домысливать. Зато — во-вторых, в-третьих и в-четвертых — парадный зал Тинель (1359) Большого королевского дворца с фирменной каталонской системой сводов (арки-диафрагмы, опирающиеся на контрфорсы и поперечные арки); дворцовая капелла Святой Агаты с «Алтарем коннетабля Португальского» (1464-1466) работы великого Жауме Угета; и башня короля Мартина с коронным видом на Королевскую площадь. Словом, никакой не музей, а единственная возможность попасть внутрь Большого королевского дворца.
1 июня — 30 сентября: вт-сб 10.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00; 1 октября — 31 мая: вт-сб 10.00-14.00, 16.00-20.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €4, для студентов — €2,50, для детей до 16 лет, лиц старше 65 лет и первую сб месяца свободный
Музей доколумбового искусства Барбье-Мюллер (Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí)
Montcada, 12-14
93 310 45 16
www.barbier-mueller.ch
Metro Jaume I
Первоклассный частный музей. Помимо трех общеизвестных культур — ацтеков, майя и инков — тут есть и такое, о чем не всякий историк сразу вспомнит: цивилизации ольмеков, Теотиуакана, сапотеков, чавин, паракас, наска, моче, племен Панамского перешейка и Амазонии. Некоторым экспонатам по 4 тысячи лет. Из редкостей — статуя бога огня Уэуэтеотля (IX-VI века до н.э.) и керамика ольмеков. Только вот чьи конкистадоры уничтожили все эти великолепные цивилизации, в крайне научном музее не сказано ни слова.
вт-сб 10.00-18.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €3, для студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет — €1,50, для детей до 12 лет и первое вс месяца после 15.00 свободный
Египетский музей — Археологический фонд Клоса (Museu Egipci — Fundació Arqeològica Clos)
València, 284
93 488 01 88
www.fundclos.com
Metro Passeig de Gràcia
Частный музей коллекционера Жорди Клоса состоит из шести сотен экспонатов, распределенных по темам: фараоны, частная жизнь, погребальные практики и т.д. Если коллекционер вам понравился, а в бумажнике заваляются несколько лишних сотен евро, можете тут же и поселиться в его отеле Claris, также набитом древностями.
пн-сб 10.00-20.00, вс 10.00-14.00
Вход — €6, для студентов и лиц старше 65 лет — €5
Прочие музеи
Пространство Гауди — Педрера (Espai Gaudí — La Pedrera)
Provença, 261
902 40 09 73
www.caixacatalunya.es
Metro Diagonal
Верхний этаж Педреры занят экспозицией, посвященной жизни и архитектуре Гауди, с изобилием макетов и моделей, иллюстрирующих конструктивные выдумки, на которые обычно не обращают внимания туристы, увлеченные броскими фасадами. Этажом ниже — так называемая «Квартира в Педрере», выдаваемая за типичные буржуазные апартаменты где-то между 1909 (Трагическая неделя) и 1929 (Международная выставка) годами. Судя по экспозиции, на стенах типичных буржуазных апартаментов 1909-1929 годов висели обрамленные облигации государственного займа и рекламы патентованных средств для присыпки испанских младенцев. Еще ниже — зал, в котором проходят всякие важные выставки искусства, которое 80-100 лет назад считалось современным (фовизм, экспрессионизм и т.п.); вход свободный. На самом деле популярность самого посещаемого музея Барселоны объясняется возможностью прогуляться по самой фантастической крыше города. С июля по сентябрь количество забирающихся на крышу резко возрастает: по вечерам здесь работает бар La Pedrera de Nit (пт-сб 21.00-1.00).
пн-вс 10.00-22.00
Вход — €7, для студентов, лиц старше 65 лет — €3,50, La Pedrera de Nit — €10, включая один напиток
Музей футбольного клуба «Барселона» (Museu del FC Barcelona)
Camp Nou, Avinguda Arístides Maillol, 12-18 (стадион Ноу-Камп, входы 7 и 9)
93 496 36 08
www.fcbarcelona.es
Metro Collblanc
Согласно статистике, самый популярный барселонский музей из тех, что не имеют отношения к Гауди, и третий (после Педреры и Саграда-Фамилии) в общем зачете. Фотографии, кубки, майки, бутсы и тому подобное плюс записи чуть ли не всех голов, забитых «Барсой» за последние полвека, и козырной вид на поле лучшего европейского стадиона из директорской ложи.
пн-сб 10.00-18.30, вс, праздники 10.00-14.00
Вход — €6, для студентов, членов фан-клуба и детей до 13 лет — €4,50
Музей Фредерика Мареса (Museu Frederic Marès)
Plaça Sant Iu, 5-6
93 310 58 00
www.museumares.bcn.es
Metro Jaume I
Скульптор Фредерик Марес прожил почти сто лет и все это время собирал что под руку попадется: от церковной скульптуры до театральных афиш, от щипцов для орехов до трамвайных билетиков, от кружев до курительных трубок — от а до я со всеми остановками. Руководство музея пыталось было внести в эту мешанину хоть какую-то видимость порядка, чтобы перенести акцент с дикой пестроты целого на художественную и историческую ценность отдельных экспонатов — но, кажется, плюнуло, и пока Музей Мареса представляет редкую возможность убедиться, что несколько десятков готических Богородиц, выставленные в ряд, производят примерно такое же впечатление, что и выставленные в ряд сотни сигарных этикеток или вееров — а и тому, и другому, и третьему здесь посвящено по несколько залов. Разные этажи музея открыты в разные дни, одни по вторникам, четвергам и субботам, другие по средам, пятницам и воскресеньям; во второй раз вас пустят по тому же билету. И не пропустите темный пустой коридорчик на втором этаже, ведущий к запертой двери; экспонатами здесь работают виды из всех трех окошек — на площадь Короля, горгульи собора и в зал Тинель Большого королевского дворца.
вт-сб 10.00-19.00, вс, праздники 10.00-15.00
Вход — €3, для детей от 12 до 16 лет, студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет — €1,80, ср после 16.00 и первое вс месяца свободный
Андско-амазонский этнографический музей (Museu etnogràfic andino-amazònic dels caputxins de Catalunya)
Cardenal Vives i Tutó, 16
93 204 34 58
FGC Reina Elisenda
В монастыре капуцинов в Сарье хранится коллекция, собранная миссионерами их ордена в Южной Америке. Интересное искусство доколумбовой эпохи, ритуальные маски и современные ремесленные поделки индейцев.
Посещение по предварительной договоренности
Вход свободный
Выставочные залы
Барселонский центр современной культуры (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB)
Montalegre, 5
93 306 41 00
www.cccb.org
Metro Catalunya
CCCB используется как выставочный зал при соседнем музее MACBA. Самые масштабные выставки в городе неизменно проходят здесь, а параллельно им — несколько экспозиций поменьше и поскромнее. Кроме того, в июне CCCB становится основной площадкой дневной части фестиваля Sònar, а все лето в патио центра по ночам могут показывать какое-нибудь интересное кино.
21 июня — 21 сентября: вт-сб 11.00-20.00, вс 11.00-15.00; 22 сентября — 20 июня: вт, чт-пт 11.00-14.00, 16.00-20.00, ср, сб 11.00-20.00, вс и праздники 11.00-19.00; 26 декабря, 5 и 6 января 11.00-15.00
Вход: каждая выставка вт, чт-вс — €4,40, две и больше вт, чт-вс — €6, ср, для студентов до 25 лет и лиц старше 65 лет вт-вс каждая выставка — €3,30, для детей до 16 лет свободный
Культурный центр CaixaForum (Centre Cultural de la Fundació La Caixa, CaixaForum)
Avinguda Marquès de Comillas, 6-8
93 476 86 00
www.lacaixa.es/caixaforum
Metro Espanya
Все испанские сберегательные кассы обязаны направлять часть прибыли на культурные мероприятия. Выставочный зал Caixa de Catalunya расположен в Педрере; зал их главных конкурентов, La Caixa, в 2001 году переехал из красивого, но тесного дома Макая в другую постройку Пуча-и-Кадафалка, бывшую фабрику Казарамона у подножия Монжуика. Теперь на борьбу с конкурентами есть аж 8 000 квадратных метров: можно выставить хотя бы часть немаленькой коллекции La Caixa. Жесточайшее соперничество выплескивается в борьбу выставок, благодаря чему и у La Caixa, и у Caixa de Catalunya всегда есть что посмотреть.
вт-вс 10.00-20.00
Вход свободный
Фонд Антони Тапиеса (Fundació Antoni Tàpies)
Aragó, 255
93 487 03 15
www.fundaciotapies.org
Metro Passeig de Gràcia
Антони Тапиес, самый главный из ныне живущих каталонских художников, получил под свой центр модернистское здание издательства «Мунтане и Симон», первую зрелую работу Думенека-и-Мунтане, ближайшего родственника одного из издателей. Вместо того чтобы посвятить себе, любимому, все здание, Тапиес большую часть его отвел под выставки современного искусства, куратором которых, как правило, выступает сам.
вт-вс 10.00-20.00
Вход — €4,20, для студентов и лиц старше 65 лет — €2,10, для детей до 16 лет свободный
Гостиницы
Ориентация
Как бы ни было трудно в это поверить сегодня, еще лет пятнадцать назад в путеводителях по Испании Барселона рекомендовалась как малоизвестное направление и идеальное место для желающих избежать толп туристов даже в разгар сезона. Массовой популярностью город обязан Олимпиаде и сопровождавшей ее глобальной реконструкции всего и вся. И как бы ни старались владельцы гостиниц угнаться за растущим потоком посетителей, пока это у них не очень получается. Несмотря даже на скорость, с которой появляются новые отели, в период отпусков и в выходные мест хронически не хватает. Бронировать номер заранее — суровая необходимость, особенно в ночь с субботы на воскресенье.
Определенные сюрпризы ожидают путешествующих в Барселону одиночек — во многих гостиницах, особенно тех, что подороже, одноместных номеров нет в принципе, а вместо них предлагается жить в двухместном, который становится для вас дешевле всего лишь на стоимость второго завтрака (habitación doble a uso individual). Для детей, путешествующих с родителями, в номер могут поставить за небольшие дополнительные деньги еще одну кровать, но если дети у вас уже большие — или даже уже и не дети вовсе, — трехместные и более номера тоже большая редкость. Зато там, где они есть, — как правило, в более дешевых заведениях — в пересчете на койко-место жить втроем или вчетвером получается заметно выгоднее, чем вдвоем, а тем более одному. Но в таком случае имеет смысл рассмотреть и вариант со съемными квартирами или апартаментами — не стоит подвергать даже самую крепкую дружбу испытанию вынужденным совместным проживанием.
Большинство гостиниц в городе — наследие той поры, когда в Барселону приезжали в основном по делам: корректные, но совершенно безликие бизнес-отели. Получить полный их список (равно как и забронировать номер) можно в информационных офисах на площадях Каталонии и Сан-Жауме. Далее приводятся некоторые отели, выделяющиеся на общем сером фоне. Указанные цены — официальные расценки гостиниц, которые в Испании регулируются по закону. На сайтах более дорогих отелей бывают довольно соблазнительные спецпредложения (в частности, в гостиницах, рассчитанных в основном на бизнес-публику, случаются серьезные скидки по выходным). Кроме того, стоит заглянуть на www.tripadvisor.com — почитать отзывы постояльцев, рецензии в путеводителях, статьи в прессе и понажимать на ссылки гостиничных порталов и крупных агентств, выкупающих блоки мест в отелях с заметной экономией для конечного потребителя. А вот обращаться в московские, питерские и прочие турагентства, пожалуй, стоит только в том случае, если вы не можете себе сделать кредитную карту и забронировать отель сами: пользующиеся услугами агентств соотечественники в Барселону заезжают на день на экскурсию с курорта, так что в городских гостиницах российские турагенты ничего не понимают и скидок у них никаких не дождешься.
Кредитные карты основных платежных систем принимаются к оплате во всех перечисленных заведениях (немногочисленные исключения оговариваются отдельно).
Дороже €250
Clari
Pau Claris, 150
93 487 62 62, факс 93 215 79 70
www.derbyhotels.es
Metro Passeig de Gràcia
Claris гарантированно попадает в любую антологию «Самые красивые/романтические и т.п. гостиницы мира». Отель принадлежит известному коллекционеру древностей, владельцу самого важного собрания древнеегипетского искусства в Испании Жорди Клосу. Даже в самом простецком номере будет висеть какая-нибудь гравюра из наполеоновской экспедиции в Египет, а на полу лежать килим, а уж в люксах, холлах и прочих местах общего пользования сложно не наткнуться на римскую, индийскую или бирманскую скульптуру, мебель XVIII-XIX веков, карфагенские мозаики и т.п. Помимо того, в отеле имеется свой собственный музейчик, в котором выставлено, как правило, доколумбовское искусство Америки или тот же Египет. Разумеется, в наличии последние чудеса техники, бассейн на крыше и японский сад камней.
Одно-, двухместный номер — €160-250, люкс — €250-975
Grand Marina Hotel
Moll de Barcelona s/n, World Trade Center
93 603 90 00, факс 93 603 90 90
www.grandmarinahotel.com
Metro Drassanes
Новый пятизвездочный отель открылся в 2002 году под крышей барселонского World Trade Center в порту. Здание работы Йо Минг Пея (архитектора, сделавшего стеклянную пирамиду в Лувре), закручиваясь спиралью, уходит в землю на манер нью-йоркского Музея Гуггенхайма. В лобби — море мрамора, в баре — бордовые диваны с круглыми подушками, на крыше — бассейн с шезлонгами и захватывающим дух видом на город, Монжуик и Старый порт. Чтобы такого вида, но из ваших собственных окон, было побольше, номера вытянуты вдоль внешней стены круглого здания. За это приходится платить странноватой планировкой, но не забывайте открывать на ночь шторы: ради трубы круизного лайнера, пришвартовавшегося к вашему окну на восьмом этаже, можно потерпеть и дикую конфигурацию номера. Как и положено отелю такой категории (но почему-то не в Испании), персонал улавливает желания гостя прежде, чем они материализуются в его голове. Президентский люкс частенько занят Хулио Иглесиасом, но не отчаивайтесь — номер 711 с треугольной террасой тоже вполне симпатичный.
Одно-, двухместный номер — от €240, люкс — от €375
Gran Hotel La Florida
Carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 83-93
93 259 30 00, факс 93 259 30 01
www.hotellaflorida.com
FGC Peu Funicular
Этот замок у вершины Тибидабу задумывался в 1920-е годы как место для вылазок как бы за город: если отвлечься от видов на Барселону под ногами, полнейшая сельская идиллия. Список гостей за первые десятилетия существования отеля впечатляет: Хемингуэй, Гиммлер, Петен, половина королевских семей Европы и наследники всех солидных барселонских состояний. В 1950-е идиллия закончилась, «Флориду» закрыли за нерентабельностью, и все эти годы отель простоял заброшенный; от полнейшего разрушения его спас только статус памятника архитектуры. Летом 2003-го La Florida открылась вновь после капитального ремонта, для которого новые хозяева, американцы, выписали со своей родины нескольких современных художников, в том числе даже одну знаменитость — Ребекку Хорн. Только теперь это не просто отель, а курорт спа. Если в ваши планы входит хотя бы изредка выбираться в город (иначе зачем вам этот путеводитель?), жить здесь, возможно, не самая хорошая идея: для любой вылазки в Барселону понадобится либо заказывать такси, либо предпринимать целую экспедицию — пешком по горной тропке, потом на фуникулере и электричке fgc (вариант — пешком, на фуникулере, трамвае и метро).
Одно-, двухместный номер — €390-495, люкс — €765-1 600, завтрак — €27
Hotel Arts Barcelona
Marina, 19-21
93 221 10 00, факс 93 221 10 70
www.harts.es
Metro Ciutadella — Vila Olímpica
Первый в Европе отель сети Ritz-Carlton занимает 44-этажный небоскреб в Олимпийском порту. До открытия Grand Marina Arts считался самым роскошным отелем Барселоны. Все прелести, какие только можно было придумать, от фонтанов у входа и сада скульптур до единственного в городе открытого бассейна с видом на море и вышколенного, как прусская армия времен Фридриха Великого, персонала. 482 номера: минимализм, техника от Bang & Olufsen и — как если бы всего этого было недостаточно — ошеломляющий вид из любого окна: либо бесконечная белесая средиземноморская голубизна, либо вся Барселона у ног победителя (только избегайте номеров, выходящих на соседнюю башню Mapfre, — видок так себе). Этажи с 30-го по 33-й функционируют как совершенно эксклюзивная зона The Club с отдельным доступом; еще выше расположены двухэтажные пентхаусы за совсем уж адские тыщи.
Одно-, двухместный номер — €300-500, люкс — от €1 926
Hotel Neri
Sant Sever, 5 (Plaça Sant Felip Neri)
93 304 06 55, факс 93 304 03 37
www.hotelneri.com
Metro Jaume I, Catalunya
Рано или поздно такое место должно было появиться — дизайнерский бутик-отель в особнячке XVIII века на самой, пожалуй, обаятельной площади Готического квартала — Сан-Фелип-Нери. Конечно, есть свои поклонники и у площадей вокруг церкви Санта-Мария-дел-Пи, но там вам пришлось бы мириться с гамом туристических кафе и уличными музыкантами под окнами. Здесь же единственное, что может побеспокоить, — крикливые дети из школы внизу, да и то только на переменах. Плюс два шага до всего (если не заплутаете в закоулках Еврейского квартала). У расположения в пешеходной зоне есть только один серьезный минус: подъехать на такси прямо к порогу не удастся — позвоните, предупредите о приезде, чтобы вам помогли с вещами. Сам отель, открывшийся летом 2003 года, построен на контрасте между старинным зданием в средневековом квартале и современной начинкой вроде плазменных экранов в номерах, дизайнерской мебели и света. Самое красивое в отеле — пожалуй, библиотека на первом этаже с эффектно подсвеченными книгами на полках и терраса на крыше с гамаками и видом на черепичное море Готического квартала. Шеф-повар гостиничного ресторана когда-то работал у Феррана Адрьи в El Bulli.
Одно-, двухместный номер — €285-308, люкс — €332-359, завтрак — €18
Hotel Omm
Rosselló, 265
93 445 40 00, факс 93 445 40 04
www.hotelomm.es
Metro Diagonal
Империя Tragaluz начинала с дизайнерских ресторанов — Tragaluz, Agua и т.д., так что когда они решили перейти в наступление на гостиничном фронте, первый же отель у них вышел, разумеется, донельзя дизайнерским. Здание перестроил архитектор Жули Капелья, тот же, что делал Hotel Diagonal. Из черного-черного коридора, для беззвучности выстланного резиной, вы попадаете в свой светлый-светлый минималистический номер с полами из светлого дуба — номер, который уместнее выглядел бы в Копенгагене, когда бы не средиземноморское солнце, бьющее в полдень в окно со стороны бульвара Грасии, — и тут, конечно, ожидается, что вырвавшиеся у вас с порога ахи и охи заставят закрыть глаза на все мелкие и не очень погрешности сервиса, преследующие Omm с самого его открытия в 2003 году. Но даже самые требовательные постояльцы готовы мириться с ними не ради дизайна, так ради террасы с бассейном на крыше, с которой открывается отличный вид на крышу Педреры, или ради гостиничного ресторана Moo, заведовать которым выписали из Жероны двухзвездочных мишленовских лауреатов братьев Рока. Они, эти самые требовательные постояльцы, уже сейчас бронируют номера на осень 2005 года, когда на втором этаже «Омма» откроется спа — тоже, разумеется, донельзя дизайнерский.
Одно-, двухместный номер — €374, люкс — €500
Ritz
Gran Via de les Corts Catalanes, 668
93 510 11 30, факс 93 318 01 48
www.ritz-barcelona.com
Metro Passeig de Gràcia
Самый именитый отель города имеет своих поклонников и злопыхателей. И пусть последние отмечают запах и общее ощущение богадельни — все претензии конкурентов парируются старомодной роскошью и громкой историей, включающей помимо прочих Дали, который жил здесь месяцами.
Одноместный номер — от €256, двухместный — от €308, люкс — €368-1 136
От €100 до 250
Albinoni
Avinguda Portal de l’Angel, 17
93 318 41 41, факс 93 301 26 31
www.hoteles-catalonia.es
Metro Catalunya
Возможно, самая приятная гостиница Готического квартала в этой ценовой категории поселилась во дворце Рокамора 1870-х годов. Впечатляющий холл с начищенными до блеска изразцами, световым фонарем над узорчатой лестницей и баром, устроенным в бывшем въезде для экипажей. Завтрак в симпатичном патио — сюда же выходят террасы некоторых номеров.
Одноместный номер — от €138, двухместный — от €177, трехместный — от €221, завтрак — €22
Casa Camper
Elisabets, 11
93 342 62 80, факс 93 342 75 63
www.casacamper.es
Metro Catalunya, Universitat
Подвешенные под потолок велосипеды собственной конструкции, витрины с какими-то загадочными объектами, фото во всю стену — если заглянуть через затемненное стекло с улицы, Casa Camper выглядит как очередная галерея, которых и так немало в этом квартале вокруг музея современного искусства macba. Под этим камуфляжем таится идеальный бутик-отель, совместное предприятие создателей обуви Camper и дизайнерского магазина Vinçon. Пять этажей, на каждом — четыре стандартных номера и один люкс. Каждый номер состоит из гостиной и спальни: в стандартном номере перейти из одной комнаты в другую можно только через общий коридор. Все гостиные выходят на улицу Элизабетс и снабжены гамаком, в котором можно качаться у окна, все спальни заканчиваются ванными со стеклянной стеной, выходящей во внутренний двор отеля, — подглядывать за вами некому, кроме гигантских фикусов в кадках на глухой стене напротив. Впрочем, если вы собираетесь заниматься в ванной чем-то таким, что вгонит в краску и растения, можно закрыть жалюзи. Вместо мини-бара в номере — круглосуточный бесплатный снэкбар на первом этаже, где можно набрать бутербродов и каких-нибудь салатов. Удивительно организованное пространство обживается крайне быстро, и вскоре по отелю начинаешь носиться, как по дому родному: проголодался — метнулся вниз за едой, надоело качаться в гамаке — пошел загорать на террасу на крыше. Настроение не испортят даже полный запрет на курение в отеле и необходимость везде таскать с собой магнитную карточку от номера (она же — от входа в отель) на красном шнурке, как в пионерском лагере.
Одноместный номер — €187-220, двухместный — €203-241, люкс — €209-262
Colón
Avinguda de la Catedral, 7
93 301 14 04, факс 93 317 29 15
www.hotelcolon.es
Metro Jaume I, Catalunya
Классический гранд-отель, хотя и не совсем в той лиге, что Ritz. 147 номеров с рестораном, пиано-баром и коронным видом (по крайней мере, из всех люксов) на фасад собора напротив и всегда оживленную площадь перед ним. Впрочем, от шума всегда оживленной площади, включая ночной ор подвыпивших гуляк, не спасают никакие стеклопакеты — и, как ни странно, даже в номерах, выходящих во внутренний двор-колодец.
Одноместный номер — €105-115, двухместный — €130-260, люкс — от €300
Дата добавления: 2015-11-28; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав