Что как выглядит

Адрес/Adreça Расшифровка сложнее, чем в других европейских странах. Все улицы называются по-каталонски, но вам может попасться старая карта с испанскими названиями или встретиться человек, называющий улицы на кастильский лад. Далее — некоторые дома в городе могут не иметь номера (в адресах обозначаются s/n, то есть sense número — без номера). Но самое интересное начинается, когда вы нашли нужную улицу и дом. Сквозной нумерации квартир в Испании нет, и в адресе указывается этаж (первый обозначается как baixos или bajos, затем идет entresòl/entresuelo, затем — principal и только потом первый, второй и так далее до мансард — àtic/ático). Далее — дверь: правая (dreta/derecha), левая (esquerra/izquierda), средняя (centre/ centro) или первая (1a), вторая (2a), третья (3a). Общепринятые сокращения в адресах: Av. — avinguda (проспект), Bxda — baixada (переулок, спуск), с/ — carrer (улица), Pg. — passatge (пассаж) или passeig (бульвар), Pl. — plaça (площадь).

В результате адрес может выглядеть, например, так: Pl. Pes de la Palla, 4, 2°, 2a, что обозначает дом 4 на площади, которую вам могут озвучить на испанском как Peso de la Paja, второй этаж (который на самом деле — четвертый или пятый), вторая дверь. Система не безнадежная, но на привыкание уйдет некоторое время.

Анархист/Àcrata Преобладающая разновидность: старик в кожаной куртке с огненным взглядом. Молодые люди в свитерах с огненным взглядом встречаются гораздо реже. Барселона — Мекка мирового анархизма, но с героических времен бомбометания 1890-х и фактического контроля над городом в гражданскую войну число каталонских синдикалистов заметно поубавилось. Однако кто-то же рисует по ночам на стенах эмблему Национальной конфедерации труда CNT и продает по субботам на Рамбле сочинения Бакунина. Встречаются также на первомайской демонстрации, где всегда выступают отдельной колонной (сбор на улице Сантс).

Аптека/Farmàcia Обозначена зеленым или красным неоновым крестом; в будние дни, как правило, работает с 9.30 до 13.30, затем с 16.30 до 20.00, по субботам только до обеда. На дверях каждой вывешен список дежурных аптек (Farmàcies de guàrdia), которые работают посменно. Дежурные аптеки не обязательно открыты 24 часа: некоторые — только днем, зато без перерыва, с 9.00 до 22.00 (в списке они обозначены как diurns), некоторые — только ночью (nocturns). На первый взгляд дежурная аптека может ничем не отличаться от закрытой аптеки: нужно постучать в ставни.

Самое приятное в барселонских аптеках то, что большинство их — особенно в Эщампле — отличные образчики каталонского модернизма. В этом с ними могут сравниться только некоторые кондитерские. Самые интересные экземпляры — Farmàcia Sastre i Marqués работы великого Пуча-и-Кадафалка (Hospital, 109, Metro Liceu), Farmàcia J. de Bolòs (València, 256, Metro Passeig de Gràcia), Farmàcia Genové (архитектор Энрик Сагнье; Rambla, 77, Metro Liceu) и Farmàcia Puig-Oriol (Mallorca, 312, Metro Verdaguer).

Готика/Gòtic Путешественнику, привыкшему к французской готике, каталонские церкви покажутся огромными пустыми сундуками. У каталонца же в соборе Нотр-Дам может начаться приступ клаустрофобии. В отличие от северофранцузской и немецкой, растущих вверх, или английской, растущей в длину, каталонская готика предпочитает ширь. Великие церкви XIV века (собор, Санта-Мария-дел-Мар, Санта-Мария-дел-Пи) выстроены по единой модели: один очень широкий неф без боковых притворов и никаких вынесенных контрфорсов, пинаклей, шпилей и прочего запиренейского декаданса. И никто лучше каталонцев с их одержимостью пространством не умел перекрыть зал одним сводом. Все рекорды по готической ширине — их. Самый большой в средневековой Европе зал без единой колонны (в неаполитанском Кастель-Нуово) строил каталонец Гильем Сагрера. Самое большое расстояние между колоннами — в барселонской Санта-Мария-дел-Мар. Самый широкий готический неф в мире — в соборе Жероны — лишь на полтора метра уже микеланджеловского свода собора Святого Петра в Риме.

Дракон/Drac Извечный враг каталонца. В Барселоне встречается повсюду, от портала Сант-Иу городского собора до ворот Павильонов Гуэль Гауди в Педральбес. Дракономания восходит ко времени поединка Гифре Мохнатого с подлой тварью, выписанной сарацинами из Африки для изведения каталонской нации. Покровитель Каталонии — тоже змееборец, святой Георгий, культ которого был экспортирован в Средние века из дружественной Англии. На некоторые праздники огромные, вроде китайских, драконы, набитые петардами и фейерверками, гоняются за каталонцами по улицам Старого города (бег от драконов и сопровождающих их чертей называется correfoc. Самый впечатляющий приурочен ко Дню Богородицы Мерсе, 23 сентября). Хотя приходится признать, что искусство выделки настоящих драконов по большей части уже утрачено.

Замок/Castell В черте города замок в общепринятом смысле слова только один — крепость Монжуик на одноименной горе. Но еще замками (castells) называется традиционная забава, когда пара десятков крепких парней (castellers) взгромождаются друг другу на плечи, образуя башни в несколько этажей (опасными считаются конструкции, превышающие 8 уровней). Самые известные общества castellers — Els Castellers de Valls, Els Xiquets de Reus и Els Minyons de Terrassa — происходят не из Барселоны, но их можно застать в городе на ежегодной встрече Trobada dels Castellers на площади перед ратушей (июнь; точную дату можно узнать в туристическом офисе) и в День Богородицы Мерсе, 23 сентября.

Кондитерская/Pastisseria Как правило, модернистский фасад и витрина, под стеклом — мириады пирожных и конфет. Едва ли не единственные магазины, открытые по воскресеньям. Первая подстерегающая туриста неожиданность: в традиционных кондитерских не подают кофе — в Испании сладкое едят всухую. Но в последнее время мода запивать пирожные потихоньку проникает и на Пиренейский полуостров, так что в более современных заведениях выпить кофе или даже чаю все же удастся. И вторая неожиданность: каталонские сласти (pastissos, dolçes) — это вам не воздушная французская выпечка. Один кусок горячего шоколадного торта способен по питательности заменить обед, съесть два — нереально.

Коррида/Cursa de braus Жалкое зрелище. Некогда излюбленное развлечение каталонцев — настолько, что в 1835 году раздосадованная неудачной корридой толпа спалила едва ли не все монастыри в городе. Однако со времен Франко ходить на бои быков считается дурным тоном: чтобы отличаться от кастильцев, испанские каталонцы игнорируют корриду с таким же рвением, с каким французские каталонцы устраивают ее, чтобы отличаться от французов. В результате из двух барселонских арен для боя быков одна, Les Arenes, впала в полное запустение (одно время здесь даже устраивались собачьи бега), а вторая, Plaza de Toros Monumental, держится только за счет эмигрантов с юга Испании и туристов с Коста-Бравы. Хороших тореро здесь не бывает — выступают всякие разные вроде бывшего капитана советских ввс Карпухина, с позором дебютировавшего на Monumental весной 2000 года. Словом, если хотите увидеть настоящую корриду, доберитесь хотя бы до Валенсии.

Кубинец/Cubà Веселый человек в дешевых слаксах, если девушка — мулатка с внушительной задницей, то ли Наташа, то ли Катюша. Кубинцу в Барселоне жить хорошо. Кубинца местные любят гораздо больше, чем прочих латиноамериканцев, называемых обидным словом sudaca. Это потому, что Куба всегда была связана с Каталонией теснее, чем все прочие страны Нового Света вместе взятые. Настолько, что даже оба главных жанра местной народной музыки, хабанера и каталонская румба, заимствованы с Острова свободы. А тут еще очередной всплеск моды на сальсу и никогда не ослабевавшая любовь каталонцев к хорошей гаванской сигаре. В наибольшей концентрации кубинцы встречаются в барах и клубах Maremagnum. Лучшие в городе мохито и наиболее аутентичная атмосфера — в баре Sabor Cubano.

Наркодилер/Camell Мрачная личность южной национальности и без зубов отлавливает туристов на Королевской площади или в переулках ближе к порту, пришепетывая: «Ашиш, ашиш». Уважающий себя человек с такими дела иметь не станет.

Паэлья/Paella Блюдо, ставшее символом испанской кухни за границей, появилось в валенсийских землях в XIX веке. Паэлья — крестьянская еда, в общем-то: рис с шафраном и куском, скажем, крольчатины. Рис стоит три копейки, кролик — еще две, зато шафран ценится на вес золота. А вот то, что вам скормят под видом паэльи в ресторане, скорее всего, будет содержать моллюсков или лобстеров, а вместо шафрана — краситель номер два, да и приготовлено будет не на дровах, а на электрической плите, а потом разогрето в микроволновке. Другими словами, пока вас не позвали на деревенскую свадьбу куда-нибудь под Валенсию, паэлью есть вряд ли стоит. Ну если вы так уж настаиваете — только в проверенных местах вроде L’Elx в Maremagnum или Les Set Portes. А прежде чем экспериментировать с местами непроверенными, сходите хотя бы на рынок и запомните, как пахнет шафран.

Пихо/Pijo Молодой человек из очень хорошей семьи, живет в Верхней зоне, учился в закрытой школе, доучивался в сша, как правило, не говорит ни слова по-каталонски. Узнаваем по спортивному автомобилю и обществу себе подобных — в одиночку пихо не водятся, только стаями. Подруга пихо называется пиха (pija).

Полицейский/Policía Полицейские в Барселоне могут попасться четырех видов. В опереточных лакированных треуголках с короткоствольными автоматами ходят жандармы из Guardia Civil. В Каталонии их особенно не любят — с тех еще пор, как они были правой рукой Франко, это и есть те самые forçes d’ocupació (оккупационные войска), о которых пишут по ночам на стенах и заборах. В Барселоне жандармов почти не осталось, хотя они могут еще встретиться на какой-нибудь глухой сельской дороге (без автоматов и треуголок, зато на мотоциклах). Далее — имеется Policia Nacional в синих мундирах с испанским флагом на рукаве или в голубых комбинезонах на манер парашютистов. От этих тоже толку немного: люди они не местные, а засланные из Мадрида, поэтому даже как куда пройти не знают. Дорогу же лучше спрашивать у местной полиции (Policia Local), которая в Барселоне также называется Городская стража (Guàrdia Urbana). Их легко узнать по сине-белым шашечкам на околышах фуражек и на машинах. Наконец, самые недавние служители порядка — каталонская автономная полиция Mossos d’Esquadra в синих мундирах с красными петлицами и Les Quatre Barres на фуражке или в смешных колпаках набекрень, призванных напоминать каталонский национальный головной убор. Эти дорогу, может, и подскажут, но с Городской стражей дело иметь все-таки поприятнее.

Поррон/Porró Стеклянный сосуд с двумя горлышками — одно широкое, на привычном месте, то есть посередине; второе, сужающееся к концу, отходит вбок под углом 45°. Способ употребления: наполнить вином, взять за широкое горлышко, обратить узкое к себе, поднять на вытянутую руку и наклонить. Струя вина должна описать плавную траекторию и попасть в рот. На всякий случай попросите кого-нибудь держать салфетку у подбородка. Такой способ пить вино распространен по всей Испании, в Каталонии немного меньше, но встречается.

Проститутка/Puta Преобладают два вида: либо малолетние африканки (этих больше всего), либо какие-то совершенно фантасмагорические старухи. Водятся в основном в Баррио-Чино, по ночам выдвигаются даже на Рамблу — между Лисеу и портом. Особенно коварно ведут себя с подвыпившими клиентами, выходящими из баров и клубов на Королевской площади: хватают и волокут в номера.

Рамбла/Rambla Пересохшее русло реки (слово восходит к арабскому «заносить песком»), используемое для ритуального гуляния нарядных каталонцев, обозначаемого специальным глаголом ramblejar. Имеются во всех приморских городах и деревнях страны. В Барселоне рамбл несколько, но когда говорят «La Rambla», имеется в виду та, что идет от площади Каталонии к порту, — главный символ города для местных и, словами Федерико Гарсиа Лорки, «единственная улица на свете, о которой могу сказать, что хотел бы, чтобы она никогда не кончалась».

Рынок/Mercat Как правило, железное сооружение конца XIX века размером с небольшой вокзал, охраняется государством как памятник архитектуры. Имеется в каждом городском районе. Большинство рынков работает с 8.00 и до 14.00-15.00. Самый неудачный день — понедельник, когда выбор беднее обычного. Наиболее интересен рынок Бокерия (Mercat de la Boquería), часто называемый в числе величайших рынков планеты — без особого преувеличения. Кроме крытых продуктовых и цветочных рынков на некоторых городских площадях раз в неделю устраиваются рынки антиквариата (перед собором по четвергам, в Старом порту на молу Драсанес, Drassanes, по выходным), старых книг (под крышей рынка Сант-Антони, Mercat de Sant Antoni, по воскресеньям), марок и монет (на Королевской площади по воскресеньям). Блошиный рынок Энкантс (Mercat dels Encants) находится у метро Glòries.

Сардана/Sardana В доказательство того, что все каталонцы — расчетливые скряги, кастилец скажет вам, что они, каталонцы, считают, даже когда пляшут. Это он о национальном танце, таком же символе каталонской особости, как четыре алые полосы в золотом поле флага, человеческие замки castells и хлеб с помидором. Пляшущие берутся за руки и ходят по кругу, выписывая сложную последовательность фигур, сначала по часовой стрелке, потом против — и так по меньшей мере с 1587 года. Увидеть сардану и даже станцевать (достаточно встать в круг) можно во время любой фиесты, а также каждое воскресенье перед собором (примерно с 12.00 до 14.00) и на площади Сан-Жауме (с 19.00 до 21.00).

Сепаратист/Independentista Самый клинический тип носит майку с надписью «Ni Espanya, ni França, Catalunya lliure» («Ни Испания, ни Франция — свободная Каталония») или «Visca la Terra!» («Да здравствует страна!» — та же свободная Каталония в границах 1410 года), живет в Сантсе, Поблесеке или Грасии, пишет на стенах призывы к борьбе с фашистским испанским государством и каждое 11 сентября, в День Каталонии, ходит драться с полицией. С тех пор как в 1995 году самораспустились террористы из Terra Lliure, опасности для окружающих не представляет.

Студент/Estudiant Виден издалека по прижимаемой к груди папке с ксерокопиями учебников. На папке, как правило, красуется эмблема одного из трех государственных университетов (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona и Universitat Politècnica). Еще студентами называют странных молодых людей с гитарами, в широкополых шляпах и мушкетерских плащах, пестрящих всяческими гербами и нашивками. Ходят они группами по четыре человека (по-каталонски эти ансамбли называются estudiantina, по-испански — tuna), поют серенады по ресторанам, встречаются не только в Испании, но и за пределами оной, к вящему стыду туристов-соотечественников.

Табачный киоск/Estanc Подарившая цивилизованному миру никотин Испания остается раем для курильщика, и Каталония в этом отношении не исключение. Курят все, лет эдак с четырнадцати и до глубокой старости, курят везде, во всех ресторанах, в магазинах (кроме больших торговых центров), под табличками «Не курить» в метро. Табачные киоски и лавки опознаются по коричнево-желтой эмблеме с буквой T и надписью «Tabacs» или «Tabacos». Помимо сигарет и сигар (cigarros и puros — не перепутайте), здесь продаются марки, конфеты, телефонные карточки и гербовая бумага (papel de Estado) — понадобится, если вы надумали снять квартиру. Табачные изделия также можно купить в некоторых газетных киосках, в барах, ресторанах и клубах — там стоят автоматы с сигаретами (дают сдачу). Некоторые сорта, к примеру, Ducados в твердой пачке в отличие от менее вкусных Ducados в мягкой пачке, продаются только в estanc.

Таксист/Taxista Преобладают выходцы из Андалусии и прочих областей Испании, попадаются и марокканцы. Склонны вносить путаницу в голову туриста, называя улицы на кастильский лад.

Тапас/Tapes Пить не закусывая — не в привычках испанцев. Теоретически закусками тапас может быть что угодно, но на практике в барселонских барах чаще встречаются мидии (musclos) на пару (al vapor) или на моряцкий манер (a la marinera) — в сложном соусе с белым вином, миндалем, лесными орехами, жареным хлебом, чесноком и петрушкой; бобы по-каталонски (faves a la catalana), кальмары в кляре (calamars a la romana), пирожки с макрелью (empanades de bonítol), салат с треской (esqueixada) или жареная картошка с соусом из чеснока и оливкового масла (patates braves amb allioli). Справедливости ради отметим, что по части оживленности Барселона заметно отстает от таких центров ритуального хождения по барам с выпиванием и закусыванием в каждом (tapeo), как Андалусия, Страна Басков или Мадрид.

Трансвестит/Transvestit Барселона была одной из столиц мировой травестии еще в 1930-е годы. Трансвеститы на городских улицах работают барометром гражданских свобод, вылезая всякий раз при перемене режима из подполья — как грибы после дождя. Так было после падения диктатуры Примо де Риверы, так было и в последние годы Франко, и во время перехода к демократии. Места концентрации — улица Санта-Моника (Santa Mònica) в Баррио-Чино (нелепые толстые существа в шортах) и за территорией Университетского городка (прооперированные божества будущего).

Треска/Bacallà Сакральная рыба всех испанцев, водится в Северной Атлантике, где ее открыли в Средние века баскские рыбаки. Важнейший каталонский вклад в общеиспанскую копилку рецептов блюд из трески — салат esqueixada и филе в соусе samfaina.

Флаг/La Senyera Четыре алые полосы (Les Quatre Barres) на золотом фоне. Даже если и не восходит ко времени Гифре Мохнатого, которому, по легенде, был пожалован франкским императором, это все равно древнейший флаг в Европе (самое раннее свидетельство — 1082 года). Les Quatre Barres присутствуют на гербах и флагах всех земель, когда-то подчинявшихся графам Барселонским (нынешние автономные сообщества Арагон, Балеарские острова, Валенсия и Каталония). Иногда можно увидеть такой же флаг, только с треугольником и звездой у древка, на манер кубинского. Это символ леваков-сепаратистов из Esquerra Republicana Catalana.

Фламенко/Flamenc Низкосортное развлечение для туристов. Настоящее фламенко в Каталонии услышать и увидеть крайне сложно, и уж явно не в тех аттракционах, куда возят на экскурсию с Коста-Бравы. Однако благодаря множеству эмигрантов из Андалусии в Барселону частенько заезжают с концертами великие люди с юга; следите за афишами.

Хлеб с помидором/Pa amb tomàquet Ломоть хлеба, натертый половиной очень спелого помидора, посоленный и сбрызнутый оливковым маслом. Символ каталонской кухни, во многих ресторанах подается вместо хлеба обычного. Возвращаясь из-за границы, каталонец с возмущением рассказывает, как полчаса объяснял официанту в Бангкоке — по-испански, разумеется, — как правильно натирать хлеб помидором, а тот так и не понял, чего от него хотели. Широко распространен как компонент бутербродов, встречается также в виде тоста — в этом случае именуется pa torrat.

Цыган/Gitano В Барселоне цыгане осели еще в xix веке и прилагают все усилия, чтобы отличаться от своих андалусийских собратьев: говорят по-каталонски, да и музыка у них своя — не фламенко, а каталонская румба. Поэтому классических типов — шелковая рубашка, усы, зубы в два ряда (один — свои, другой — золотые) — в больших количествах вы здесь не найдете. Те цыгане, что не полностью еще растворились в городе, живут в Грасии, на улице Сера (Cera) в Баррио-Чино и вокруг площади Эренни (Herenni; Metro Hostafrancs, лучшее время и место для наблюдения — воскресный вечер в баптистской церкви Остафранкс, Rector Triado, 30).

Чирингито/Chiringuito Бар-ресторан на пляже, встречается нескольких разновидностей: от дощатой будки с одним столиком до долговременной постройки, иногда даже каменной. Чирингито на пляже Барселонеты, куда некогда стекался поесть весь город, были снесены городскими властями к Олимпиаде 1992 года, а теперь заново вводятся в виде сетевых заведений, в некоторых из которых даже не подают алкоголь. А вот за пределами Барселоны настоящие старые чирингито еще встречаются.

Японец/Japonés Создание небольшого роста с фотоаппаратом. Японцев в Барселоне очень много, они начинаются уже в самолете и не заканчиваются никогда. А все потому, что Гауди-сан — их национальный архитектор, эдакий Ван Гог от архитектуры. К Олимпиаде 1992 года большинство памятников барселонского модернизма пришлось реставрировать, в том числе и благодаря привычке японских туристов отламывать кусочек на память. Некоторые из них в своей любви к Гауди идут до конца: один из двух архитекторов, надзирающих за строительством Саграда-Фамилии, — перешедший в католическую веру японец. В свою очередь, каталонцам нравится, когда их называют «испанские японцы» (а не, скажем, «испанские швейцарцы»), а в некоторых барах даже подают суши в качестве тапас, что в Мадриде было бы приравнено к святотатству.

Дата добавления: 2015-11-28